Reisetagebuch 2020 von
Gildeschwester Ilse und Gildebruder Uli
Hering
12.9.2020
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Berlin
Liebe Freunde, liebe Leser,
nicht ohne Dramatik war das Ende unserer Atlantikreise, die durch verschiedene Schwierigkeiten und
nicht zuletzt durch die Pandemie unserem Schiff einen interessanteren Abschluss als uns bescherte.
„Nadine“ fuhr nach Nova Scotia, wir nach Berlin. Aber der Treffpunkt von Yacht und Crew sollte Rotterdam
sein zwischen 8. und 10. August – nicht mehr, nicht weniger, und wann, wie, wo, was im geheimnisvollen
Dunkel. Immerhin galt es für uns zu wissen, wann wir wie wohin fahren sollten. Dann, am 6. August,
brachten Mails von Sevenstar Yacht Transport aus Genua und Amsterdam Licht in das Dunkel: „Please be
informed that MV Super Servant 4 (d.i. unser Transportschiff) is giving ETA Rotterdam between August 11
and 12...“ Und dann kam noch eine Kleinigkeit, die, nachdem beim Verladen in Martinique alles bereits
geregelt war, uns eine schlaflose Nacht bescherte: „Proof that the VAT has been paid.“ Ja, seit dem Bau
in der Feltz-Werft im Jahr 2000 lief nichts ohne Mehrwertsteuer-Zahlung, wie jeder Selbstbauer hatten wir
Rechnungen gestapelt – aber die Werft-Rechnung war weg. Wie sollten wir in Rotterdam durch ein
„smooth customs procedure“ kommen? Anrufe und hektische Suche ließen die entscheidende Rechnung wieder
auftauchen, zur Sicherheit wurden an den Zoll 27 gescannte Dateien geschickt und alle Originale in die
Reisetasche gepackt. Das Ende im größten Hafen Europas war, dass der Zoll anderes zu tun hatte, als diese
Papierflut zu lesen. In Deutschland hatten wir schon anderes erlebt.
Die Yachten kommen in ihr Element zurück
Am 11. fuhren wir über Hamburg, wo wir das Auto in der Werft ließen, per Bahn nach Rotterdam, konnten
weder über Internet noch Telefon einen Agenten erreichen und erhielten am nächsten Morgen um 06.50 Uhr
im Hotelbett den Anruf: ‚Sie können um 7 Uhr Ihr Schiff abholen.‘ Wir sollten zum „Konamsteiger, port
No. 5627“ kommen – per Taxi 25 km für 100 Euro. Das Versetzboot düste durch den Europort zum
Transportschiff, das in der Maas an riesigen Dalben festgemacht hatte. Gerade noch rechtzeitig kletterten
wir an Bord unseres Schiffes und fanden sogar noch Zeit, die karibischen Pocken vom Unterwasserschiff zu
verabschieden. Dann wurde geflutet.
Wo sollten wir nun das Schiff seeklar machen und die Segel wieder einziehen? Das wusste niemand. Der
Skipper des Nachbarbootes im Transporter hatte mit Scheveningen Yachtclub telefoniert: er war voll, aber
wir durften noch kommen. 15 Meilen unter Maschine, noch vor Dunkelheit konnten wir in einer Box der super
engen Stege festmachen. 1993 waren wir das letzte Mal hier. Alle Arbeiten konnten wir erledigen, ein
freundlicher Hafenmeister und ein Supermarkt der Kategorie Schlaraffenland in Clubnähe waren eine
positive Einstimmung – aber kaum jemand trug die Gesichtsmaske “mondkapje“.
Rahsegler für Touristen
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Zahlreiche Kreuzfahrer vor dem Hafen auf “Halde“
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Eine schnelle Fahrt – in der Spitze über 9 Knoten – brachte uns am 19. August nach Den Helder. Diese von
der Marine geprägte Stadt besitzt im Marinehafen neben den holländischen Flotteneinheiten einen
Yachthafen, den anzulaufen eine Freude ist. Der Hafenmeister winkt die ankommende Yacht an den
Schwimmsteg und hilft beim Festmachen – wie in der Karibik. „Vor dem 23. August könnt ihr nicht wieder
auslaufen,“ sagt er, „das Sturmtief vor GB nähert sich.“ Ein beeindruckender Himmel am Abend und ein
Gewitter-Feuerwerk in der Nacht, das dem Rio de la Plata alle Ehre macht, bestätigen seine Worte.
Yachthafen im Marinehafen Den Helder
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Sturmtief vor GB
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Den Helder ist der größte Marine-Stützpunkt
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Bei 31 Knoten Wind aus SW mussten wir uns bei unserem Deich-Spaziergang gegen den Wind stemmen. Und beim
Auslaufen am 23. am Nachmittag 1,5 Stunden vor Niedrigwasser begingen wir den Fehler, das von früher
bekannte Molengatt neben der Insel Texel zum Erreichen des Küstenweges zu nutzen. Das wäre beinahe ins
Auge gegangen: wir setzen mit dem Schiff fast auf, die Echoanzeige geht einige Male auf null, wir werden
überspült und schauen auf die fürchterliche Grundsee. Wir fuhren am Tonnenstrich unserer total veralteten
Seekarten entlang, statt Tonnen waren nur Windparks zu sehen, aber eine neue Navionics-Karte auf dem
Tablet glättete die Nerven. Nach 24 Stunden und 150 Seemeilen hatten wir die Elbe-Ansteuerung erreicht,
jetzt mussten wir gegen ablaufendes Wasser flussaufwärts nach Cuxhaven schleichen. Wir gratulierten uns
zu dem in Trinidad installierten AIS, denn eine Regensturzflut machte die neben uns fahrende
Großschiffahrt unsichtbar.
Kurz vor Mitternacht liefen wir im SVC ein, der Steg für Riesenyachten war frei – eine Wohltat in dunkler
Nacht! Ein Platzwechsel am nächsten Morgen bewahrte uns vor der Zurechtweisung durch die energische
Hafenmeisterin. Noch vor Ankunft des nächsten Sturmtiefs „Kirsten“ steckten wir unsere Gastlandsflaggen
zusammen – die Reise war beendet, wir statteten dem TO-Büro einen Besuch ab.
Ausgangs- und Zielhafen der 10-jährigen Reise: Cuxhaven, 27.8.2020
Dauerregen am Vormittag, nachts Orgelkonzert in den Yachtriggs: wir hatten vergessen, wie ein deutscher
August aussehen kann. Wir gingen wieder in die Koje, nachdem der Wecker 2.50 Uhr unbarmherzig auf das
auflaufende Wasser verwiesen hatte. Am 29. August passte um 5 Uhr morgens alles. Unter einem eisigen
Sternenhimmel ohne Wind schob uns die Tide mit mehr als 7 Knoten die Elbe aufwärts nach Hamburg
Finkenwerder. Der Werft- und Winterplatz war erreicht.
Werft- und Winterplatz Hamburg Finkenwerder
Es ist schwer, ein Resümee unserer 10-jährigen Atlantikreise in wenigen Worten zu ziehen. Wunderbare
Erlebnisse stehen gegen Schwierigkeiten und Kämpfe, gern würden wir diesen oder jenen Ort wieder besuchen.
Und ein Gefühl der Dankbarkeit erfüllt uns im Rückblick angesichts der Unterstützung und Hilfen, die wir
von unseren Freunden und unserem Gildemeister erhalten haben.
Herzliche Grüße von Ilse und Uli.
(Quelle: mail vom So., 13.09.2020 17:01 Uhr)
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22.07.2020
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Berlin
Liebe Freunde, liebe Leser,
können wir aufatmen, haben wir uns das letzte Mal gefragt, als wir die Bestätigung von „Sevenstar“
bekommen haben, ein Platz auf dem letzten Schiff nach Europa sei uns sicher. Aber in dieser Zeit und
in dieser Gegend ist natürlich nie etwas sicher…
Aus dem 10. Juli wird am Ende der 17. Juli, und das heißt wochenlanges Warten vor Anker und nach
täglicher Intervention beim Transport-Makler in Martinique endlich ein teurer Stegplatz, um die Segel
einzunehmen und die Verladung vorzubereiten. Der Pelée, höchster Vulkan der Karibik in Martinique,
scheint in einer Gewitter- Ankernacht zu explodieren mit Regenfällen, die das Beiboot zur Hälfte mit
Wasser und scharzen Insekten füllen. Kurz darauf bekomme ich (Uli) das von der Tigermücke
übertragene Dengue-Fieber, Ilse ein paar Tage später. Wir halten uns nicht mit der Schilderung unseres
Ganges zum Krankenhaus und zum Corvid- und Degue-Fieber-Test auf: es war für mich (Uli) ein
Alptraum, bei dem ich in stundenlanger Suche nach wo ist was, beinahe auf der Straße umgekippt wäre.
Aber ein Platz am Steg ermöglicht uns, in winzigen Portionen zu arbeiten, manchmal mit Fieber, aber
immer mit Schweißausbrüchen im tropischen Hitze- und Feuchtigkeitsformat. Um nachts schlafen zu können,
übergießen wir uns mehrmals mit „kalten“ Wasser und legen uns dann nass auf die Koje. Vier Wochen ohne
Ausflüge und mit dem Lebensmitteleinkauf als Fitness-Programm - so viel zu unserer Meinung über die Zeit
in diesem karibischen Paradies-Traum-Land. Hunderte Charter-Katamarane vor, hinter und neben uns warten
unterdes auf neue Paradies-Sucher. Ein freundliches deutsches Ehepaar, das wir noch aus Französisch Guyana
kennen, hilft uns am 17.Juli, unser Schiff vor dem amerikanischen Transporter „Super Servant 4“ in
Wartestellung zu bringen. Alles ist einfacher, als wir befürchtet haben.
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Auf dem Weg zur Verladung von “Nadine“
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Ähnlich wie im Güterverkehr per LKW, bei dem für ein anderes Transportmittel wie Bahn oder Schiff das Roll-on / Roll-off –
Verfahren entwickelt wurde, stellen die Amerikaner ein Schiff bereit, das geflutet wird, um Yachten oder
kleine Kreuzfahrtschiffe aufzunehmen und dann über See zu transportieren. Sie nennen es „Flow-in / Flow-off“.
Das Transportschiff wird für das „Flow-in“ geflutet
Als vorletzte Yacht fahren wir über das Heck ein und machen im Päckchen fest. Der Lademeister gibt im breiten
Texanisch Anweisungen an die orange gekleideten Leinenleute und die Taucher, die ihre Informationen auf wasserfester
Folie bei sich tragen.
Man ist froh, dass uns das Boot des Transport-Agenten bald abholt, nachdem wir Papiere und Schlüssel
hinter der Brücke abgelegt haben. Auch der Zoll, der für die Umwandlung einer seegehenden Yacht in eine Seefracht
zu entrichten ist, wurde bezahlt. So können wir nicht verfolgen, wie das Lenzen vonstatten geht. Aber zurück
im grünen und kühlen Berlin erreichen uns die Fotos über den Fortgang der Arbeiten, bei denen die Yachten auf
dem eigenen Kiel stehen und dann gesichert werden.
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Das gelenzte Transportschiff
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Nun bleibt uns nur noch, den Weg des „Super Servant 4“ über Marinetraffic im Internet zu verfolgen. Im Moment befindet
sich das Schiff von Trinidad kommend auf dem Weg nach Kanada, um zwischen dem 8. und 10. August in Rotterdam seine
Ladung zu löschen. Wir hoffen, eine unversehrte „Nadine“ vorzufinden und mit ihr an ihren deutschen Liegeplatz
zurückzukehren.
Herzliche Grüße von Ilse und Uli.
(Quelle: mail vom Fr., 24.07.2020, 14:32 Uhr)
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07.06.2020
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Muring Deshaies / Guadeloupe
Liebe Freunde, liebe Leser,
eine gute Weile ist seit dem letzten Reisebericht vergangen und wir hatten gehofft, uns von den Azoren
zu melden. Leider nicht! Kein schöner Törnbericht steht an, wir erzählen vielmehr vom Segeln in Zeiten
der Pandemie vor geschlossenen Häfen unter dem Motto „Karibik rauf und runter“. Vielleicht ist ein
Vergleich aus der griechischen Mythologie eine Nummer zu groß – egal, wir fühlen uns wie Sisyphus, der
seinen Stein bergauf wälzt und der dann immer wieder zurückrollt. Wir segeln los und müssen umkehren wie
in einer Endlosschleife. Um es vorweg zu nehmen: die Törnberatung vom Deutschen Wettterdienst Ende April
war ein vollkommener Flopp. Gribfiles mit Strömungspfeilen kann man selbst herunterladen. Da war das
Rückholprogramm von TO in Kooperation mit den Amateurfunkern von Intermar eine andere Hausnummer.
Yachten auf dem Weg aus der Karibik nach Deutschland wurden und werden beraten und täglich meteorologisch
exzellent informiert. Wir nahmen am Programm teil, der Name Uwe Reckefuß von den Amateurfunkern hat einen
mehr als guten Klang.
Am 30. April laufen wir aus Le Marin in Martinique aus, guten Mutes, weil wir sehr gut in der Zeit liegen,
die Inseln in Lee abfahren wollen, um zwischen Guadeloupe und Antigua den Channel zu verlassen und
Nordkurs etwa bis zum 25. Breitengrad zu steuern.
Der militärgeschichtlich bedeutsame Diamont Rock vor
der SW-Ecke von Martinique
Über die Channels und an Martinique, Dominica und Guadeloupe entlang steuern wir mit frischem Ostwind
von Hand, kämpfen uns durch die umlaufenden Winde in Lee der Berge und ankern ein paar Stunden in dunkler
Nacht und zwischen unbeleuchteten Ankerliegern im schmalen Lavasandstreifen von Rivière Sens. Wir wollen
am Morgen den Hafen rufen – vergeblich, die Stege sind überbelegt, Yachten blockieren die Einfahrt.
Hier geht nichts. Deshaies, die schöne Ankerbucht im Norden von Guadeloupe, vom letzten Jahr bekannt,
soll unser Absprungpunkt sein. Keine Chartersegler, Fahrtensegler sind unter sich, freundlich und von
spontaner Hilfsbereitschaft.
Deshaies am 3.5.2020
Wir brechen am 6. Mai auf, um Antigua östlich zu passieren. 19 bis 20 Knoten frischer Wind verheißt flotte
Fahrt – aber der vor reichlich 1,5 Jahren neu installierte Windgenerator „Air Breeze“ will nicht mehr. Er
ist das Nachfolgemodell des „Air Marine“, der 13 Jahre gearbeitet hat. Die Flügel stehen still. Ob es an
den geräuscharmen Wechselflügeln liegt? Die alten ‚Lärmflügel‘ sind in der Tiefe des Schiffes verstaut.
Wir laufen das vom letzten Jahr bekannte Englisch Harbour in Antigua an und wechseln am nächsten Tag vor
Anker die Flügel. Am Strand sind mittlerweile Menschen sichtbar.
Die Einschränkungen werden gelockert, English Harbour, Antigua
Wir motoren gegen den Wind am Morgen bis kurz vor Kap Shirley an der Ostecke von Antigua, setzen die
Segel und schauen die Windmühle an: Nichts! Ratlos segeln wir weiter, bald wird der Strommangel spürbar
werden. Um 12 Uhr kehren wir um. Wir sind uns einig, dass nur in Martinique trotz des geschlossenen
Hafens das Problem lösbar sein kann. In einem Gewaltritt geht es zurück nach Martinique. Hoch am Wind,
der manchmal mit 26 Knoten (6 Bf.) kommt, dazu einer Kontrolle auf See durch die Coast Guard von Dominica,
ist der Törn kein Spaß. Und natürlich ist eine Platzanfrage über Satellit in Martinique, Le Marin,
abschlägig beschieden: sie sind voll! Das Ankern weiter draußen, vor St. Anne, wo weniger Yachten auf
schlechtem Ankergrund liegen, lässt keine Langeweile aufkommen.
Mit dem Beiboot zur Marina und zum Einkauf, das ist ein weiter Weg – und zur Abwechselung läuft der
Außenborder nicht. Die deutsche Crew der „Hein Gaudewind“ hilft, und wir bekommen am 15. Mai doch noch
einen Stegplatz. Wir „rennen“ zu Frank, dem Elektrik/Elektronik-Fachmann, der uns die neue Starterbatterie
besorgt hatte, die länger als ein halbes Jahr zu arbeiten verspricht. Frank kommt aus der französischen
Schweiz und ist hier „hängen“ geblieben. Sein Geschäft ist geschlossen, seine Frau winkt hinter der
Glastür, wir dürfen eintreten. Fast 3 Wochen werden benötigt, um nach vielen Versuchen die Lösung im
Austausch der Windmühle zu sehen. Die „Silent Wind 400+“ besitzt einen Drehstrom-Generator, wir sind
begeistert – weniger vom karibischen Preis. Wunderbarer Wind weht in dieser Zeit südlicher als Ost.
Am 29.5. meinen wir, immer noch gut in der Zeit zu sein. Der neue Start wird dennoch von leisen Zweifeln
begleitet, als wir zum wiederholten Mal die Inseln nordwärts ablaufen. Was erwartet uns? Die Inseln sind
bald in Watte gepackt, Uwe kündigt „Tropische Wellen“ an, die von Afrika kommend Kurs auf die Antillen
nehmen. In der Nacht des letzten Maitages ankern wir in der Prince Rupert Bay von Dominica, der übel
beleumdete Ankerplatz dieser Insel könnte besser nicht sein. Der Indian River liegt direkt daneben.
Nach Deshaies in Guadeloupe scheinen wir durch die Wüste zu fahren. Aber nicht Sand, sondern gelbbraune
Algenteppiche, so weit das Auge reicht, täuschen eine fremdartige Landschaft vor. Als wir am Pfingstsonntag
die Ankerbucht erreichen, weht es in der Nacht mit 25 Knoten und wir schauen auf die Instrumente statt
auf das Kopfkissen. Am 3.6. können wir hoch am Wind Kap Shirley auf Antigua nicht anliegen – hier müssen
wir vorbei, um den Atlantik zu erreichen. Wir fühlen uns verunsichert, die Vorräte sind angebrochen, das
Gemüse beginnt zu vergammeln und die ersten Yachten steuern schon in Richtung Englischer Kanal. Wir warten
die neuste Wetteranalyse von Uwe ab. In der nächsten Woche liegen vor uns Kreuzkurse und die bekannten
Rossbreiten-Flautenzonen – Uwe sieht das nicht negativ, wir sehen es anders und fühlen den Zeitdruck.
Horta soll schließlich nicht der Endpunkt unserer Reise sein. Lange überlegen wir hin und her, ohne vom
Kurs abzuweichen. Wie im letzten Jahr sind wir zu spät dran, unsere kleine Crew kann sich mit der
starken Besatzung anderer Schiffe in diesem Seegebiet nicht messen. Um 12.20 Uhr machen wir eine Wende
und laufen mit 6 bis 7 Knoten nach Deshaies zurück. Unsere Muring-Tonne ist noch frei, ein kleiner Trost
nach einer bitteren Entscheidung
Aktualisierung, Le Marin, Martinique, 16.6.2020
Den schönen Platz an der Muring in Deshaies wollen wir erst verlassen, wenn wir wissen, wie es weitergeht.
„Übersommern“ in Trinidad oder Verladen in Martinique? 9 Tage harren wir aus, können in dem kleinen
Fischerhafen hinter der Mole sogar Wasser und Strom übernehmen. Auch hier normalisiert sich das Leben.
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Artisten üben vor Anker auf ihrer „Amel“
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„Tropische Wellen“ ziehen über unshinweg
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Ganz anders in den „selbständigen“ Inseln Grenada, St. Lucia und St. Vincent. Die Nachrichten erreichen
uns, dass Yachties weder ankern noch die Inseln inerhalb der 12 Meilen Zone passieren dürfen. Aus Trinidad
schreibt uns der Peake Yacht-Service, dass die Politiker dabei sind, die BootsIndustrie zu ruinieren,
indem die Zugangsbeschränkungen auch ohne neue Infektionen immer weiter verlängert werden, weil es vor
den Wahlen populär ist, keine Ausländer ins Land zu lassen. Vor der Hurrikan-Saison bricht unter Yachties
Panik aus. Die französischen Marinas sind überbelegt, wer einen Platz ergattert hat, gibt ihn nicht mehr
auf.
Dann erreicht uns die guten Nachricht aus Martinique, dass wir nach Holland verladen können. Das
Verlade-Geschäft boomt, die Transporter schaffen kaum den Bedarf. Wichtig ist – am besten gleich – die
Vertragsunterzeichnung. Man gönnt uns für die Rückfahrt bis Dienstag (heute, 16.6.) Zeit. Also heißt das
für uns fliegender Start am Samstag, 13.6., nach Sonnenaufgang.
Wie anders könnte es sein: wir bolzen gegen ESE-Wind zwischen 5 und 25 Knoten, wollen in Dominica ein
paar Stunden schlafen – wir erinnern den schönen Ankerplatz – und werden von der Coast Guard zur
Weiterfahrt gezwungen. Wie im Krieg gelten nicht einmal mehr die QuarantäneRegeln. Sperrung der Gewässer,
Yachten werden verfolgt – aber noch nicht beschossen. Der erste Schlafplatz in Martinique offenbart uns,
dass es das Schicksal gut mit uns meint: Wir haben auf See unser Ruder der Selbststeueranlage (Pacific
Plus) verloren. Der Eindruck, zu träumen, weicht der Erkenntnis, dass auf dem Weg zu den Azoren die
Pechsträhne ihren Höhepunkt erreicht hätte…
Jetzt liegen wir wieder vor Anker in Le Marin und grüßen in das Land, in dem es kein tropisches Paradies
gibt, in dem wir aber leben wollen.
Update, Le Marin, 20.6.20, Mittsommer
Wieder liegen wir seit 6 Tagen vor Anker, Plätze in der Marina sind nicht erhältlich. Einen Tag nach der
Vertragsunterzeichnung für den Rücktransport am 24.6. - also in Kürze - erfolgt die Ankündigung: „Das Schiff
kommt nicht!“ Wohin mit „Nadine“? Die Mangroven-Buchten sind außer im Falle eines Hurrikans gesperrt,
überall vor, hinter oder neben uns ragen die Masten der gesunkenen Schiffe aus dem Wasser. Ein Tiefpunkt
für uns. Einen Tag später gibt es von „Seven Star“ (US-Yachttransport) eine Bestätigung: wir bekommen den
Platz auf dem letzten Schiff des Jahres am bzw. ab dem 10. Juli . Zielhafen ist Rotterdam. Aufatmen??
Herzliche Grüße von Ilse und Uli.
(Quelle: mail vom Mi., 21.06.2020 15:48 Uhr)
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04.06.2020
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Guadeloupe
Zum zweiten Mal sind wir bei Antigua umgekehrt und geben auf. Wir haben jetzt ausreichend (!) Strom, aber
nach der Intermar Wetteranalyse und unserer Einschaetzung ist das Wetterfenster geschlossen. Wir sind
wieder 4 Wochen zu spaet dran. Wir wollen nicht nach Bermuda oder ueber den Atlantik kreuzen. Uwe kann
uns aus der RHT-Liste herausnehmen. Die Haefen sind hier noch geschlossen - vielleicht bis Weihnachten?
Wie es weitergeht, wissen wir nicht, haben aber im Moment keine Not, liegen an einer freien Muring (Boje),
kommen in unser Bankkonto und ins Internet nicht rein, muessen aber nicht verhungern. Also: alles
bestens...
Herzliche Grüße von Ilse und Uli.
(Quelle: mail vom Do., 04.06.2020 22:55 Uhr)
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07.05.2020
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Martinique
Wir waren am 30. April ausgelaufen, haben uns nach Norden vorgearbeitet und sind am 8. Mai im Atlantik
nordöstlich von Antigua umgekehrt, um nach Martinique zurückzulaufen. Die Energieversorgung durch den
Windgenerator, vor reichlich 1 Jahr gekauft als Nachfolger des Modells, das 13 Jahre gearbeitet hatte,
war zusammengebrochen. 2.000 Meilen Atlantik am unteren Stromlimit erschienen uns nicht vertretbar. Wir
hofften – und hoffen immer noch – auf eine Reparatur in Martinique, der Platz mit den besten Chancen für
das Problem. Aber die immer noch bestehende Schließung der Häfen verschärft die Situation. Vor der
hiesigen Marina liegen so viele Yachten vor Anker, dass man kein Ende des Feldes mehr erkennen kann. Wer
in der Marina einen Dauerplatz hat, macht sein Schiff “hurrikanfest”. Auch wir mussten am 12. Mai vor
Anker gehen, kamen nirgendwo rein, konnten an Reparatur folglich nicht denken. Gestern, 15.5., mit Hilfe
einer deutschen Crew, die seit Wochen am Steg liegt, kamen wir schließlich in den Hafen und fanden den
Elektriker/Elektroniker, dessen Geschäft geschlossen ist, der aber am Dienstag an Bord kommen will, um
das Problem zu begutachten. Rückführungs-Transporte für Yachten nach Europa gibt es mehr denn je – wie
immer in solchen Notlagen explodieren die Preise, die unser Budget erheblich übersteigen. Zum Transport
kommen schließlich auch noch Hotel- und Flugkosten. Also: nächste Woche sehen wir weiter. Am 25. Mai
müssen wir den Stegplatz räumen. Im Juni möchten wir nicht mehr nach Horta auslaufen, machen unsere
Entscheidung außerdem noch von der großartigen und engagierten Hilfe des meteorologisch begleitenden
Amateurfunkers Uwe Reckefuß (zu dem wir über TO kamen) abhängig.
Herzliche Grüße von Ilse und Uli.
(Quelle: mail vom Sa., 16.05.2020 22:55 Uhr)
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07.05.2020
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17°11,4'N - 061°37,7'W
+++Iridium-Nachricht+++
Nadine/1600 UTC/17°11,4'N 061°37,7'W/Kurs 025°/Geschwindigkeit 6,2 kn/SE 4-5 Bf./See 4
Müssen nach Martinique zurücklaufen und versuchen, techn. Hilfe zu bekommen. Teilweiser Zusammenbruch
der elektrischen Energieversorgung. Melden uns, wenn TO-Intermar-Service wieder benötigt wird. Dank für
bisherige Unterstützung.
(Quelle: mail vom Sa., 09.05.2020 00:23 Uhr)
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23.4.2020
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Le Marin, Martinique
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
Wozu sind Häfen gut? Schiffe verrotten, Menschen verkommen. An diesen sinngemäß wiedergegebenen Ausspruch
von Joseph Conrad fühlen wir uns in den letzten Wochen immer wieder erinnert. Die Zeit scheint still zu
stehen, wir befinden uns auf einem gigantischen „Friedhof“ – während in Deutschland den Freunden die
Decke auf den Kopf fällt, fällt uns quasi der Sargdeckel auf den Kopf. Kein Segeln, kein Weiterkommen,
keine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen, keine freudig geplante Tour zum Indian River in Dominica. Nicht
einmal das schöne Guadeloupe ist uns vergönnt. Aber: Klagen hilft nicht, denn wir sind gesund.
Marinero mit Schutzausrüstung
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Der Coiffeur hat geschlossen
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Charterschiffe ohne Kunden
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Wie bereits im letzten Bericht geschildert, können wir uns eigentlich Glückspilze nennen, denn der Zugang
zur Marina, erst über eine Muringboje, dann über einen Stegplatz für 3 Tage, dann wieder Muringboje und
jetzt (hoffentlich) bis zur Abfahrt ein Stegplatz mit kurzem Weg zum Land, das scheint ein Privileg zu
sein. Das Schiff liegt vor der grünen Mauer der Mangroven am inneren Rand der „Stegstraßen“, die den Cul
de Sac, die geschützte Marinabucht, durchqueren.
Muringboje 23
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Liegeplatz Steg 6 vor der „Grünen Hölle“
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Dreimal in der Woche gibt es am Morgen über UKW Kanal 8 einen Gedankenaustausch über die gegenwärtige
Situation, wobei englische Fragen oder Kommentare ins Französische übersetzt werden und umgekehrt. Da die
Anzahl der Yachten an den Bojen oder vor Anker wahrscheinlich die Anzahl der Steglieger (mit Wasser-
und Strom-Zugang) noch übertrifft, kommt es zu skurilen Fragestellungen. Eine Frage lautet, ob nicht
alle Schiffe ihre Fäkaltanks zur gleichen Zeit leeren könnten, damit der Seewasser-Aufbereiter des
Fragestellers vor dieser Zeit eingeschaltet werden kann. Nach Rücksprache mit der Küstenwache wird
empfohlen, zu diesem Zweck seewärts zu gehen und dann zurück zu kommen. Beim Bierbrauen vor 200 Jahren
wurde in Deutschland an diesem Tag per behördlicher Anordnung verboten, „in den Fluss zu scheißen“.
Nun haben wir vom Deutschen Wetterdienst die Zusage einer Routenberatung mit empfohlenen Starttermin
zwischen 29. April und 6. Mai erhalten. Die Route ist nicht das Problem - zu den Azoren gelangt man nicht
auf direktem Weg , wichtig ist zu wissen, wann der Passat eine Komponente südlicher als Ost bereithält.
Ist man während der folgenden 3 bis 4 Wochen von den Kleinen Antillen gut frei, wollen wir mit Hilfe der
Gribfiles über Iridium (Satellit) täglich neu entscheiden, um Horta zu erreichen. Was uns dann dort
erwartet, wissen wir nicht. Aber eine Anfrage hat ergeben, dass Schiffe einlaufen dürfen. Sie erwartet
dann, so die Auskunft, eine Quarantäne-Zeit. Aber vielleicht hilft es, wenn Ihr uns die Daumen drückt,
bis wir uns wieder melden.
Herzliche Grüße aus einer doch nicht ausweglosen Situation von Ilse und Uli.
(Quelle: mail vom Do., 23.04.2020 - 21:52 Uhr)
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30.3.2020
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Le Marin, Martinique
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
während weltweit das Corvid19-Chaos tobt, können wir nun doch nicht davon ausgehen, auf den Inseln
der Seligen im westlichen Atlantik zu sitzen und nur Zuschauer zu sein. Immerhin, wir sind gesund,
müssen weder Bus noch U-Bahn fahren und freuen uns, wenn wir mit dem Schlauchboot an Land kommen, ab und
zu einen Menschen, meist mit Mundschutz, zu sehen. In den Supermarkt wird man nur in kleinen Gruppen
eingelassen, zu kaufen gibt es fast alles und die Menschen halten einen Sicherheitsabstand von einem bis
zwei Meter. Aber Probleme haben auch wir, müssen mit dem Bordstrom, den der Kühlschrank gierig frisst,
und dem Trinkwasser sehr sparsam sein, haben mit „Orange“ zum Glück einen Telekom-Partner, der uns die
SMS-Verbindung ermöglicht. Internet und WhatsApp sind Glückssache. Und natürlich sind alle Läden und
Restaurants wie in Deutschland geschlossen. Einen Weltempfänger Kurzwelle und UKW mit Batterien haben wir
zu Hause gelassen, weil man die „Steinzeit-Geräte“ ja ohnehin nicht mehr braucht... Eine große Hilfe, die
wir mit Dankbarkeit angenommen haben, kam von allen Menschen in Deutschland, die uns mit Nachrichten über
den Stand der Dinge versorgt haben.
Doch nun ein paar Worte, die an unseren letzten Reisebericht aus Trinidad anknüpfen. Als wir am 13. März
die Insel Richtung Grenada verlassen haben, war noch nicht klar, dass einige wenige Infizierte auf den
karibischen Inseln auslösen würden, was sich in Europa bereits angedeutet hatte: geschlossene Grenzen,
Ausgangssperren, etc. Guten Mutes erreichten wir in schneller Fahrt mit dem beständigen Ostwind noch vor
Mitternacht St. George‘s auf Grenada. Die Einfahrt zum Ankerfeld vor dem Hafen führt an einer Huk im
Südwesten der Insel vorbei, auf der die Landebahn des Flugplatzes beginnt. Aus der nächtlichen Schwärze
schießt in diesem Moment ein Flugzeug auf uns zu. Wir ziehen die Köpfe ein und halten die Luft an, denn
sein Fahrwerk scheint unseren Masttop abrasieren zu wollen...
2 Tage verbringen wir hier vor Anker, gehen nicht an Land und checken auch nicht ein. Wind und Regen lassen
an Norwegen denken. Natürlich ist es wärmer. Hinter uns ankert eine „Augenweide“, deren Gebrauchswert
nicht an die früheren Schwestern anknüpft und die nicht mit Getreide, sondern mit besserer Gesellschaft
bestückt wird.
Ankerplatz St. George‘s, Grenada
Union Island gehört zu den Grenadinen, ein Muss für alle Charterschiffe, von uns bisher stiefmütterlich
behandelt. Wir brechen um 6 Uhr auf und sind schon am frühen Nachmittag in der vielgelobten Chatham Bay.
Die schöne straßenlose Bucht ist noch leer, wird aber am Abend proppenvoll – wie gehabt. Eine deutsche
Charteryacht aus Kiel versetzt alle Ankerlieger in Angst und Schrecken, als sie bei 15 Ankerversuchen die
Rammings gerade noch vermeiden kann.
Union Island, Grenadinen
In der windlosen Nacht rollt das Schiff, dass man sich in der Koje festhalten zu müssen glaubt. Nur 10
Seemeilen sind es bis Canouan, das an das biblische Kanaan erinnert und zu den Grenadinen von St.
Vincent gehört. Die Marina ist eine Empfehlung eines italienischen Skippers aus Trinidad, noch in keiner
Karte verzeichnet und angeblich viel preiswerter als St. Vincent. 3 Tage für immerhin 90 Euro 2 pro Tag
wollen wir uns gönnen, denn dieses Resort und Biotop in der Wüste, das ein irischer Investor nicht für
Jedermann angelegt hat, beherbergt kaum kleine Yachten, ist aber ein echter Hingucker in einer
ausgebaggerten Lagune. Das Wasser ist türkisfarben und die trockene Landschaft ist zum tropischen Park
umgestaltet worden. Kleine Hotels im irisch-englischen Landhaus-Stil bilden die Wasserfront, alle Autos
fahren elektrisch und der Straßenbelag ist schallschluckend.
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Canouan, Edel-Marina
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Auch BMW kommt ohne Verbrennungsmotor aus
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Kein Eingang zum Spielkasino – nur die Sanitärräume
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Wir hören, dass St. Vincent noch eine der wenigen Inseln ist, die ihre Häfen nicht schließen. Auf der
Landepiste neben der Marina landen die kleinen Jets im Minutentakt, und bei der Immigration füllt man
nur einen Zettel aus mit Angaben über den Gesundheitsstand. Doch der größte Supermarkt der Insel, auf
dem Marinagelände, verkauft 4 Stangen Porrée aus USA für 10 Euro, einen Apfel für 3.
Wir beschließen, nach Bequia, einer Insel, die auch zu St.Vincent gehört, weiterzusegeln. Schließlich
wollen wir irgendwann in Guadeloupe ankommen, um zu den Azoren zu starten. Immer hatten wir Yachten an
unserer Seite, das Segelrevier konnte sich mit den Brennpunkten an Ost- und Nordsee messen – jetzt ist
die See leergefegt. Eine Muring in der Ankerbucht verlangt eine Entscheidung, als ein deutscher Skipper
mit dem Beiboot an unsere Seite kommt: „Alles ist geschlossen, Trinidad, Grenada, St. Lucia, Martinique.
Nur hier darf man noch bleiben.“
Ankerplatz Bequia: die Straßen zu den Häusern in
den Bergen sind nicht „wintersicher“ und…
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...die Strände touristenfrei
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Die Entscheidung fällt uns nicht leicht, denn die vor 9 Monaten in Guadeloupe gekaufte Starterbatterie
von Renault (Firmen-Slogan: „Créateur d‘Automobiles“) will sich verabschieden. Die Lage wäre dramatisch,
hätte der vorsorgliche Elektriker in Deutschland nicht eine Notstart-Schaltung eingebaut, mit der wir
über die Verbraucher-Batterien die Maschine anlassen können. Also weiter, um irgendwo eine neue Batterie
zu kaufen. Ein Anruf der Marina auf der nächsten Insel, St. Lucia, bleibt erfolglos, selbst auf Kanal
16 gibt es nicht einmal eine Antwort. Ratlose Ankerlieger wie wir liegen vor dem Hafen der Rodney Bay.
Gähnende Leere auch vor den Hotels der Rodney Bay, St. Lucia
Nun beschließen wir, in Martinique irgendwie an eine neue Batterie zu kommen, denn der Übeltäter sagt
keinen Mucks mehr, saugt aber unsere Verbraucher-Batterien aus. Eine schöne schnelle Überfahrt über eine
leere See bringt uns vor die Marina Le Marin im Süden von Martinique. Wir erkennen die uns bekannte
Einfahrt kaum wieder: ein Wald von Ankerliegern erstreckt sich bis zum Horizont. Charter-Katamaran neben
Charter-Katamaran lässt selbst bei über 800 Liegeplätzen am Steg wenig Hoffnung. „Die Marina ist
geschlossen“, lautet immerhin noch eine Antwort auf unseren Anruf. Wir erklären unsere Notsituation -
emergency call -, sagen, dass wir nicht mehr die Maschine starten können, und PAN PAN geben müssen,
wenn wir nirgends festmachen dürfen. Wir dürfen nach mehrfacher Erklärung in Englisch und Französisch
an die geschlossene Tankstelle und erhalten eine Adresse für den Batteriekauf an Land. Das Elektronikgeschäft
hat geschlossen, hinter der Schaufensterscheibe sehe ich (Uli), wie eine Mutter ihre Tochter unterrichtet.
Aber ich werde hereingewunken. Ich bezahle eine passende Batterie besserer Qualität, die mir Frank,
der Eigentümer,3 am nächsten Vormittag mit einem Marinero zu schicken verspricht. Ich bin so dankbar,
dass ich Schulunterricht für die Tochter anbiete – was dankend abgelehnt wird. Dass wir danach an eine
freie Muring geleitet werden, die Batterie auch am nächsten Tag einbauen können, ist ein unglaublicher
Glücksfall. Auch wenn wir den Platz bald wieder verlassen müssen, hoffen wir doch auf eine Entspannung
der Lage.
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An der Muring in Le Marin, Martinique
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NACHTRAG:
Mo., 06.04.2020
Liebe Freunde, liebe Leser,
wir liegen wieder an Muringtonne 23 der Marina in Martinique wie zuvor. Und das empfinden wir als großen
Glücksfall. Die Marina ist unverändert geschlossen, die Straßen menschenleer. Aber die Franzosen sind
hilfsbereit, organisiert und souverän. Abends leuchten im weiten Halbkreis die Ankerlaternen der
Schutzsuchenden auf. Wir befinden uns in einer Art Wagenburg gegen die Seuche. Einige Tage hatten wir an
der Muring verbracht, als die Bitte um Strom und Wasser erhört wurde: 3 Tage durften wir an den
gigantischen Katamaran-Empfangs- und Versorgungsponton der Marina, lagen neben besegelten „Flugzeugträgern“
(noch fehlte der Landekreis) und beschlossen, nach dieser Zeit nach Guadeloupe weiterzufahren.
Dann kam die Mail unseres dortigen Freundes: „Wir sind seit Dienstag, dem 17. März, eingesperrt, als Macron uns
unter Hausarrest stellte.“ Und: „Der Préfect hat die Ausgangssperre über ganz Guadeloupe verhängt.“
Einen (1) Kilometer darf man noch laufen. Die ängstliche Frage, ob wir noch an der Muring bleiben dürfen
oder am Ende des Riesenfeldes vor Anker gehen müssen, wurde zu unseren Gunsten entschieden. Zweifel,
richtig zu handeln, hatten wir endgültig nicht mehr, als ein gleichfalls „exilierter“ Engländer sagte,
er fühle sich unter EU-Schutz sicherer, denn in Carriacou (zu Grenada) würden die Segler als Ausländer
von den Ankerplätzen vertrieben. Und in St. Lucia wären die Lebensmittelläden geschlossen, Yachten vor
Anker vor der Marina, die nichts unternimmt, würden von irgendwelchen Leuten mit „charity parcels“ versorgt.
Irre Zeiten…
Wir warten, drücken uns allen die behandschuhten Daumen und rufen unter den von Ilse genähten
Gesichtsmasken hervor: „Bleibt gesund!“
Ilse und Uli
(Quelle: mail vom Mo., 06.04.2020 02:39 Uhr)
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07.03.2020
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Trinidad, Chaguaramas
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
endlich haben wir es (fast) geschafft, die Bordarbeiten unter tropischer Sonne zu beenden. Nur auf den
Segelmacher warten wir noch. Wir wollen den Leser nicht damit langweilen, dass wir aufzählen, welcher
Aufwand nach einigen Jahren auf dem Atlantik zu betreiben ist, um sein Schiff wieder auf Vordermann zu
bringen. Jeder Segler, der seine Bleibe instand halten muss, weiß, wovon die Rede ist: Geld und Zeit sind
weg, bevor man sich nach ihnen umgedreht hat. So ist die schöne Peake-Werft in Trinidad für manchen
Langfahrt-Sailor eine Art Dauer-Wohnsitz, wo das Schiff hurrikansicher an Land steht und man höchstens
einen Kurzbesuch zu Hause in Kanada, Südafrika oder in Deutschland macht, um mit neuem Tätigkeitsdrang
zurückzukehren.
In der Weft
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Der Rumpf wird gespritzt
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Werft-Idylle
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Alle Anstricharbeiten sind beendet
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Wir hatten im letzten Bericht schon erwähnt, dass hier vor Ort beinahe alles erledigt werden kann, was man
die meiste Zeit unwillig vor sich her schiebt. Die Hilfe und Qualität der Arbeit, die man erhält, ist meist
ausgezeichnet, aber – die kreolische Bevölkerung hat ein anderes Zeitverständnis als wir Europäer. Der
indische Gasprüfer für die Großschifffahrt meinte, ein Brennerwechsel für unseren Gasherd sei eine Sache
weniger Tage. Mitnichten! Wir mussten einen neuen französischen Gasherd aus USA bestellen, die US-geänderten
Anschlüsse auf europäisch zurück verändern und nach 5 veranschlagten Tagen bis zur Installation 37 Tage
warten. Oder eine beliebte Ankündigung des YachtElektrikers für den Einbau neuer Elektronik lautete „after
lunch“ und bedeutete sein Erscheinen um 17.30 Uhr mit der Mitteilung: „I will come tomorrow after lunch.“
Da wir während der Karnevalszeit Ende Februar in eine Art schwarzes Loch fielen, in der jede projektierte
Tätigkeit für 4 bis 5 Tage zum totalen Erliegen kommt, verwandelten wir uns in staunende Bewunderer der
Kraft und Ausdauer, einer Art sportlicher Höchstleistungen, der Karnevals-Teilnehmer. Die Teilnahme an den
„Grand Finals“, den Ausscheidungs-Wettkämpfen von 11 nominierten Steelbands im Stadion von Port of Spain,
begann beinahe feierlich-langweilig mit Reden von VIP‘s, christlichem Gebet (Moslems sind hier nicht
unterrepräsentiert) und der National-Hymne. Aber dann ging es zur Sache! Bewertet wurde alles: das
technische und musikalische Können, die Präsentation, die Performance. Unsere Favoriten vom letzten Jahr,
die „Desperadoes“, wurden Sieger. Ohne Sponsoring läuft gar nichts: BP, Shell, Caribbean Airlines, etc.
„Supernovas“
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„Fonclaire“
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„Hadco Phase II“
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„Caribbean Airlines Skiffle“
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„BP Renegades“ Platz 2
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„Desperadoes“ die Sieger
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Obwohl die Musik noch stärker – bis zur Schmerzgrenze – in den Ohren dröhnte, war nach dem PanFestival
am Samstag der Karnevals-Umzug am Dienstag in den Pausen zwischen den Vereins-Wagen nur von stillem
individuellen Defilé geprägt.
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Jeder kann am Umzug teilnehmen und lässt sich das etwas kosten
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Und dann kommen die Musikwagen einer Tanz-Gruppe, deren Anblick den Zuschauer bereits zum Schwitzen bringt,
obwohl er nur unter dem Dach einer Tribüne sitzt.
Die Gruppe „Utopia“
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Tanzgruppe „Revel“
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„Serengeti“
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„BP Renegades“ Platz 2
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Es ist ein glücklicher Zufall, dass wir einen Blick in den Visum-Stempel unseres Passes werfen. Hier hört
wie in allen Ländern der Spaß auf. Es könnte bis zur Ausreise gerade noch langen, wenn aber „after lunch“
plötzlich „after dinner“ ist, würden wir die genehmigte Aufenthaltsdauer überschreiten. Also, Beantragung
einer Verlängerung. Wir haben mit einem solchen Antrag – normalerweise für 3 Monate – südamerikanische
Erfahrung. Doch was wir jetzt erleben, hat Kabarett-Reife. Es lohnt nicht, die grandiose Desorganisation zu
schildern. Dass Stunden vergehen, bis man ein „Appointment“, einen Termin zur Beantragung der Amtshandlung
erhält, dass der Termin 2 Tage später für 150 Antragsteller der gleiche um 7 Uhr ist, usw. - es lohnt die
Schilderung nicht. Aber ist man nach Stunden beim „officer“, der den Stempel bewacht, gelandet, beginnt
das absurde Theater: er findet den Einreisestempel auf der letzten Seite des Passes nicht, hat offensichtlich
noch nie einen Pass gesehen. Wir helfen aus. Während seine Hand auf der mitgelieferten Kopie unserer Pässe
liegt, verlangt er die Kopie der Pässe. Er scheint Leseschwierigkeiten zu haben… Und 100 Antragsteller
warten. Wir denken, dass er der Neffe eines Onkels ist, der im Parlament oder in einem Ministerium sitzt
und für seine Familie und seine Verwandten Gutes zu tun versteht. Allen deutschen Virus-Verängstigten
rufen wir jetzt zu: Habt Vertrauen in deutsche Organisation! So schlimm kann es gar nicht kommen.
Wir grüßen zum letzten Mal von der „Nadine“ aus Trinidad.
Ilse und Uli
(Quelle: mail vom So., 08.03.2020, 17:17 Uhr)
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27.12.2019
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Trinidad, Chaguaramas
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
ehe das Jahr zu Ende geht, melden wir uns noch einmal mit allen guten Wünschen, die auch eine schöne
Segelsaison in 2020 beinhalten. Für uns wird es dann das Jahr sein, in dem unsere Reise über den Atlantik
zu Ende geht. Schönes und Unangenehmes haben sich abgewechselt, wir kommen mit einem Erfahrungsschatz
zurück. Traurig? Nein, wir freuen uns, das Schiff in seinen deutschen Heimathafen zurück zu bringen.
Damit wären wir beim Thema: warum noch einmal Trinidad? Anfang dieses Jahres waren wir hier in der Werft
und haben die Insel in eindrucksvollen Touren besucht. Noch immer wird es etwas zu sehen geben, aber wenn
man ein Serviceblatt der Werft "Peake" – wo wir uns befinden – in die Hand bekommt, wird man schwerlich
irgendwo in der Welt eine größere Angebotsdichte von maritimen Dienstleistungen im nahen Umkreis erhalten
als hier. Deshalb sind auch wir hier. Unser Schiff war 2010 noch neu, aber die Jahre auf dem Atlantik
hinterlassen unübersehbare Spuren. Und ein dringend erforderliches elektronisches Refit beruht auf der
Tatsache, dass in 2003 erworbene Instrumente (Simrad) den Geist aufgegeben haben, denn sie stammen aus
einer elektronischen "Steinzeit". Und die Kabel, an die sie angeschlossen sind, scheinen "vorindustriell"
zu sein...
So melden wir uns am 21.11. aus der EU in Guadeloupe ab, füllen das elektronische Zoll-Formular aus und
laufen aus. Kein Wind. Es ist drückend heiß, die Îles des Saintes sind nur einen Steinwurf entfernt und
die Murings in dieser Vorsaison-Zeit nur halb besetzt. Und jetzt sehen wir, was wir unsere gesamte Zeit
in Guadeloupe nicht sehen konnten: der zweithöchste Antillen-Vulkan Soufrière ist wolkenfrei.
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Die Soufrière am Abend und am nächsten Morgen
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Segler-Freunde nennen unseren Besuch der Antillen bis Antigua in 2,5 Monaten eine Express-Tour, obwohl
überall die Wege auch ins Innere der jeweiligen Inseln führten. Jetzt aber zeigt sich, dass ca. 400
Seemeilen von Nord nach Süd (Trinidad) keine Herausforderung darstellen. Eilige schaffen das schnell. Als
wir am nächsten Sonntag wieder mit frischem Ostwind auslaufen, haben wir um Mitternacht schon die
Nordspitze von Martinique voraus. An die Besonderheiten des Reviers haben wir uns gewöhnt: starke Böen
und Hacksee in den Channels zwischen den Inseln, Flaute oder Schwachwind in Lee der Insel-Gebirge, der
Wechsel zwischen Vollzeug und Starkwind-Vorsegel oder Maschine das Normale.
Die Nacht ist pechschwarz, obwohl die Sterne sichtbar sind. Schauerböen erwarten uns, als wir die große
Einfahrt nach Fort de France queren. Der Wind kommt südlicher, was uns im Morgengrauen eine Muring in der
uns vertrauten Anse Mitan am Südende der großen Bucht von Martinique nahelegt. Ein windloser Tag mit
Waschküchenwettter und Regengüssen vermittelt nicht das Gefühl, etwas zu verpassen. Dafür entschädigt
uns der Folgetag mit wunderbarem Halbwind-Segeln unter Genua. Wir halten gut Abstand im Karibischen Meer
(Westküste der Inseln) und können auf dieser Rückfahrt die Pythone-Bergkegel von St. Lucia noch bei
Tageslicht begrüßen.
Das Wahrzeichen von St. Lucia, die zwei Python-Vulkankegel
Ab 18 Uhr beginnt die mondlose, pechschwarze Nacht, aber die über der Kimm auftauchenden Lichter von St.
Vincent etwas später dämpfen die Sehnsucht nach einer hellen norwegischen Nacht.
Die Zielfahrt nach Grenada ist Routine, das Wetterfenster mit dem Wind nördlicher als Ost bleibt uns
erhalten und am Nachmittag gehen wir vor Grenadas Hauptstadt St. George's vor Anker.
Wir tauschen den Platz vor Anker, der uns bei nördlichem Wind ein rollendes Schiff beschert, gegen den
ruhigen Platz am Schwimmsteg der perfekten – und nicht ganz billigen – Camper & Nicholson Marina. Hier
ist es ist windlos, schwül und heiß, und im Supermarkt stapeln sich die nicht lange frischen Waren und
werden nicht in die Regale eingeräumt.
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Vor dem Hafen von St. George's
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Der 1. Advent ist schon vorbei, als wir am 4.12. wieder auslaufen. Ilse hat darauf bestanden, ihre Angst
vor Piraterie, die uns von Venezuela aus an der Bohrinsel "Hibiscus" vor Trinidad erwarten könnte, mit
einem "Floatplan", der an Trinidads Küstenwache TTCG und Northpost Radio geschickt wird, zu begegnen. Es
folgt eine schöne schnelle Fahrt durch die übliche Hacksee des Channels, die aber, je mehr wir uns der
Bohrinsel annähern, auf 2,5 Knoten zurückgeht. Dazu kommen 20° Stromvorhalt und 17.40 Uhr Sonnenuntergang
– wir greifen zum Zündschlüssel. Für Piraten wären wir schön langsam, doch Piraten scheinen hier nicht
mehr zu lauern, denn der Schiffsverkehr lässt sogar an Ausweichmanöver denken.
Es ist bereits hell, als wir in der bekannten Scotland Bay von Trinidad vor Anker gehen. Wir bleiben
einen Tag in dieser Natur-Idylle und werden in der Nacht altvertraut von Brüllaffen begrüßt – auch wenn
es uns nicht gilt. Ein Platz nach den Einreise- und Zollformalitäten im "dock", dem Innenhafen der Werft
Peake, ist bis zum Kranen per Travellift unser teils wolkenverhangener, teils unruhiger Liegeplatz bei
Südwind, bei dem man vom Bug über die Schärenleiter kaum das stampfende Schiff verlassen kann.
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Weihnachten im Werfthafen
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In Erwartung des Neuen Jahres grüßen wir ganz herzlich noch aus dem Alten.
Ilse und Uli
(Quelle: mail vom Fr., 27.12.2019 17:40 Uhr)
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17.11.2019
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Bas du Fort/Guadeloupe
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
mit einem Gefühl der Unsicherheit sind wir Anfang November nach Guadeloupe zurückgekehrt – wie würden wir
das Schiff am Ende der Hurrikan-Saison vorfinden? Wir wurden von Guy, einem Elsässer, den die Liebe nach
Guadeloupe verschlagen hatte, vom Flughafen abgeholt und gingen an Bord. Alles war unverändert, wie eben
verlassen, die Leinen, die Sicherungskette und das Unterwasserschiff von einer Muschelkultur überzogen –
aber die Wasserflaschen im Salon nicht einmal umgefallen.
Was folgte, war die übliche Arbeit: Einräumen, alle Sturmsicherungen aufheben, Segel einziehen, usw. In
einer knappen Stunde hatten zwei Taucher den Unterwasserpelz abgenommen, Antifouling wurde sichtbar.
Wir würden noch einmal nach Trinidad in die Werft zurücksegeln, wo eine wieder mal notwendige Überholung
kostengünsig zu haben war, um im April oder Mai zum zweiten Mal den Weg zu den Azoren einzuschlagen.
Täglichen Regen und feuchte Hitze wollten wir ertragen, immerhin hatte ein Karibik-Aufenthalt ín dieser
Zeit mehr zu bieten als nur die Flucht aus dem grauen Winter in Europa. Und noch etwas kam hinzu: Die
Inseln waren noch nicht so überlaufen, von Charterschiffen überrannt, wie in der Hochsaison nach Neujahr.
Die relativ flache, dicht bevölkerte östliche Inselhälfte von Guadeloupe, das sog. Grande Terre, hatten
wir uns noch nicht angesehen. Zwei Tage mit dem Leihauto vor der Weiterfahrt vermitteln einen guten
Eindruck. Die völlig überlastete Straße an der Südküste, die nach dem Autobahnbau schreit, führt nach
Saint-François, wo die Fähre zu der Zuckerrohrinsel Marie-Galante abfährt. Weiter bis zur Ostspitze auf
einer schmalen Landzunge fährt man durch niedrigen Trockenwald, der vor der Besiedlung die gesamte Insel
überzog. Pointe des Châteaux ist ein schöner Aussichtspunkt, an dem die Brandung gegen die Felsen anrennt.
Pointe des Châteaux
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Pointe des Châteaux
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Der nächste Ausflugstag beschert uns eine Stunde im Kreis fahren in dem schlecht markierten Autobahngewirr
um die Hauptstadt Pointe-à-Pitre. Am Ende finden wir den Weg an die Nordspitze, den Pointe de la Grande
Vigie. Die zu etwa 80% schwarze Bevölkerung der Insel, die im letzten Jahrhundert noch glaubte, sie würde
von den Galliern abstammen, profitiert von den Subventionen, die Frankreich über die EU seinen Ex-Kolonien
zukommen lässt.
Die EU subventioniert Nahverkehr
Die ehemaligen Kolonialherren haben auf den Inseln Monokulturen vorwiegend mit Bananen und Zuckerrohr
eingeführt. Auch deshalb gibt es keine vielfältige, dezentralisierte Landwirtschaft, die die
Inselbevölkerung ernähren kann. Der Boden ist fruchtbar, Regen gibt es ausreichend, aber die Lebensmittel
kommen aus Frankreich oder Israel. Die Häuser, die seit der Verwüstung der Insel durch den Hurrikan "Hugo"
in den 60-er Jahren, nur noch in Beton gebaut werden, waren vordem ausschließlich aus Holz.
Typisches Haus im französischen Kolonialstil
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Zuckerrohrfelder begrenzen die ursprünglich geschlossene Bewaldung
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Eine andere Schwierigkeit der Lebensmittelversorgung liegt in der tropisch bedingten Haltbarkeit. Oft
müssen wir beinahe die Hälfte der teuren Lebensmittel wegwerfen. Selbst gut verpackte Reistüten werden
von einem Rüsselkäfer attackiert, der sich mit seinem Rüssel durch die Plastikfolie bohrt und die harten
Reiskörner knackt. Das Naturschutzgebiet an der Nordspitze der Insel hat eine große Bio-Diversität, die
sich in einem Rundgang von fast 5 Stunden erkunden lässt. Der Rundweg führt von der Porte d'Enfer über 11
km an den Felsformationen der Küste vorbei und in bewohnte Gegenden zurück. Wäre der Weg im kühlen
Norwegen gewesen, hätten wir ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, ihn abzulaufen.
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Naturschutzgebiet Porte d'Enfer mit einer Lagune hinter dem 'Eingang zur Hölle'
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Wir freuen uns auf das Segeln und grüßen noch von Guadeloup
Ilse und Uli
(Quelle: mail vom So., 17.11.2019 16:06 Uhr)
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03.07.2019
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Berlin
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
natürlich sind wir ebenso wenig abergläubisch wie Jan Maat in der Takelage eines Großseglers des 19.
Jahrhunderts. Vorsehung? Gibt es nicht! Aber zu Beginn unserer Reise nach Südamerika im Jahr 2010
überreichte uns ein Freund einen kleinen geschnitzten Schutzengel, der an der Maststütze im Salon steht.
Der Freund ist inzwischen relativ jung gestorben. Doch vielleicht hat der Engel für uns gearbeitet? Es
ist nicht leicht, sich gegen den Gedanken der Vorsehung zu wehren, wenn passiert, was passiert ist.
Nachdem wir verdaut haben, dass unser Freund die "Nadine" nicht mit uns über den Atlantik zurückbringt
und wir unseren guten Startplatz in der Marina Rivière Sens in Guadeloupe wieder eingenommen haben,
bereiten wir die Abreise vor, kaufen noch einmal ein, als gälte es, sechs Wochen auf See zu sein, und
planen für den nächsten Freitag die Abreise. Wir liegen gut in der Zeit, es ist Mitte Mai, einige
Yachten brechen auf, wir werden folgen, ein Anflug von Regatta-Ambition macht sich bemerkbar.
Am Mittwoch verkündet Ilse, dass sie Zahnschmerzen hat. "Halt!" ruft unser Schutzengel, "Wir lassen uns
nicht aufhalten", rufen wir. Und das Glück ist mit Händen zu greifen, denn auf Guadeloupe gibt es kaum
Zahnärzte und schon gar keine Termine, aber eine Praxis für Dental-Chirurgie hat einen Engel aus Tahiti,
der uns, bereits entmutigt, von der Straße zurückholt. Der Dental-Chirurg aus Lille verschreibt ein
Antibiotikum, nach ein paar Tagen können wir lossegeln, um den Wurzel-Abszess in Europa behandeln zu
lassen. Leider ist es das falsche Antibiotikum, während das Richtige in der Bordapotheke liegt.
Wieder heißt es warten, mit dem richtigen Antibiotikum, dann wird der Kiefer geöffnet, der Abszess
behandelt und der Kiefer wieder zugenäht - beeindruckend, ich darf auf dem Monitor zusehen. Abermals
warten, bis die Fäden entfernt werden, es ist der 4. Juni, dann kann es ja abermals am Freitag endlich
losgehen. "Halt!" ruft unser Schutzengel, "Seht ihr denn nicht, wie sich ein wenig nördlich von euch die
Rossbreiten mit ihren Flautenzonen fast über den ganzen Nordatlantik ausgebreitet haben?"
Wir sehen es nicht, weil wir es nicht sehen wollen. Deshaies, unser bekannter stürmischer Ankerplatz der
Nacht vor dem Verlassen der Antillen, empfängt uns mit spiegelglatter See. Als ich zum Ankern den Motor
starte, wage ich nicht, Ilse zu sagen, dass die argentinische Starterbatterie, AGM und 3 Jahre alt, einen
unüberhörbaren Schwächeanfall hat. Egal, wir haben eine Notstartvorrichtung über die Verbraucherbatterien,
und die deutsche "Sonnenschein" Gel-Batterie wollte nach 10 Jahren immer noch arbeiten.
Drei Tage vor Anker und jeden Tag den neusten Atlantik-Wetterbericht über Satellit, der Schutzengel
braucht nichts zu sagen. Wie eine Ohrfeige empfinden wir seine imaginären Worte: "Ihr seid zu spät dran.
In jedem Buch steht, dass man im Mai losfahren muss!" - "Das werden wir ja sehen, die bezahlte
Routenempfehlung des Deutschen Wetterdienstes kennt keine Vorsehung!" Wir kehren nach Rivière Sens
zurück.
Nein, richtig, aber der Meteorologe sagt nichts anderes, als evtl. über die Bahamas und dann die
Bermudas nach Nordwest statt nach Nordost halten - ohne die Gewissheit, dass hinter den Bermudas
brauchbarer Wind anzutreffen ist. Die Hurrikan-Saison naht, wir fühlen uns überfordert. Wir könnten
das Schiff nach Europa verladen, aber alle derartigen Transporte sind bereits abgefahren.
Um nicht in das relativ hurrikansichere Trinidad, wo gleichwohl mit Piraterie von Venezuela aus
gerechnet werden muss, zurückzukehren, suchen wir eine Bleibe für unser Schiff bis zum Ende der
Hurrikanmonate im November. Wir mieten ein Auto, fahren nach Point à Pitre, Guadeloupes Hauptstadt,
und fragen in der dortigen Marina nach einer Liegemöglichkeit. Ja, wir können kommen - endlose
Überlegungen, wo, auf welcher Insel, und wie der sicherste Platz zu finden ist, waren vorausgegangen.
Wir verpacken und sichern unser Schiff wie ein Übersee-Versandpaket, zusätzlich zu den Leinen wird an
die Heckboje eine Kette ausgebracht. Und als wir die Genua am Profilstag der Rollreff-Anlage
herunterlassen, glauben wir nicht, was wir sehen: der Schäkel, der den Kopf des Segels hält, hat sich
aufgedreht, und der verbogene Bolzen, der nicht mehr im Gewinde steckt, hat sich an der Nase des Wirbels
der Anlage verklemmt. Unser Schutzengel muss nichts mehr sagen…
Abends schleppt der französische Rettungskreuzer
eine Yacht ein, die
gegenüber von uns festgemacht wird
Nach dem Zweifel an unserer Wahrnehmungsfähigkeit überfällt uns eine maßlose Wut. Ein Rückblick: An
meinem 75. Geburtstag im September des vergangenen Jahres macht mir die deutsche Firma Top-Reff aus
Attendorn ein besonderes Geschenk. Ohne Vorwarnung rauschen 56 m² Genua aus dem Profilstag in den
bewegten nächtlichen Südatlantik. Fast zwei Stunden Arbeit, um das beschädigte Segel zu bergen. Wir
lagen manövrierunfähig zum Glück nicht in der Schifffahrtsstraße - und hätten dann evtl. auch nicht
mehr berichten können. Der kleine Schäkel, der den Kopf des Segels hält, war verschwunden. Das nächste
Präsent kam vom "Nachrüstsatz" der Schwerwetter-Kutterfock gleicher Provenienz. Das
Puppenstuben-Schräubchen, das die Anlage sichert, war gebrochen, die Profilsegmente rutschten
auseinander und zerrissen das Segel. Das passierte in Trinidad - glücklicher Weise nicht auf See. Die
Firma bot Ersatzteile an, der Rigger vor Ort wechselte das System, um eine Wiederholung der
systembedingten Mängel zu vermeiden. Und nun kam das Sahnehäubchen: wir hatten die Nase des Wirbels,
der den Genua-Kopf hält, von 6 mm auf 8,5 mm aufgebohrt und einen 8 mm Schäkel angebracht - und dicht
geknallt. Wieder, wie zuvor, würden wir die Genua dem Atlantik übergeben müssen. Die Wut überdeckt die
Dankbarkeit gegen die Vorsehung.
Nun sind wir nach Berlin geflogen, haben unser Schiff unter Überwachung zurückgelassen und schauen
jeden Tag in die amerikanischen Hurrikan-Warnungen. Mehr können wir nicht tun.
Aber nach diesen Monaten in der Karibik möchten wir abschließend unser persönliches Resümee ziehen, das
vielleicht für alle segelnden Fernweh-Geschädigten von Interesse ist. Ja, es ist ein schönes Segelrevier,
beständiger starker Wind, grüne Inseln mit tropischem Urwald, sauberes Wasser, Südseestrände. Dennoch:
wir würden die Karibik nicht wieder ansteuern. Die Zweifel, die vielfach über dieses ‚Paradies' geäußert
wurden, möchten wir bestätigen.
Charteryachten füllen dieses Revier bis auf den letzten Platz. Während Skipper manchmal nicht einmal
wissen, wie eine Klampe zu belegen ist, steigt die Befürchtung, dass die nächste Charteryacht-Generation
einen Hubschrauber-Landeplatz vorsieht. Segeln ist hier nichts anderes als Leihautofahren, nur auf dem
Wasser.
Ruhe am Ankerplatz? Mitnichten. Vielleicht liegt
die Kette des Nachbarn
über der Eigenen?
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Liegeplatzsuche bei Tag…
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…und bei Nacht in kleinen Häfen
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Fahrtenseglers Alptraum
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Dream Yacht Charter
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Dem touristischen Ansturm folgt der Anstieg der Preise auf dem Fuß. Ein Beispiel: In Deshaies zahlten
wir für zwei Glas Bier und eine Kugel Eis mit ein wenig Dekoration darüber 30 Euro. Die Reihe ließe
sich fortsetzen. Und auch das Klima mit oft 39° C bei Tag und etwas weniger bei Nacht macht das
Bordleben nicht immer angenehm.
Eine Enttäuschung war für uns, dass der Kontakt zu der mehrheitlich schwarzen Bevölkerung nur sehr
selten gelingt. Bemühungen jeglicher Art von unserer Seite liefen meist ins Leere. Um so erfreulicher
waren die Ausnahmen, die natürlich nicht fehlen, ebenso wenig wie dann und wann ein netter Kontakt zu
jungen Familien in kleinen Schiffen, die das Kontrastprogramm zur Charterszene bilden.
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Freundliche Begegnungen sind möglich und…
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…auch Fahrtensegler gibt es noch
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Fern von ihrem Schiff grüßen
Ilse und Uli
(Quelle: mail vom So., 07.07.2019, 13:48 Uhr)
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06.06.2019
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Rivière Sens, Bas Terre, Guadeloupe
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
die Fäden von Ilses Kiefer-Op wurden erfolgreich entfernt, also sind wir jetzt im Aufbruch. Wir müssen
bis Horta mit 18 bis 35 Tagen Reisedauer rechnen. Die schwierige Passage befindet sich an den
Rossbreiten, die ohne Wind sind. Bitte drückt uns die Daumen, denn wir haben keine Pferde, die wir
über Bord werfen wollen und können.
Ilse und Uli grüßen von der "Nadine"
(Quelle: mail vom Do., 06.06.2019 17:22 Uhr)
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29.05.2019
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Rivière Sens, Bas Terre, Guadeloupe
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
gestern wurde Ilses Kiefer vom Dental-Chirurgen geöffnet, gereinigt und der Nerven-Kanal des Backenzahns
mit Antibiotikum gefüllt, nachdem der Abszess ausgeschabt worden war. Dann wurde alles wieder zugenäht,
d.h. das Zahnfleisch (Mundschleimhaut) schloss wieder am Zahnhals an. Der Operateur arbeitete
ausschließlich über ein Mikroskop, angeschlossen war ein großer Bildschirm, über den alles zu verfolgen
ich aufgefordert wurde. In 7 bis (hoffentlich nicht) 10 Tagen werden die Fäden entfernt, mehrmals wurde
geröntgt und das Ganze (40 Minuten Arbeit) kostete etwas mehr als 500 Euro. In Berlin sollte ich bei
einem Dental-Chirurgen nur für das Einsetzen eines “Dübels” für ein Implantat in einen intakten und nicht
infizierten Kieferknochen mehr als das Vierfache bezahlen – etwa 30 Minuten Arbeit. In der Uni-Zahnklinik
war’s etwas billiger. Der Doktor hier kam aus Polen, ließ mich als Übersetzer für Ilse fungieren, hatte
wegen Terminmangel seine Mittagspause für Ilse geopfert und sich über mein großes Lob seiner Arbeit
offensichtlich gefreut.
Wir hoffen jetzt auf den Start Ende nächster Woche, die NOAA verkündet für 2019 eine “normale”
Hurrikan-Häufigkeit (12 – 14). Wir wünschen eine schöne “Himmelfahrt” (Ascencion) und hoffen, dass Ihr
wohlbehalten auf der Erde bleibt.
Ilse und Uli grüßen von der "Nadine"
(Quelle: mail vom Mi., 29.05.2019 21:44 Uhr)
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25.05.2019
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Rivière Sens, Bas Terre, Guadeloupe
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
Karibische Information ...und die ist gut und schlecht zugleich. Wenn wir heute von Guadeloupe hätten
starten wollen, wären wir in eine breite Schwach- bis Nullwind-Barre nördlich von uns gelaufen. Dieseln
am Anfang geht nicht. Nun kommt aber ein Backenzahn von Ilse ins Spiel: hier in Guadeloupe einen Zahnarzt
zu finden, der den nächsten freien Termin nicht in 3 Wochen hat, ist eine eigene Geschichte. Nun kommt
Antibiotikum ins Spiel, das nicht wirkt, aber die ärztliche Verpflichtung mit sich bringt, die Malaise
zu beheben. Am Dienstag wird (für eine Menge Mäuse) vom Dental-Chirurgen aufgeschnitten, Abszess gereinigt
und wieder zugenäht. Und der Zahn ist gerettet. Wenn wir nach Berlin geflogen wären – wegen eines Zahns!! –,
hätte der Druckunterschied im Flieger Ilse zum Singen gebracht. Also, der Wink an das Wetter ist
auch gegeben...
Ilse und Uli grüßen von der "Nadine"
(Quelle: mail vom Sa., 25.05.2019 14:52 Uhr)
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17.5.2019
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Rivière Sens, Bas Terre, Guadeloupe
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
noch einmal das schöne Guadeloupe, es hat seine Gründe. Von Antigua wollten wir Richtung Azoren
aufbrechen, in Antigua waren wir. Das Beste an Antigua ist der Chardonnay aus Chile, der im einzigen
kleinen Laden in English Harbour zu kaufen ist - als Absprunghafen war uns das zu wenig. Jetzt sind wir
dort, wo wir vorher waren und warten auf das, was alle Segler brauchen: die passende Wetterlage.
Am 2. Mai hat der Himmel ein Einsehen und schüttet uns nicht mehr mit seinen Wassermassen zu - kein
Wunder, Guadeloupe ist wunderbar grün. Deshaies, an der Nordwestecke der Doppelinsel, das wir schon im
letzten Reisebericht erwähnt und auf unserer Autotour gesehen hatten, empfiehlt sich Seglern als
Nachtankerplatz mit gutem Ankergrund. Wir kommen am Nachmittag an und liegen nach dem 3. Versuch über 9
Meter Wasser. Das Problem, hier wie überall in der Karibik, ist nicht so sehr der Ankergrund als die
Fülle der Ankerlieger: berührt man den Nachbarn oder nicht, liegt der nächste Ankömmling mit seiner Kette
über der Eigenen, etc.?
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Ankern in der schönen Bucht von Deshaies
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Wir bleiben 3 Nächte in der Bucht, denn es pfeift aus dem Quadranten, in dem unser Kurs nach Antigua
liegt. Viele Boote sind mit mehr als 3 Ankerversuchen beschäftigt, es ist eine Art Action-Kino. Nicht
alle Skipper wollen nach Antigua, um zu den Azoren zu starten, der Weg in die Südsee führt sie von den
Antillen nach Panama.
Am Sonntag, es ist der 5. Mai, halten wir die Luft an, als wir die Kette einholen. Nein, der Nachbar muss
nicht auch ankerauf gehen, 3 Meter trennen uns noch. Die See, wie immer in dem Kanal zwischen den
jeweiligen Inseln, ist hart, hoch und ruppig. Dennoch macht es Freude, von Hand am Wind zu laufen und
mit kleinen Segeln immer 6 Knoten zu machen. Am Nachmittag laufen wir in English Harbour in Antigua ein,
ein freundlicher Schlauchbootfahrer zeigt uns die Stelle, an der wir noch zwischen anderen Booten den
Anker fallen lassen können: hinter uns das Riff der Hafeneinfahrt. Von hier aus ist die ein wenig hinter
uns liegende Insel Montserrat zu erkennen. Diese Insel der Vulkan-Beobachtung und des Vulkan-Tourismus
ist an ihrer Westseite mit Vorsicht zu befahren, da sich unter dem Meeresboden neue Unruhe ankündigt.
Blick auf Montserrat
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Schöner Ankerplatz in English Harbour
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Ein Skipper sorgt für das Wohl seiner Chartergäste
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Nur über eine Landzunge muss man laufen, um d i e Marina der Insel (Falmouth Marina) mit ausreichend
Liegeplätzen für Gäste zu erreichen. Von hier könnten wir starten, wenn alles vorbereitet worden ist. Wir
stehen in keiner Schlange, als wir den Preis für die Liegegebühr für unser knapp 13 Meter Schiff erfragen.
Freundlich werden wir gefragt, wann wir denn kommen wollen, und man nennt uns den Anruf-Kanal und den
Preis für eine Nacht ohne Wasser und Strom in US Dollar: 156, - !
Falmouth Marina
Wir beschließen, nach Guadeloupe zurück zu segeln, müssen aber für das Notwendigste noch East Caribean
Dollars bei der Bank ziehen: wie bei der SMS-Verbindung nach Europa (trotz neuer SIM-Karte) klappt hier
nichts. Der Bank-Automat mag keine europäische Visa-Karte. Also fahren wir als einzige Weiße jetzt mit
dem Sammeltaxi für ca. 2.50 Euro pro Person quer über die Insel zur Hauptstadt St. Johns. Hier gibt es
Banken - und die langen zu. Der Fahrer fragt mich, wie ich die letzte der namhaften Antigua-Regatten
empfunden hätte. Ich habe keine Ahnung und sage aus Höflichkeit ‚großartig'. Er meint dagegen, dass alles
im Niedergang begriffen sei.
Die Hauptstraße von St. Johns ist völlig anders als auf den französischen Inseln. Rechts und links in der
engen Straße kleine Geschäfte oder Buden, ein wenig Schwarz-Afrika in einem karibischen Wilden Westen.
Die segelnde weiße Bevölkerung ist hier nicht anzutreffen. Die Rückfahrt, die startet, wenn der Bus voll
besetzt ist, führt wieder durch flaches entwaldetes Land mit ärmlichen Häusern ohne ein Anzeichen von
Landwirtschaft. Butter und Käse kommen aus Neuseeland, Spargel aus Peru, Kartoffeln und Gemüse aus USA,
Milch aus Holland und Pampelmusen aus Israel. Ja, und der Wein aus Chile, das Bier aus Barbados…
Geht man von unserem Ankerplatz an Land, kommt man an "Nelsons Dockyard", einem Welt-Kulturerbe-Areal,
vorbei. Hier können Yachten (etwas billiger) vor Buganker an einem Mauer-Ring liegen - wie zu Nelsons
Zeiten.
Die Marine-Basis, zu deren Ausbau und Befestigung der Captain Horatio Nelson beigetragen hatte, und
dessen Namen sie schließlich trug, beherbergt jetzt große Schiffe, an deren Heck eine Treppe
herangeschoben wird.
Als der permanente Ostwind ein wenig nördlicher dreht, verlassen wir unsere "Wagenburg", die aus einem
Ring von Katamaranen um uns herum besteht. Wir fahren so schnell zurück, wie wir gekommen sind. Unser
Freund Frank, der uns über den Atlantik begleiten wollte und der auf dem Flughafen von Antigua ankommen
sollte, kann leider nicht kommen, weil seine Firma ihn nicht loslässt.
Noch einmal ankern wir wieder in Deshaies, bevor wir unseren alten Liegeplatz in der Marina Rivière Sens
einnehmen. Wie gehabt ist es dramatisch: ein wenig Patagonien, als die Fallböen von den Bergen fallen.
40 Meter Kette über 10 Meter Wasser ließen den Anker ausbrechen, wir gehen mit 60 Metern weiter aus der
Bucht hinaus. Und sorglos schlafen, versteht sich, kann man auch nicht.
Wir hoffen, uns das nächste Mal aus der alten Welt melden zu können und grüßen noch aus der Neuen.
Ilse und Uli grüßen von der "Nadine"
(Quelle: mail vom So., 19.05.2019 14:30 Uhr)
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27.4.2019
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Rivière Sens, Bas Terre, Guadeloupe
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
an Guadeloupe vorbei zu segeln, ohne etwas gesehen zu haben, wäre ein Verlust. Viele Eindrücke auf den
Kleinen Antillen der Karibik wiederholen sich, aber von der westlichen Inselhälfte von Guadeloupe, der
Bas Terre, können wir jetzt mit Überzeugung sagen: es war tropischer Regenwald satt.
Dies schien anfangs überhaupt nicht möglich zu sein, denn die bereits geschilderten Schwierigkeiten, das
Schiff wohlverwahrt in einer Marina zu lassen, begleiteten uns getreu beim Einlaufen in die
Hauptstadt-Marina Bas-du-Fort (Pointe-a-Pitre) mit über 1.000 Liegeplätzen. Und genau das war unser
Fehler: es ist falsch, eine Charterbasis anzulaufen. Hunderte von Katamaranen und französische
Dauerlieger lassen für Fahrtensegler wenig Platz, allein die Anmeldung im Büro erforderte einen Fußweg
von einer Stunde durch das Riesengelände. Nach kurzer Zeit mussten wir die Marina wieder verlassen,
touristische Planung war so nicht möglich. Eine telefonische Platz-Reservierung durch einen netten
Bootsnachbarn, der seinen Platz seit 13 Jahren behauptet, führte uns auf die andere Inselhälfte in die
Marina Rivière Sens im Südwesten. Hier stimmte alles, Gäste liegen auf Fenderfühlung und Katamarane passen
nicht rein.
Marina Rivière Sens - klein, aber fein
Mit einem Up, das ist der an den Berghängen schwer arbeitende Lupo von VW, fahren wir an der Küstenstraße
nach Norden. Wir biegen nach Osten in den Nationalpark ab, auf endlosen Serpentinen teilen wir die Straße
mit den Rennrad-Teams des Oster-Samstages. Jetzt sind wir mitten im Regenwald, wir folgen der Empfehlung
der Wanderkarte auf einem Rundweg. Hier, in diesem bergigen Dschungel-Gelände, fanden zu Beginn des 19.
Jahrhunderts die von den Sklavenschiffen oder den Plantagen geflohenen Schwarzen Unterschlupf. Hier
wurden sie mit Hunden gejagt.
Brettwurzeln der Regenwald-Bäume
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Badestelle Wasser-"Kaskade"
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Wir umfahren die Insel im Norden. Wo die Gebirgskette in flaches Land übergeht, haben die Zuckerrohrfelder
imposante Größe. Der Ort Deshaies mit schönen, jetzt übervollen Badestränden liegt im Nordwesten und ist
der letzte geschützte Ankerplatz, bevor man die Insel verlässt. Wir werden ihn aufsuchen.
Zuckerrohranbau im Nordosten von Bas Terre
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Deshaies an der Nordwest-Küstee
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Deshaies an der Nordwest-Küste
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Unser Hafen wird von dem Berg Houelmont überragt, auf dem sich das Vulkan-Observatorium der Soufrière -
man könnte sie Schwefel-Spuckerin nennen - befindet. Sie ist mit 1.467 Metern der höchste Vulkan der
Antillen. Doch das Ausflugsziel dieses Tages ist der dritte Carbet-Wasserfall. Der Fluss Carbet, 140.000
Jahre alt, wurde von Kolumbus 1493 entdeckt, als er auf der Suche nach Trinkwasser war. Der Wanderweg zu
diesem dritten Wasserfall führt durch eine im Schlamm des Regenwaldes versinkende "grüne Hölle" - und
beinahe an die Grenze unserer laufentwöhnten Füße. Ilse landet einmal im Schlamm, als sie an einer
Baumwurzel mit dem Fuß hängen bleibt…
Straße zum Vulkan-Observatorium
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Durch den Regenwald zum 3. Carbet-Wasserfall
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Abgesehen davon, dass sich der Vulkan-Kegel der Soufrière meistens in den Wolken verbirgt, dass man sich
glücklich schätzen kann, wenn man eine Regenpause erwischt - der Aufstieg zum Kraterrand steht nicht auf
dem Programm des Ostermontags. 1493, so wird vermutet, konnte Kolumbus den jetzigen Vulkankegel noch nicht
sehen, er entstand erst später.
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Wanderung zum Fuß der Soufrière
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Das touristische Highlight der Insel ist der 110 Meter tief abstürzende zweite Wasserfall des Carbet. Ein
bequemer Plattenweg durch den Regenwald zum Fluß rechtfertigt eine Eintrittsgebühr allemal. Vom Regen
durchnässt genießt man auf der Rückfahrt die Hitze des Tieflandes. Wir befreien unsere Wanderschuhe vom
Schlamm und beenden mit diesem Wandertag unsere alternative Betätigung. Die Planung für die Fahrt zu den
Azoren verlangt ihr Recht.
Der zweite Wasserfall des Carbet
Ilse und Uli grüßen von der "Nadine"
(Quelle: mail vom Mo., 29.04.2019 16:35)
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08.04.2019
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Terre d'en Haut, Iles des Saintes
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
wer schon einmal nachts müde auf der Autobahn das Gefühl hatte, einen Rastplatz ansteuern zu müssen, und
dann liest "Rastplatz gesperrt", kennt das Gefühl. Oder wer in einem Parkhaus hoch und runter fährt und
immer wieder liest "Besetzt", empfindet ähnlich. Dieses Gefühl als Segler in der Karibik zu haben, war für
uns eine Überraschung.
Wir hatten von unserem Einlaufen in Le Marin in Martinique berichtet. Immerhin nach einer mäßigen Wartezeit
fand man für uns eine freie Muring. Um uns die Hauptstadt Fort de France anzusehen und eventuell ein Auto
zu mieten, segeln wir um die Südwestecke von Martinique, passieren den markanten "Rocher de Diamant", um
in der Fort de France - Bucht eine Marina zu finden.
Der "Diamant"-Felsen
Wir finden die - man könnte sie so nennen - Hauptstadt Marina "Etang Z'Abricots" mit 340 Plätzen. Wir
rufen auf Kanal 9 und warten. Die Antwort nach einer Stunde lautet: "We are full. You can come in 6 days."
Aber die besonders schöne Marina "Pointe du Bout" gegenüber antwortet nicht einmal auf Anruf. Immerhin
gibt es dahinter ein geschütztes Ankerfeld, wo wir beschließen, nach Le Marin zurückzufahren. Dort
angekommen, warten wir 2 Stunden, halten das Schiff gegen den Wind - und haben Glück. Wir erhalten einen
Platz am Steg mit der Auflage, nachzufragen, wie lange wir ihn benutzen dürfen. Dieses Glück soll uns bei
den Iles des Saintes vor Guadeloupe später nicht mehr beschieden sein, denn alle Ankerbuchten der beliebten
Inseln werden mit gelben Tonnen markiert. Man geht an eine Muring innerhalb der Linie, Ankern ist verboten.
Wenn alle Murings wie in unserem Fall besetzt sind, bleibt nur eine unerfreuliche Nacht im beinahe freien
Seeraum - dort wäre ein Beidrehen des Schiffes weitaus komfortabler.
Berichten wir von den erfreulichen Erlebnissen, die nicht nur aus dem Segeln mit dem ständig kräftig
wehenden Passat, aus den kurzen Tages-Strecken zwischen den Inseln bestehen, sondern auch an Land
Sehenswertes zu bieten haben. Überall ist die tropisch wuchernde Fülle der Natur präsent, auf den
französischen Inseln kommt ein vergleichsweise gehobener Lebensstandard hinzu - und nicht wie in Dominica
der Hinweis in der elektronischen Seekarte, das Schiff vor Anker nicht unbewacht zu lassen.
Zurück in Le Marin mit ein paar Tagen Liegemöglichkeit am 1. Steg (!) der Marina können wir bei Europcar
für 2 Tage einen Renault Diesel mieten. Die Nationalstraßen, die wir befahren, sind in einem exzellenten
Zustand, bald sind wir in Fort de France. Das Auto im Parkhaus, besichtigen wir zu Fuß das Stadt-Zentrum:
die neuzeitliche Kathedrale St. Louis, den Hafen (mit wenigen Ankerliegern), das alte Rathaus und die neue
Präfektur, die schöne Bibliothek des Humanisten Schoelcher, der die Beteiligung der Franzosen an der
Sklaverei geißelte.
Kathedrale St. Louis
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Fort de France
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Schoelcher Bibliothek
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Die Übernachtung in Case Pilote im Nordteil der Insel, über "Booking.com" scheinbar mühelos, erweist sich
als kleines Abenteuer. Im hübschen Küstendorf finden wir einen Führer, der das unbezeichnete Haus in den
Bergen, die "Refuge de J.", mit uns sucht - und findet.
Case Pilote
Es ist niemand da, als wir unseren Führer dankend entlassen. Das angebotene Benzingeld verweigert er mit
dem Hinweis: "I have enough money!" Wir warten, niemand kommt. Wir fahren die Berge wieder herunter mit
dem Gefühl, die enge Straße und den "Feldweg" zum Haus wiederzufinden. Wir folgen der Nationalstraße nach
Norden, bis wir unser Ziel des morgigen Tages, den 1.397 m hohen Vulkan Pelée sehen - und sogar wolkenfrei.
Vulkan Pelée
Dann ist unser freundlicher Wirt da, übergibt dem einzigen Gast den Schlüssel und erklärt, dass in Case
Pilote nach Einbruch der Dunkelheit eine Pizzeria öffnet. Jetzt kann ja nichts mehr schiefgehen, und wir
müssen nicht hungrig unter das Moskito-Netz kriechen. Nach der Mahlzeit im Take-away-Restaurant, wo uns
ein Plastiktisch auf den Parkplatz gestellt wird, kommt die Ernüchterung: wir finden den Weg nicht mehr,
schwarze Nacht ohne "Straßen"-Laternen, keine Häuser, wir rammen beim Wenden einen Bordstein…
Wir haben nicht im Renault übernachtet, frühstücken in Case Pilote und fahren über St-Pierre an der Küste
nach Morne Rouge am Südhang des imposanten Pelée.
Abfahrt von der "Refuge" in den Bergen
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Zuckerrohr-Anbau am Vulkan
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Das Vulkan-Museum, "Maison des Volcans", in Morne Rouge ist ein Muss, das man sich nicht entgehen lassen
darf. Ein bewegender Film rekonstruiert den Ausbruch des "grauen Vulkans" (pulverisiertes Gestein) im Mai
1902, der in St-Pierre 30.000 Tote hinterließ und die Stadt ausradierte. Nur der Pfarrer und ein Häftling
im Gefängnis hinter dicken Mauern überlebten…
Der wolkenfreie Pelée-Gipfel zieht heute am Beginn des Bergpfades hinter der Stadt die Wanderer in großer
Zahl an. Es ist eine Tagestour um den Kraterrand, die wir nur ansatzweise machen können - leider! Die
alten hohen Vulkane haben meistens eine Wolkenkappe.
Wanderweg zum Kraterrand
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Wolkenkappe über den Vulkanen im Süden
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Am 1. April ziehen die Marineros von Le Marin "Nadine" rückwärts aus dem Stand. Sie haben offensichtlich
viel Übung. Beim Auslaufen passieren wir einen Yacht-Transporter, der von der Segelyacht bis zur
Motor-Luxusyacht den Eignern die Reise zu den schönsten Plätzen der Welt und zurück ermöglicht.
"Yacht-Transport.com"
Die folgende Nacht verbringen wir am schwarzen Strand von St-Pierre vor Anker. Der schmale Ankergrund
bietet nur wenigen Yachten Platz. Keine Reglementierung, aber rechtzeitiges Kommen ist angesagt. Der Pelée
begrüßt seine Gäste heute mit unaufhörlichen Duschen.
Auf dem Weg nach Dominica erleben wir das typische Schauspiel beim leewärtigen Verlassen einer Insel an
der jeweiligen Nordspitze: es bläst aus allen Rohren. Gerefft sollte man immer haben, und das Deck bleibt
niemals trocken.
Dominica bietet auch an der Westküste kaum Ankerplätze, bis zur Prince Rupert Bay im Norden ist der
Tagestörn ein wenig länger. Aber die Ankerbucht ist groß und sicher, der Regen prasselt so heftig, dass
man nur ahnt, wohin man fährt. Eine Muring wird uns angeboten, doch für eine Nacht lohnt es sich für den
Mann im "Willkommensboot" nicht. Dafür taucht in der Nacht hinter uns eine Augenweide auf und geht vor
Anker. Am nächsten Morgen sehen wir eine an die "Gorch Fock" und einen P-Liner der großen Segelschiffzeit
erinnernde 3-Mast-Bark. Der Großmast hat sogar eine Royal. Aber anders als früher ist hier alles High-Tec,
und statt Weizen oder Salpeter werden zahlungskräftige Touristen befördert.
Ankerplatz Prince Rupert Bay Dominica
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Dreimast-Bark "Sea Cloud II"
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Nicht weit entfernt liegen die Guadeloupe vorgelagerten Inseln der Heiligen (Iles des Saintes). Man kann
hier E-Bikes mieten und über die Insel Terre d'en Haut fahren. Ein schöner Muringplatz vor dem Ort Bourg
macht es möglich. Aber, wie schon geschildert, wir kommen zu spät und verbringen eine Ankernacht mit
Ankerwache und dem Gefühl, uns in einer Rüttelmaschine zu befinden. Wie sagte doch unser Freund Davide
aus St. Laurent du Maroni in Französisch Guyana aus Erfahrung? - "Jeder in der Karibik, der noch kommt,
ist einer zuviel."
Wir fahren am frühen Morgen zum nächsten als Ankerplatz ausgewiesenen Muringfeld. Alles voll. Aber zwei
Katamarane haben wohl Mitleid mit uns und lösen die Leinen. Vier Tage vergehen wie im Flug. Wir schwimmen
und schnorcheln im kristallklaren Wasser.
Abberge-Übungen in unserer Nähe
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Ein alternativer Kreuzfahrer vor der Kulisse von Guadeloupe
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Morgen werden wir den kurzen Schlag nach Pointe-a-Pitre in Guadeloupe segeln und grüßen von der "Nadine".
Es grüßen von der "Nadine"
Ilse und Uli
(Quelle: mail vom Fr., 12.04.2019 18:10)
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23.3.2019
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Le Marin, Martinique
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
Grenada nach Norden zur nächsten Insel Saint Vincent zu verlassen, scheint gegen die Regel zu sein. Eine
nicht endende Anzahl von Charteryachten, meistens Katamarane eines kubischen Einheitstyps, segeln mit dem
Ost-Nordost-Wind nach Süden. Man fühlt sich an einen Sonntagmorgen in den Stockholmer Schären erinnert,
wenn eine Armada von schwedischen Segelyachten auf dem Hauptwasserweg mit halbem Wind südwärts segelt.
Aber wir sind froh, nicht wie im Normalfall kreuzen zu müssen und die Tyrell-Bucht auf Carriacou, das zu
Grenada gehört, am Nachmittag zu erreichen. Kurze Segelstrecken, anspruchsvoll und ganz sportlich nur von
Hand zu steuern sind typisch für dieses Revier. Allein ist man nie, und der Strom in Verbindung mit dem
sehr böigen Wind wirft zwischen den Inseln eine See auf, wie man sie auch von den Insel-Durchfahrten der
Kanaren kennt.
Anken in der Tyrell Bucht
Die nächste Bucht, von ca. 130 Ankerliegern genutzt, befindet sich auf der südlich von Saint Vincent
gelegenen Insel Bequia. Wir sind froh, eine Muringtonne in der letzten Reihe zu erhalten. 19 Meter
Wassertiefe und von den Bergen herabfallender Wind lassen das Liegegeld von ca. 17 Euro verschmerzen.
Jeden Tag erscheinen 1 bis 3 neue Kreuzfahrtschiffe in der Bucht.
Admiralty Bay Bequia: Rücksichtsvoll ankern Kreuzfahrer hinter und nicht
zwischen den Yachten.
Ungewohnt lang ist der Schlag von Bequia über Saint Vincent nach Saint Lucia. Der Wecker auf 4 Uhr, um
bei Tageslicht anzukommen, wird um einige Stunden nachgestellt, weil der Iridium Wetterbericht den Ostwind
zu früh verkündet hat. Aber noch mit dem letzten Tageslicht gelingt die Ansteuerung des Wahrzeichens von
Saint Lucia, der beiden Vulkankegel Gros und Petit Piton. Um uns bei der Einfahrt in die kleine Bucht
zwischen den Kegeln nur völlige Schwärze, aber ein schnelles Motorboot ist plötzlich neben uns und geleitet
uns zu der einzig möglichen Bleibe, einer Muringtonne auf 29 Meter Wassertiefe. Wir liegen neben einer
fast 800 Meter hohen Steilwand, auf ein paar Metern Ufersaum ist das Ankern verboten. Wer den Hornelen,
die höchste Klippe Europas, in Norwegen umfahren hat, kann sich vorstellen, wie ein 800 Meter hoher
Felsklotz auf das Gemüt der Besatzung eines Schiffchens drückt.
Ansteuerung der Pitons von Saint Lucia
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Wir verlassen den eindrucksvollsten Ankerplatz unserer Segelzeit
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Nur eine kurze Distanz hoch am Wind mit stark reduzierter Segelfläche bringt uns am nächsten Tag, vorbei
an der Inselhauptstadt Castries, in die große geschützte Rodney Bay im Norden der Insel. Hier soll es den
besten Rum der Karibik geben, den "Admiral Rodney" Rum, aber ca. 50 Euro für das Fläschchen ist uns selbst
ein Admiral nicht wert.
Abermals gehen wir in eine (US-amerikanische) Super-Marina, ähnlich derjenigen in Grenada, um
Internetzugang zu erhalten und per Taxi wieder eine Inselrundfahrt zu starten. Anthony heißt unser
schwarzer Fahrer und Touristik-Führer, 180 US Dollar soll die eintägige Inselrundfahrt kosten. Sie
kostet am Ende 200 US Dollar und geht nur über die halbe Insel. Abmachungen haben nicht überall den
gleichen Stellenwert… Aber sie ist interessant und führt auch zu neuen Erkenntnissen. Auf die Frage,
ob die Pitons zur Zeit der tertiären Faltungen entstanden sind, lernen wir, dass ihre Entstehung auf
die Zeit zurückgeht, da Gott das Land vom Wasser geschieden hat. Und auch die kreolische Sprache hat
er obendrein erfunden, bzw. zu dieser Zeit erschaffen.
Die Tour führt an der Westküste entlang nach Süden, wir passieren den Hauptstadt-Hafen Castries und
fragen Anthony vor dem Sitz des britischen General-Gouverneurs nach seiner Erfahrung mit der (vergangenen)
englischen Kolonialzeit: " Das einzige Interesse Englands ist die Ausbeutung seiner ehemaligen Kolonien."
Die von dem Export ihrer Agrar-Produktion abhängige Insel Saint Lucia leidet unter dem Konkurrenzdruck
und der verminderten Unterstützung durch England.
Hafen der Insel-Hauptstadt Castries
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Anthony und Ilse vor der Residenz des britischen Generalgouverneurs
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Die bewaldete und dennoch landwirtschaftlich wie Grenada genutzte Insel wird durch eine
Küsten-Schnellstraße und viele kleine über die Berge geführte schmale Sträßchen erschlossen. Wir passieren
den unter Seglern beliebten Naturhafen Marigot Bay und nähern uns den beiden Pitons dieses Mal von
Land her.
Naturhafen Marigot Bay
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Mega-Farne am Straßenrand
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Die beiden Pitons auf der Straße vor uns
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Wie auf den Azoren ist auch hier die Erde nicht zur Ruhe gekommen, es raucht und blubbert. Die
Vulkanaktivität, "the crater", in der Nähe der Pitons ist ein tourismusförderlicher Anziehungspunkt, an
dem der bezahlte Führer den Touristen erklärt, dass die Erde hier nicht zur Ruhe gekommen ist.
Vulkanaktivität in der Nähe der Pitons
Wir gehen einen Tag vor der Überfahrt nach Martinique vor Anker auf dem riesigen geschützten Ankerplatz
Rodney Bay und schwimmen um das Schiff - die Bordwand zum Anfassen neben uns, um die wie Insekten um die
Ankerlieger kreisenden Scooter auf vollen Touren nicht zu ‚behindern'. Gibt es noch eine Grenze für
Dummheit und Rücksichtslosigkeit unserer Zeitgenossen? Immerhin schauen sie bei ihrer Höchstfahrt nicht
auf ihr Smartphone…
Es macht Spaß, mit dem ständig wehenden Passat immer wieder Partner an der Seite zu haben, die den
Ehrgeiz auf ein kleines Privatrennen wecken - gegen die Katamarane haben wir leider nicht die besten
Chancen. Ein schöner Segeltag bringt uns so nach Martinique, die Le Marin Bucht ist eine geschützte
flache Kratermitte, die uns die Muring einer Marina ermöglicht - obwohl wir nicht reserviert haben.
Vor Anker, an Murings und in zahllosen Marinas liegen hier in endloser Folge weit mehr als tausend
Yachten, ein Mastenwald. Obwohl Segler über die Hurrikan-Gefahr dieser Inseln informiert sind, nehmen
manche Skipper bei Annäherung des Sturms noch nicht einmal ihre eingerollten Vorsegel ein. Die
Auswirkungen sind überall noch sichtbar. Ein riesiger Abstellplatz wird dann zum Schiffsfriedhof -
eine Gleichgültigkeit, mit der offensichtlich auch auf die Zukunft unseres Planeten geschaut wird…
An der Muring in Martinique Le Marin
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"Irma" hat 2017 ganze Arbeit geleistet
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Es grüßen von der "Nadine"
Ilse und Uli
(Quelle: mail vom Sa., 23.03.2019 21:21)
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06.03.2019
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Port Louis, St. George's, Grenada, W.I.,
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
"Nix wie weg!" steht am letzten Tag des Februar im Tagebuch. Das ist ein wenig verwunderlich, denn wir
sind schließlich dort, wo unter Palmen und Sonne ein beständiger Wind weht, das Wasser blau oder grün ist
und zum Tauchen einlädt, wo alles, wie man neudeutsch sagt, easy ist - kurz, wir sind in der Karibik und
nicht in Patagonien mit der Aussicht auf einen Pampero. Schließlich ist es so schön hier, dass alle Segler
nach Möglichkeit kommen wollen und in jeder Ankerbucht ein Neuankömmling eigentlich schon einer zu viel
ist.
Am 18.2., also schon vor einer Weile, ist bei Peake in der komfortablen Marina alles abfahrtbereit, die
neue Rollreffanlage montiert, das geänderte Kuttersegel geliefert und der Wasser-Tank zu beinahe
Quellwasserqualität aufgefüllt. Es ist Montag und, wie sich herausstellt, der einzige Tag, an dem nachts
die Überfahrt nach Grenada problemlos ist. Und erst am Montag können wir ausklarieren. Wir tun dies
rechtzeitig.
Verabschiedung von Peake Chaguaramas, brauner Pelikan
Dem Eingeweihten muss man nicht schildern, wie Bürokratie geht. 5 Durchschläge von 25 verschiedenen
Formularen, die alle die gleichen Fragen enthalten, sind auszufüllen, nachdem man auf das Ausfüllen des
Vorgängers gewartet hat. Dann erhält man den Ausreisestempel und rennt zum Zoll, wo das gleiche Spiel
beginnt. Man wartet und ist 2 Minuten nach 16 Uhr an der Reihe. Jetzt muss Überstundengebühr und
Gewässer-Benutzungsgebühr entrichtet werden. Wir haben keine TT Dollar mehr, weil das Geld auf der
nächsten Insel wertlos ist. Also Abbuchen mit Visa. Geht nicht, weil keine Maschine vorhanden ist. Also
wieder Geld besorgen und am nächsten Tag das fröhliche Zoll-Spiel wiederholen.
Die Scotland Bay, diese schöne Ankerbucht direkt an der Ausfahrt, wird wieder unser Warteplatz. Kein
Gedanke mehr, dem Zoll Genüge zu tun und ihn noch in der Nacht zu verlassen. Es ist Vollmond, aber
stockdunkel, bis sich der Mond über den Berghang geschoben hat und die Fallböen ein unmissverständliches
Konzert veranstalten. Am nächsten Tag ergehen sich die Fregattvögel mit Luftakrobatik im starken Wind.
Vollmond über Scotland Bay
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Fregattvogel
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Nicht allein der Wind ist das Problem, drei verschiedene Ströme haben auch noch ein Wörtchen mitzureden.
Der Gezeitenstrom ist kein Problem, dagegen der nach West setzende Guiana Strom und weiter nördlich der
Äquatorialstrom sehr wohl. Das nächste und etwas blauäugige Auslaufen mit Umkehr nach ein paar Stunden
hat uns erst einmal klar gemacht, welche Schwierigkeiten zu berücksichtigen sind, wenn der Passat aus
Nordost bläst. Wir fühlen uns als Greenhorns.
Der zweite Aufbruch findet am Sonntag statt. Wir ändern die Taktik, fahren an der Nordküste von Trinidad,
wo unter Land der Strom gering ist, mit der Maschine fast die gesamte Insel entlang, um einen größeren
Vorhalt gegen Wind und Strom nach Grenada zu erzielen. Sinnlos! Denn wieder werden wir nach West versetzt,
besonders nachdem uns ein vermeintlicher Fischer mit beleuchtetem Netzende in der Nacht in
unverständlichem Englisch zur einstündigen Umkehr auffordert. Es ist kein Fischer, es ist ein Schiff, das
ein Vermessungskabel mit einer Leuchtboje hinter sich herschleppt und uns anleuchtet.
Am Morgen stehen wir 17 Meilen vor Grenada mit Nord 6 bis 7, wollen die kleine Entfernung zur Insel mit
der Maschine zurücklegen. Abermals sinnlos! Wir stehen fast auf der Stelle, obwohl die Maschine am Limit
der Kühlwasser-Temperatur arbeitet. Ablaufen nach West? Wir beschließen nach einer Überlegungsstunde das
abermalige Zurücklaufen. Kaffeekochen ist unmöglich, die See hat die Lukenabdeckung vom Vorluk
mitgenommen, aus dem Deck ein Stück Farbe gestohlen und die Unterseite der Ankerschaft-Halterung
herausgeschlagen. Solche Ereignissse sind für uns neu.
Böen und Regenschauer erwarten uns abends in der vertrauten Scotland Bay, wo wir unseren Ankerplatz im
Regendunst nur deshalb finden, weil wir hier fast zu Hause sind. An den Zoll wollen wir nicht denken, als
wir die nassen Klamotten ausziehen und einen Kakao mit Rum trinken.
"Das gibt aber Probleme!", informiert uns Gordon aus Bremerhaven, der in dieser Bucht zwei Schiffe
ausbaut. Wir sind froh, jemanden zu treffen, der die Karibik nicht nur "easy" findet und fundierten
Ratschlag geben kann. Wir arbeiten alle möglichen Notvarianten für den Zoll ab, haben ein Schiff der
Coastguard neben uns - sie angeln. Gordon empfiehlt, eine für uns positive Wetteränderung abzuwarten
oder beim Zoll von Trinidad wieder einzuklarieren. Wir wollen warten, hören von ihm, dass wir nachts
so hoch am Wind wie möglich segeln müssen und keine Lichter setzen dürfen. "An den Bohrinseln, die ihr
passiert, warten die Piraten!" Und dann kommt die Frage: "Warum wollt ihr denn überhaupt in das Europa
mit den bekloppten Politikern zurück?" - "Weil wir unsere Wurzeln in Deutschland haben." Sein nächstes
Argument ist unschlagbar: "Ich habe meine Wurzeln im Schlamm der Mangroven."
Wir laufen nach abermals zwei Tagen nicht nachts aus, denn am 28.2. passt schon am Morgen alles, wir
verzichten auf ein Nachtanken, denn eine Begegnung mit dem Zoll ist unerwünscht. Der Segeltag mit einer
fast gleichmäßig laufenden See ist wie ein Wunder, die Windfahne steuert und die Bohrinsel Poinsettia
passieren wir noch vor Sonnenuntergang.
Bohrinsel Poinsettia
Wir steueren eine breite und beliebte Einfahrt in eine Ankerbucht an der Südküste von Grenada nach
Mitternacht an. Gerade rechtzeitig, denn wieder beginnt es mächtig zu pfeifen. Wir haben einmal in
Barcelona eine Seilbahn über einer Hafenzufahrt gesehen und halluzinieren jetzt eine Seilbahn, die
beleuchtete Gondeln über das Wasser laufen lässt. Kommen wir darunter durch? Eine Sekunde später wissen
wir, welche Lichter über uns zu tanzen scheinen. Es sind die Ankerlichter auf den hohen Masten großer
Segelyachten. Der dunkle Rumpf wird im letzten Moment sichtbar, die Ankerbucht ist brechend voll. Wir
bleiben in der äußersten Reihe vor 50 Meter Ankerkette.
Die nicht ganz preiswerte Super-Marina Port Louis in St. George's, der Hauptstadt Grenadas, gehört der
englischen Firma Camper & Nicholsons, bekannt für (ehemals) Segelyachten im gehobenen Segment. Wir fühlen
uns gleichwohl am nächsten Tag auch gehoben, als wir an einem Schwimmsteg - welch ein Luxus für Ilse! -
festmachen dürfen. Hier muss man lange suchen, um etwas zu finden, was besser sein könnte. Und ein wenig
ängstlich überreichen wir unsere Zollpapiere im Büro neben der Reception. Vom Papierstapel wird die
Klammer gelöst, die meisten Seiten verschwinden irgendwohin oder werden zurückgegeben. Nach 15 Minuten
sind wir fertig.
St. George's, Hauptstadt Grenadas, mit dem alten Stadthafen
Ein Sonntagsausflug ermöglicht eine entspannte Besichtigung der Stadt. Die Straßen sind eng, dem
Autoverkehr nicht mehr gewachsen. Der englische Einfluss (bis 1974) ist überall sichtbar. 1983 wurde
Grenada unter Ronals Reagan von den US besetzt, der Flughafen im Norden - wo noch die Flugzeugwracks zu
sehen sind - bombardiert und der (sozialistische) Staatschef Maurice Bishop liquidiert. Einer der Gründe
war der Schutz einiger US Medizinstudenten, die die Insel-Uni besuchten. Dies hat sich als voller Erfolg
erwiesen, denn, wie es auf einem Grenada-Infoblatt heißt, "no other medical school in the world provides
more new doctors to the US health care system".
Es gibt nichts Besseres, als eine Inselrundfahrt mit einem Taxi zu machen. Dank vieler Touristen sind die
Fahrer kompetent, wenn auch das Englisch oftmals schwer zu verstehen ist. Die Tour geht durch das bergige
Innere der Insel, die für den Anbau der Muskatnuss berühmt ist. Mit Recht wird ein Ort als "Spice Basket"
gepriesen.
Muskatnuss, Nutmeg
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Annandale Wasserfall
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Waterfall Jumper
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Natürlich fehlt auf dieser fruchtbaren Insel auch nicht der Kakao-Anbau, ebenso wenig wie die
Rum-Produktion aus dem gleichfalls angebauten Zuckerrohr. Wir besichtigen eine Destille, bei der die
Saftpresse wie eine alte Mühle noch mit Wasserkraft betrieben wird.
Chocolate Factory, Kakao-Säcke
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Kakao-Bohne
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Rum-Destille
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Im äußersten Nordosten der Insel befindet sich der Levera National Park. An seinem Strand legen die
Schildkröten ihre Eier ab. Bis zum Sommer wollen wir auf dieses Naturschauspiel aber nicht warten… Die
Weiterfahrt zu den nächsten Inseln ist angesagt.
Levera National Park
Es grüßen von der "Nadine"
Ilse und Uli
(Quelle: mail vom Mi., 06.03.2019 16:42)
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11.2.2019
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Trinidad, Chaguaramas
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
noch einmal Trinidad! Aber wir denken, ein kurzer Bericht über diese Insel ist die Schilderung wert.
Gerade jetzt ist unsere neue Furlex-Rollanlage aus Schweden montiert worden, die Zeit nach dem
Unterwasseranstrich an Land haben wir also noch genutzt. Erwähnenswert ist für alle Segler, die mit dem
Zoll in Südamerika Erfahrungen gesammelt haben, die wissen, dass "morgen" oft erst nach 6 Wochen kommt,
erwähnenswert ist, dass hier der Zoll die Auslieferung von Ersatzteilen vom Flughafen bis quasi vor die
Haustür in 2 Tagen schafft - ohne Schmiergeld.
Jesse heißt der Fahrer des Nissan-Kleinbus und Organisator der Ausflüge über die Insel. Die Vorfahren
kamen aus Indien, und Jesse ein Mister Busybody, der nie um eine Antwort verlegen ist: Mit einer Hand
fährt er den Nissan, mit der anderen bedient er das Smartphone, erklärt, erzählt, beantwortet Fragen,
während er gleichzeitig mit dem Telefon-Teilnehmer spricht. Als er dann noch für seine Gäste kulinarische
Spezialitäten am Straßenrand kauft und auch selbst isst, wissen wir nicht mehr, ob er eine dritte Hand
zum Fahren nutzt…
Nachdem wir Port of Spain passiert haben, fahren wir nach Norden in die Berge. Alles ist vom grünen
Regenwald bedeckt, und der Tourist ahnt nicht, welch landwirtschaftlicher Reichtum von dieser Insel kam.
Kolumbus hatte sie 1498 entdeckt, spanische Siedlungen entstanden etwa 100 Jahre später, aber viel
passierte nicht, weil zu dieser Zeit Südamerika zum Plündern einlud. Immerhin fanden Pflanzer heraus,
dass sich neben Bananen auch Kakao und Kaffee anbauen ließ. Afrikanische Sklaven ermöglichten in der
Folgezeit den Zuckerrohr-Anbau. Dennoch war der Mangel an Einwanderern für die Spanier ein Handicap.
Ausländer, Spanien-freundliche katholische Europäer, wurden angeworben. Sie erhielten Land zugeteilt,
dass nach einigen Jahren ihr Eigentum wurde. 1797 ging die Insel an die Briten über, die in den 1830ern
die Sklaverei abschafften. 150.000 indische Arbeiter wurden unter Vertrag genommen. Die Vertragsarbeiter
und die Schwarzen blieben, die Insel war multi-ethnisch geworden. Ab 1970 bestand das Haupteinkommen
der Insel in der Öl- und Gasförderung.
Über eine enge Bergstraße unter einem grünen Blätterdach steuert der Kleinbus das Asa Wright Nature
Center an. Das großzügige Landhaus im Kolonialstil hat sich zu einer Vogel-Beobachtungsstation mit
wunderbarer Trinidad-typischer Küche entwickelt.
Eine kurze Wanderung in den Regenwald, von einem Park-Mitarbeiter geführt, vermittelt einen Einblick in
die üppige Tier- und Pflanzenwelt.
Balisier heißt die Nationalblume Trinidads
Der Nachmittag ist dem Besuch des Caroni Swamp Bird Sanctuary vorbehalten. Ein großes Sumpfgebiet an der
Küste südlich der Hauptstadt ist Naturschutzgebiet. Endlose Brackwasserkanäle winden sich von Mangroven
gesäumt mehrere Kilometer bis zum Küstensaum.
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Mit einem Flachbodenschiff befährt man die Kanäle
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Der Außenborder wird abgestellt, wenn der Fahrer anhält, um die Besonderheiten der Tierwelt, die
unerwartet auftauchen, mit dem Foto einzufangen.
Boa Constrictor
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Leguan
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Wenn die Kanäle sich in Küstennähe verbreitern, erreicht man das eigentliche Vogelreservat.
Flamingos
Aber die Hauptattraktion ist der Nationalvogel Trinidads, der Scarlet Ibis, der rote Ibis, der zu
Hunderten am Abend von der Küste zu seinen Baum-Schlafplätzen zurückkehrt. Zur Beobachtung macht der
Ausflugskahn an einem Stock im Boden des flachen Wassers fest.
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Scarlet Ibis
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Ganz anderer Art ist der Besuch, der am nächsten Abend im Zusammenhang mit dem steht, was zu dieser Zeit
als touristisches Muss gilt: Karneval. Wir besuchen einige Werkstätten, in denen die Kostüme für die
Umzüge gefertigt werden. Hier sind die Damen leicht mit 1.000 US Dollar dabei, die Männer mit weniger
als der Hälfte.
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Präsentation der Kostüme: Don´t touch!
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Aber noch interessanter und wegen "Fotografieren unerwünscht" schwer zu vermitteln ist die Teilnahme an
den Proben der Steelbands. Dies ist ein akustisches Ereignis der besonderen Art. Wir sind von den
"Desperados" oder den "Silver Stars" hingerissen - der Leser wird sie nicht kennen. Damit hat er etwas
verpasst!
Starlift" Steelband
Es grüßen von der "Nadine"
Ilse und Uli
(Quelle: mail vom Mo., 11.02.2019 19:59)
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22.01.2019
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Trinidad, Chaguaramas
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
das Auswärtige Amt warnte vor Reisen nach Trinidad, die Yacht-Versicherer langen noch einmal kräftig zu,
wenn man bis Ende November sein Schiff im angeblich nicht hurrikanfreien Trinidad lässt - auch hier sieht
die Realität wieder einmal völlig anders aus. Wir wurden schon in der Berliner U-Bahn bestohlen, und
Versicherer mussten schon für Stürme in Deutschland bezahlen, die mit größerer Häufigkeit Schäden anrichten
als die Stürme, die Trinidad zu verwüsten pflegen. Hunderte, wohl tausende Yachten stehen hier an Land -
selbst aus Fairbanks und München während der Hurrikanzeit. Und unser Eindruck von Versicherern ist, dass
ihr Hauptanliegen darin besteht, sich dagegen zu versichern, dass sie für Schäden aufkommen müssen…
Zurück zu unserem letzten Reisebericht. Kurz vor dem Jahreswechsel erreichten wir die imposante Einfahrt
nach Trinidad im Nordwesten der Insel. Zwei schöne Ankertage verbrachten wir in der völlig schwellfreien
und damit erholsamen Scotland Bay gleich hinter der Einfahrt am Boca de Monos.
Einfahrt in den Boca de Monos
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Ankern in der idyllischen Scotland Bay
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Marinas über Marinas in Chaguaramas, wohin geht man? Hier hilft nur die Information durch andere Segler,
aktuell und umfassend. Coral Cove heißt die äußerste Ecke, in der wir festmachen, die Einreise- und
Zollformalitäten (schon wieder) erledigen und den Silvesterabend absolut ruhig und ohne Feuerwerk neben
einer rumänischen ARC-Yacht verbringen. Der Mitternacht-Champus ist alkoholfreier Fruchtsaft mit Kohlensäure,
der echte astronomisch teuer. Selbst ein Fingerhut voll Bier kostet mehr als einen Euro.
Der 2. Morgen des Neuen Jahres
Der Segler-Empfehlung folgend landen wir bei Peake, einer dieser Marinas mit Werft-Betrieb, die nicht
riesig, die gigantisch sind. Nur einige Meter weiter müssen wir das Schiff verlegen und haben Glück, dass
die Besatzungen der verwirrend vielen Landlieger die Feiertage noch in ihren Ländern verbringen. Wir
erhalten bis zum Kranen einen schönen Wasserplatz - bisher der preiswerteste in ganz Südamerika. Hier
bleibt kein Wunsch offen, selbst zum Einkaufen wird man kostenlos mit dem Marina-Shuttle gefahren.
Unser Liegeplatz im "dock"
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Der Peake Travellift hebt 150 to
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Das karibische Bild wäre nicht ganz echt, würde man verschweigen, was Arbeit bedeutet. Wir wollen erst
an Land nach Beendigung aller Wartungsarbeiten an der Maschine. Allein der Austausch der leckenden
Wasserpumpe ist eine Tagesarbeit, wobei wir den täglichen Schweißverlust auf 5 Liter taxieren. Und
bekanntermaßen bedeutet Yachtsegeln ‚Reparieren an den schönsten Orten der Welt'.
Dennoch die Zeit, bis der Riesenlift unser Spielzeugschiffchen aus dem Wasser hebt, wollen wir nutzen,
um Port of Spain, die Hauptstadt des Staates Trinidad und Tobago, zu besuchen. Seit 1962 ist Trinidad von
England unabhängig, und für die 350 Tausend Einwohner von Port of Spain gibt es außer einer Börse
mindestens so viele Banken wie Kirchen. Die Altstadt am Hafen besitzt zahlreiche Zeugnisse der britischen
Vergangenheit, selbst der Sitz der spanischen Kolonialregierung von 1777 wurde erhalten.
Der Marina Shuttle fährt uns am nächsten Tag zum Golfplatz, der mitten im tropischen Regenwald auf einer
Hochebene angelegt wurde. Ein Trail, Wanderpfad, zweigt in einen Bambuswald ab und führt zu den
Edith-Wasserfällen. Wir steigen aus und begeben uns in die grüne Hölle - sie ist grün, aber erträglich
unter den Blätterdächern, der Weg als "easy" gekennzeichnet und mäßig schweißtreibend.
Gedanken an norwegische Wasserfälle führen hier in die Irre. Es ist Trockenzeit und die Steilwand in der
Ferne ohne Wasser. Außerdem verliert sich der Pfad in einem Geröllfeld, um das sich der Urwald wie eine
Klammer schließt. Wir treten den Rückweg an und sind froh, dass auf der Landstraße ein Wagen hält, um
uns mitzunehmen.
Es grüßen von der "Nadine"
Ilse und Uli
(Quelle: mail vom Di., 22.01.2019, 18:30)
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1.1.2019
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Trinidad, Chaguaramas
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
schließlich hat es dann doch geklappt. Es regnet nicht und wir fahren am 14.12. flussabwärts, um mit
"Nadine" in den Dschungel-Creek "Vaches" einzubiegen. Diese Creeks, französisch Criques stellen ein Netz
von Wasseradern dar, das die großen tropischen Ströme begleitet oder miteinander verbindet. Sie sind
teilweise sehr eng, aber immer ca. 8 bis 12 m tief. Man könnte an den Spreewald denken, aber hier rechts
und links nur Urwald pur. Und auch die Warnung, sich gegen Mücken zu schützen, erweist sich als so gut
wie überflüssig. Es gibt kaum welche. Dafür sieht man auf den Straßen von St. Laurent die toten Kakerlaken
und daneben die verendenden Singvögel, die noch flattern und dann umfallen.
Maroni Flussufer
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Fahrt über die Criques zum Crique Coswine;
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Um eine Dschungelnacht zu erleben, die ungewohnte Geräusche und eine tiefschwarze Dunkelheit für uns
bereithält, gehen wir im Crique Coswine am Dorf Ayawande vor Anker. Hier hat die Neuzeit nur mit einem
schönen Anleger Einzug gehalten. Nur wenige Menschen leben hier ohne Wasserleitung und Strom -
wahrscheinlich meistens Fischer.
Maroni Flussufer
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Dschungel-Anleger Dorf Ayawande
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Hat man die Flussmündung erreicht, wird es schwierig. Schon beim Einlaufen fanden wir die Tonnen-Bezeichnung
des Fahrwassers nicht mehr. Alles ändert sich ständig, der Fluss lagert Sände ab, die Verlegung der Tonnen
wird nicht kartographiert. Trotzdem: dieses Mal haben wir Glück und können die verlegten Tonnen sehen.
Der Weg vom letzten Tonnenpaar zur Ansteuerungstonne ist mit einem gerade noch sichtbaren Fischernetz
verlegt. Hier wurden bereits vor uns Yachten "eingefangen". Wir machen einen Umweg, die Wassertiefe beträgt
überall schon ca. 5 Meter.
Nach weniger als vier Tagen tauchen in der Nacht die Lichter von Tobago an Steuerbord auf. Die bewaldete
Insel ist fast nur an der Küste besiedelt. In der Storebay im Westen der Insel finden wir neben vielen
anderen Yachten einen mäßig geschützten Ankerplatz. Wenn der Wind ungünstig steht, muss man sich im Schiff
bei jedem Schritt festhalten. Und auch ein Stromkabel ist zu meiden.
Vor Anker, Storebay, Tobago
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Der Versuch, die Landeswährung, den TT Dollar, einer Maschine der Scotia-Bank zu entnehmen, zieht tagelange
Aktivitäten bei Polizei und Bank nach sich: wir haben Falschgeld der Bank erhalten. Leider ist im Grunde
niemand zuständig, und die Bank weiß von nichts.
Falschgeld
Mainroad Charlotteville
Trotz dieser Schwierigkeiten und der üblichen, hier besonders langwierigen An- und Abmeldeformalitäten,
können wir eine Busfahrt über die Insel zur äußersten Nordwestecke machen. Ähnlich wie in Madeira oder
auf den Kanaren führt eine enge, gewundene Bergstraße bis nach Charlotteville, das auch viele Karibikfahrer
als Ankerplatz gewählt haben.
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Letzter Ankertag;
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Auch der gute und teure Sundowner in Bagos Bar am Strand hält uns nicht länger, nachdem das Falschgeld
offensichtlich in unserem Besitz verbleiben darf. Am 29. Dezember brechen wir nach Trinidad auf, um das
Neue Jahr dort zu begrüßen und die notwendige Überholung des Schiffes in die Wege zu leiten. 60 Meilen
schönes Segeln mit halbem Wind erwarten wir hoffnungsfroh - aber die Realität sieht aus wie Norwegen bei
Kap Stad, nur wärmer. Segeln ist nicht, denn Wind, Strom und Wellen wechseln die Richtung immer wieder
um ca. 90°, Schauerböen inbegriffen. Und das Einlaufen in den Sund, der an die westliche Inselecke führt,
lässt das alte Jahr mit einem Wellenritt ausklingen, bei dem die Hand nicht von der Pinne genommen werden
darf.
Überfahrt nach Trinidad, Nordwest-Küste
In diesem Sinne wünschen wir uns allen ein gutes und nicht allzu stürmisches 2019.
Ilse und Uli, SY "Nadine"
(Quelle: mail vom Mi., 02.01.2019 15:34)
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12.12.2018
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St. Laurent du Maroni/Frz. Guyana
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
noch immer liegen wir an der Boje von Davides Marina in St. Laurent du Maroni und wollten eigentlich
schon nach Tobago unterwegs sein. Der Atlantik scheint in den Himmel aufgestiegen zu sein, um dann herunter
zu fallen. Aber nicht wie eine Decke, sondern mit Millionen starker Spritzdüsen. 24 Stunden Dauerregen
sind ein ungewöhnliches Premium-Erlebnis.
"Nadine" liegt am Wrack der "Edith Cavell" -
neue Insel oder Dschungelboot?
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Das Rathaus von St. Laurent;
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Davide ist inzwischen unser Freund geworden, durch ihn haben wir Einblick in das französische Sozialsystem,
das ein negatives Lehrbeispiel für die Entwicklung der dritten Welt zu sein scheint, und in seine
persönlichen Schwierigkeiten mit der Marina und einem kleinen Café.
Die schwarze Bevölkerung (französisch Créole) lebt fast ausschließlich von französischer Euro-Sozialhilfe
und von üppigem französischen Kindergeld. Handel und landwirtschaftliche Produktion werden fast
ausschließlich von Laoten (ex-Kolonie) und Chinesen betrieben. Es ist nicht möglich, ein Taxi in der
Stadt zu bestellen, in ein Restaurant zu gehen oder ein Uhr-Armband zu kaufen. Busverbindungen gibt es
nicht, es sei denn, dass schöne französische Busse, die überall stehen, für 2 Kinder Schultransport machen.
Will man eine Postkarte abschicken, muss man sich an den Schlangen in Doppelreihe der Sozialhilfe-Empfänger
vorbeiquälen. Der Post-Angestellte wiegt dann die Postkarte mit 7 g und kann nach 4 Minuten die Entwertung
vornehmen. Die nächste Karte muss wieder gewogen, und 7 g müssen bestätigt werden, usw. Die Straßen sind
voll von tagsüber herumlungernden jungen Männern, sofern sie nicht im Supermarkt die Regale auffüllen,
Frauen scheinen ausschließlich einzukaufen und Kinder zu tragen. Junge Mädchen müssen sich mit 14 Jahren
schwängern lassen, damit das Kindergeld, das mit 18 endet, der Mutter weiter zugute kommt. Die Kinder in
den Klassen werden zum Teil von den (weißen) Lehrern mit Kleidung und Nahrungsmitteln versorgt. Obwohl
Französisch Guyana zu Frankreich gehört, Butter und Käse aus der Normandie und Wasser in Flaschen aus den
Alpen kommt, wird Französisch kaum verstanden - alle Fragen und Suchen nach irgendetwas enden im
Unverständnis.
Natürlich ermöglicht uns die schwarze Dame mit hellblauen Lippen und Fingernägeln im Tourismus-Büro eine
Einladung zum Ariane-Start am 4. Dezember mit Busverbindung - nur nichts klappt. Tagelanges Suchen und
erfolgloses Warten bringt Davide zu dem Entschluss, uns selbst mit dem Marina-Citroen nach Kourou zu fahren.
Eigentlich müssen wir nur zum "Raketen-Hotel" in Sinnamary, wo alle Aufschriften auch in Russisch zu sehen
sind, weil die Eingeladenen dort zum Start abgeholt werden: es erfolgt nach wenigen Minuten eine Absage,
auch nachts können wir in dem riesigen Hotel nicht bleiben, alles ausgebucht. Davide vollbringt eine
Meisterleistung und findet eine Bleibe für die Nacht in Kourou - es scheinen keine Hotels zu existieren.
Dann sehen wir mit ihm wie viele Schaulustige den Start vom Strand aus. Das europäische Startgelände ist
nicht zugänglich und wird von der Fremdenlegion bewacht.
Ariane Triebwerk-Rückstoß
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Rückstoß-Spur;
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Nach einer wunderbaren Nacht in einem Golf-Hotel eines geschäftstüchtigen Clan-Oberhaupts mit
Klimaanlage (!) holen wir am nächsten Tag den Besuch der berüchtigten Teufelsinseln (Iles du Salut) mit
den bis 1946 existierenden Strafgefangenenlagern per Katamaran nach. 3 tropische Vulkaninseln waren hier
das Zentrum für Sklavenarbeit und Folter französischer Bürger. Der Rundweg über die schöne Insel "Royale"
mit ihrer tropischen Vegetation ist faszinierend und bedrückend zugleich.
Blick zur benachbarten Ile du Diable, wo die politischen Gefangenen
inhaftiert wurden, so auch Dreyfus
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Zellen der der sog. Wiedereingeschlossenen
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Der verurteilte Lagrange malt Lagerszenen und
verschafft sich Erleichterung;
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200 km Rückweg von Kourou nach St. Laurent durch den Dschungel lassen als äußerste Notlösung nur einen
Hilferuf an Davide, uns abzuholen, erkennbar werden. Aber der Hotel-Chef, für den viele Menschen arbeiten,
hatte sich sofort unserer angenommen.
Zurück nach St. Laurent
Ein kleiner total überladener Peugeot-PKW, in den 5 Personen
gequetscht werden, bringt uns für 60 Euro zurück. Der Fahrer ist Mechaniker und brettert mit über 100 km/h
durch den Dschungel, der sich rechts und links hinter Wasserwänden verbirgt.
Noch wenig weihnachtlich gestimmt wünschen wir allen Freunden und Lesern ein schönes Fest - und
vielleicht sogar eine Herrlichkeit wie Schnee.
Ilse und Uli, SY "Nadine"
(Quelle: mail vom Do., 13.12.2018 12:43)
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29.11.2018
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St. Laurent du Maroni/Frz. Guyana
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
Willkommen in Jacaré bei Francis Vergnaud
nach 9 Tagen und 6 Stunden sind wir in Französisch Guyana an den Teufelsinseln vor Anker gegangen, haben
rund 1.400 Meilen von Cabedelo in Brasilien zurückgelegt und einem euphorischen TO-Bericht geglaubt, der
uns mit Französisch Guyana den Mund wässerig gemacht hatte. Aber jeder Segler macht wohl andere Erfahrungen,
ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Tobago war in jedem Fall ein verlockendes Angebot.
Die Marina Jacaré Village bei Cabedelo im Paraiba-Fluss war, wie man erst hinterher feststellt, eine
5-Sterne-Marina, die bei moderatem Liegegeld keinen Wunsch offen ließ.
Reichlich 2 Wochen sind wir hier in unserem letzten brasilianischen Hafen geblieben. Von hier gehen die
meisten Yachten, vorwiegend Franzosen, entweder in den Süden oder in die Karibik. Wie vor Jahren bereits
ertönt am Abend vor Sonnenuntergang der Bolero von Ravel über das Wasser, und - das war neu - Flussboote
mit animierten Touristen präsentieren den tanzenden Gästen das allabendliche Schauspiel. Gegenüber, am
anderen Flussufer, wird der Wald durch Brandrodung dem Ackerland geopfert.
Tanz auf dem Flussboot
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Flurbereinigung
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Am 10. November laufen wir aus, müssen noch reichlich 100 Meilen bis Cabo Calcanhar an der Nordostecke
Brasiliens zurücklegen, der Passat um Ost verhilft uns zu flotter Fahrt. Die lange Nordküste Brasiliens
bleibt an Backbord mit zunehmend 100 Meilen Abstand. Die Überlegung, den Hafen von Fortaleza als
Zwischenstopp anzulaufen, hat sich mit den Berichten über Überfälle auf Yachten erledigt. Wir befinden
uns auf dem Großschiffahrtsweg Kapstadt - Karibisches Meer, haben aber auch (leider) ohne AIS keine
Probleme.
Auf dem Dampfer-Track
Am 15. November überqueren wir wieder den Äquator mit 8 Knoten Fahrt. Der Guayana-Strom ist ein
zuverlässliches Transportband. Anders als im Flieger ist man gerührt: man fühlt sich begrüßt von seiner
Heimat-Hemisphäre. Es gibt keinen Sekt wie auf dem Weg nach Süden, es gibt einen Willkommenskuss.
Äquator-Passage am 15.11.18
Als wir die gewaltige Amazonas-Mündung in der Ferne erahnen, verändert sich der Himmel: Die Passatwolken
verlassen uns, wir nähern uns der Intertropischen Konvergenz-Zone (ITCZ). Starkwind in Schauerböen und
ein Wolkenbild mit einer breiten Angebotspalette vertreibt die seglerische Lässigkeit. Segelwechsel ist
wieder angesagt.
Wolkenbilder der ITCZ
Nach 9 Tagen steuern wir die Iles du Salut, die Teufelsinseln, vor Kourou an und verpassen sie beinahe,
weil der starke Oststrom einen ständig neuen Vorhalt erfordert - was unsere Windsteuerung natürlich nicht
weiß. An der Insel Royale gehen wir am Nachmittag vor Anker, einen Schiffsanleger für Touristen neben uns,
um für den nächsten Tag die Besichtigung der ehemaligen Gefängnis-Einrichtungen zu planen.
Insel Royale der Iles du Salut
Es sollte anders kommen. Um 15.45 Uhr teilt uns der Kapitän der "Iles du Salut" mit, dass wir um 16 Uhr
die Inseln zu verlassen haben: "Militärisches Sperrgebiet. Es wird geschossen." Frustriert gehen wir
Anker auf. Wir wollen zum Zielort St. Laurent du Maroni, ca. 100 Meilen weiter nach Nordwest, aufbrechen.
Ilse meint, einen aus der Ostsee vertrauten Scheibenschlepper zu sehen, der als Zielscheibe dient. Der
Scheibenschlepper ist ein Küstenwachboot, das uns den Kurs versperrt und anweist, nach Kourou, und nur
dorthin, zu laufen. Wir haben keine Seekarte und müssen uns in Hast auf Navionics verlassen. Immerhin,
wir laufen bei Dunkelheit in den Fluss ein und gehen vor Anker. Tröstlich, andere Ankerlieger zu sehen.
Um 22 Uhr, als im Salon uns das Abendessen erwartet, reißt uns ein tiefes Dröhnen wieder nach draußen. Da
ist die Schießübung! Der Rückstoß der Ariane (oder Sojus) leuchtet wie eine weiße überdimensionale
Halogenlampe. Die "Auspuffgase" - Wasser - sind als Schwaden dahinter matt erkennbar. Beeindruckend!
Am nächsten Tag laufen wir mit Hochwasser am Abend wieder aus, erreichen den Maroni-Fluss, die Grenze zu
Surinam, kurz vor Niedrigwasser um 11 Uhr des nächsten Tages und stellen fest, dass die Betonnung nicht
mehr stimmt. Bei angezeigten 1.30 m Wasser unter dem Kiel, hat Ilse mit Panik zu kämpfen. Dennoch: wir
passieren die sich ständig verändernde Flussmündung und steuern die 14 Meilen entfernte Marina St. Laurent
du Maroni (Marina SLM) im Süßwasser des breiten Flusses an. In dem Muringfeld der Marina nehmen wir
erleichtert eine Boje.
Die nächsten Tage zerstören die Idylle, die in "Transocean. Die See im Herzen…" im April 2018 und in
einem RCC Pilotage Foundation Cruising Guide geschildert wird. Für 12 Euro pro Tag liegt man an einer
Muring, daneben vor Anker umsonst. Die Marina bietet weder einen Anleger - der ist mit abgerissenen
Klampen öffentlich - noch Wasser oder Strom. Es gibt bloß ein kleines Café, wo ein (leckeres) Brötchen
für 6 Euro erhältlich ist. Insgesamt sind die Preise doppelt so hoch wie in Deutschland, Brot, Käse,
Butter, Milch direkt aus Frankreich aber exzellent. Der TO-Stützpunktleiter und Marina-Chef Davide ist
nett und hilfsbereit, Internet erhält der Muringlieger manchmal auch. Und die Duschen im Flusswasser
sind kostenlos.
Jetzt warten wir auf den nächsten Ariane-Start am 4. Dezember - ein Bus der Guyana-Touristik fährt die
200 km für Besucher kostenlos nach Kourou - und kämpfen mit Dauerregen, Windlosigkeit, Hitze und
Feuchtigkeit, aber am schlimmsten mit den sich nicht mehr aufladenden Batterien, die vom Kühlschrank leer
genuckelt werden. Von einem notwendigen Strom-Generator haben wir nie etwas gelesen.
Wir grüßen ins angenehm kühle winterliche Deutschland.
Ilse und Uli, SY "Nadine"
(Quelle: mail vom Do., 29.11.2018 14:16)
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24.10.2018
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Cabedelo / Jacaré /Brasilien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
es ist schon eine Weile her, dass wir Berlin wieder verlassen haben. Am 9. September standen wir mit zwei
Übergepäckstücken – wie könnte es anders sein – am Flughafen Tegel und hatten keine Information erhalten
können, wie diese abzufertigen, d.h. zu bezahlen wären. Am Lufthansa-Schalter sagte man uns, dass das
Personal auch keine Ahnung hätte und deshalb auch nichts berechnen könne. Also Freiflug für Extragepäck.
In Salvador da Bahia nach nur 15 Stunden Flug fühlten wir uns fast schon wie zu Hause – wir kannten den
Liegeplatz des Schiffes im Club, wir kannten den Flughafen, den Stadtteil dieser Megacity. Und wir wussten,
dass die Brasilianer fast immer sehr nett sind. Die neue Windturbine, die wir mitschleppten, erregte
originalverpackt im wohlverschnürten Karton aber dennoch die Neugierde des Zolls. Aufmachen? Eine freundliche
Abhandlung in Spanisch über Stromerzeugung an Bord endete mit dem Durchwinken des Gepäcks, nachdem wir
über unsere seglerische Reiseroute berichtet hatten. Der Zoll in Tegel hatte das Batterie-Sonderangebot
1,5 Volt von "Saturn", das ich freudig angenommen hatte, dagegen der Vernichtung zugeführt, in diversen
Geräten die Batterien aber belassen.
Es war schön, wieder an Bord zu sein, Freunde zu begrüßen und dem Busfahrer zu sagen, dass wir das
(geringe) Fahrgeld doch bezahlen wollen, obwohl wir älter als 65 (erheblich!) nicht mehr bezahlen müssen.
In Windeseile, soweit die Temperaturen Eile ermöglichten, haben wir ausgepackt, das neue Ladegerät
installiert, verproviantiert und abends am 14.9., drei Tage vor Halbmond, über unserem Heck ein fast
gleiches Azimut von Mond, Saturn oder Jupiter und Venus gesehen.
Der fast halbe Mond über zwei Planeten
Für den Windgenerator hatten wir in Berlin eine Verlängerung des Standbeins auf dem Heckkorb anfertigen
lassen, um den Flügeln nicht zu nahe zu kommen. Diese musste jetzt noch angeschweißt werden, eine perfekte
Arbeit, die vom Steg aus durchgeführt wurde – schnell und preiswert. Danach folgte die Montage und der
elektrische Anschluss.
Anschweißen der Verlängerung Windturbine
Nach 14 Tagen waren wir auslaufklar und gingen in die Marina der Ferieninsel Itaparica. Die Fonte da Bica
versorgt die Marina mit chlorfreiem Quellwasser, man füllt seinen Wassertank und braucht für den Kaffee
keine Wasserflaschen zu kaufen und schleppen. Es ist so schön hier, in dieser tropischen Landschaft mit
klarem Atlantikwasser, dass der Aufbruch schwer fällt.
Am nächsten Tag laufen wir aus, passieren einen Schwertransport vor Salvador und quälen uns unter
Vollzeug hoch am Ostwind und gegen den Strom an der Skyline der endlosen Stadt entlang nach Nordosten.
Marina Itaparica
Ernüchtert stellen wir fest, dass unser Schiff, obwohl noch einmal Unterwasser gereinigt, nicht mehr als
drei Knoten macht.
Schwertransport in der Baía de Todos os Santos
Wir waren trotz allem ohne Kreuz hart am Wind ca. 150 Meilen vorangekommen, als um 21 Uhr des nächsten
Tages meine Geburtstagsfeier beginnt. Diese, zumal für einen runden Geburtstag, war eigentlich für
Cabedelo vorgesehen, hätte aber für einen schönen Atlantiktörn ihre Würze haben können. Vermutlich der
Kopfschäkel der Genua am Profilstag bricht, der Wirbel bleibt oben, die Genua rauscht nach unten in den
bewegten Atlantik mit einer Schnelligkeit, mit der sie sich niemals niederholen ließ. Das Großsegel lässt
sich kaum bergen, da wir quer zur See treiben mit der Genua um den Rumpf (Skeg) gewickelt. Ein ganz
kurzer Versuch, mit der Maschine rückwärts zu ziehen und das Segel zu lösen, bleibt sinnlos. Vom Tauchen
hält mich Ilse ab, weil sie befürchtet, dies wäre mein letzter Geburtstag.
Mit einigen Tricks haben wir dann in fast zweistündiger Nachtarbeit die 56 m² Segeltuch an Bord gewuchtet
und festgebunden. Eigentlich wollten wir weiterfahren, aber die Fläche am Wind war zu gering und wir
liefen zurück. Unklar war außerdem, ob ein Bruch am Wirbel der Rollvorrichtung vorlag. Hier haben wir dann
von Regatta-Seglern erfahren, was nicht in den Büchern steht, dass nämlich der zweitgrößte Fluss Brasiliens,
der Rio São Francisco do Norte mit bis zu 5 kn nach Süden läuft. Er mündet nördlich unseres Umkehrpunktes
in den Atlantik.
Zurück nach Salvador, die Genua an Deck gezurrt
Zum Glück war der Wirbel der Aufhängung nicht gebrochen. Es war der bescheidene Schäkel, der eine viel zu
kleine Bohrung im Wirbel hatte. Ich bin in den Mast gestiegen, habe den Wirbel runtergezogen, bin
getaucht, ob unter Wasser alles klar war, und wir haben den Wirbel für einen größeren Schäkel aufgebohrt.
Blieb noch die erneute Reparatur der mit blauer Antifouling verzierten Genua, die einen Riss abbekommen
hatte. Leider war der Segelmacher Eduardo auf der Regatta nach Noronha – wir mussten warten.
In der Zwischenzeit haben die Brasilianer den rechtsextremen ehemaligen Hauptmann Bolsenaro mit großer
Mehrheit vor seinem linken Mitbewerber zum neuen Präsidentschaftskandidaten gewählt – eine Stichwahl, die
er nicht gewinnt, will er nicht anerkennen. Auch die Schwarzen haben ihn gewählt, obwohl sie von ihm
diskriminiert werden. Wie, fragt sich die deutsche Presse, ist das möglich?
Wir denken an unser erstes Auslaufen aus Ribera an einem Sonntag: "Und an einem schönen Sonntag lag ein
toter Mann am Strand..." Die Wirklichkeit übertrifft Brecht. Die Hände auf dem Rücken gefesselt, ein Sack
über den Kopf gezogen, wurde ihm in den Kopf geschossen. Er lag halb im Wasser mit einer Leine um den Hals,
die an der Mauer der Hafenpromenade neben dem Club befestigt war. Weder Polizei noch Passanten sahen hier
einen ungewöhnlichen Vorfall.
Nachdem uns die reparierte Genua an Bord zurückgebracht worden war, verlegten wir wieder an den Steg der
Marina von Itaparica. Wir hatten die Taktik geändert, wollten jetzt nach Osten möglichst bis zum 35.
Längengrad laufen und dann nordwärts halten. Dazu war vorübergehender nördlicher Wind erforderlich, bevor
der Ostwind wieder dominant wurde.
Noch mal eine Woche warten, dann konnten wir endlich los. Wir liefen nach Südost, 130 Meilen war der
Abstand zur Küste auf diesem Kreuzschlag. Einen Tag später begannen wir mit dem Kreuzschlag nach Nordost:
eine Ochsentour über 420 Meilen. Über Land, das sich nach Nordost unserem Kurs näherte, entluden sich die
Cumulonimbus-Wolken, die uns immer wieder Winddrehungen brachten. Unter Deck wurde jede Tätigkeit zum
Kraft- und Balanceakt. Ein ständiger Vorsegelwechsel förderte die hitzebedingte Transpiration. Gegen den
Wind um die Welt (Erdmann) – nein, danke!
Frühstück in der Plicht bei Lage
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Auch ohne zu angeln kommen die Fische an Bord
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Erst kurz vor Maceió, dem Ende des 2. Kreuzschlages und empfohlenen Ruheplatzes, konnten wir einen Schrick
in den Schoten fahren: aus 3,5 wurden 6,5 Knoten, das Schiff lief wie befreit. Kurz nach 18 Uhr war es
dunkel, und die Ankerplatzsuche hinter der Hafenmauer zwischen Sperrzonen und der Flotte der ankernden
Fischer war nicht einfach. Dafür lagen wir sicher und genossen die waagerechte Lage. Obst und Gemüse wurde
uns an Bord gebracht, die Bezahlung war fürstlich, die Disco-Musik ab Freitagabend bis morgens 4 Uhr
dagegen eine Qual. Wie halten die Stadtleute das ohne Hörschäden aus?
Ankerplatz neben dem Hafen von Maceió
Nach drei Starkwind–Ankertagen segelten wir mit leichtem Südostwind auf das Etappenziel Cabedelo nördlich
Recife zu. Wir hatten vergessen, wie schön Segeln sein kann.
Segeln unter fast vergessenen Bedingungen
Vergessen hatten wir auch, was passiert, wenn der Wachhabende eines Frachters anstelle auf die See oder
das Radar zu schauen, offensichtlich mit seinem Smartphone spielt: eine Beinahe-Kollision auf einem dicht
befahrenen Weg in mondheller Nacht war die Folge. Kurz vor der Patenthalse und Erkennen der Lage des
schwarzen Bugs vor uns, dessen Seitenlichter nicht sichtbar waren, rettete uns die Maschine mit Vollgas.
Nach zwei Tagen liefen wir mit Sonnenaufgang in den Rio Paraiba ein und gingen vor der Marina Jacaré
Village vor Anker. Viel hatte sich seit 2012 verändert: alles war größer, schöner - und voller geworden.
Hier wollen wir bis zum erneuten Aufbruch Richtung Französisch Guyana einige Tage bleiben und grüßen nach
dem nicht mehr so weit entfernten Deutschland.
Ilse und Uli, SY "Nadine"
(Quelle: mail vom Do., 25.10.2018 18:26)
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16.6.2018
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Berlin
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Freunde, liebe Leser,
die Tropen im Winter sind in der Praxis doch völlig anders, als man sich das in seinem Bücherwissen so
vorstellt. Wir sind wieder bis September nach Berlin geflogen, das Schiff liegt in Salvador auf 13°
südlicher Breite. Die Sonne geht dort um kurz nach 17 Uhr unter, gegen 06 Uhr geht sie auf. Besonders
die Nächte auf See halten die Mannschaft mit Black Squalls und kaskadenartigen Regenfällen im Stundentakt
in angespannter Erwartung, tagsüber sieht man wenigstens, womit man beglückt werden soll. An Ruhezeiten
ist nicht zu denken. Feuchte Wärme über 30° C und Luftfeuchtigkeit oft bis 90% lähmen die Initiative.
Doch dies ist kein Hindernisgrund, endlich äquatorwärts voranzukommen. Es war die Summe der
Unannehmlichkeiten, die uns schweren Herzens zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Zwangspause einlegen
ließ. Wir knüpfen an unseren letzten Reisebericht an.
Die Reparatur unseres Windgenerators war von nur mäßigem Erfolg gekrönt, eine nennswerte Leistung wollte
er nicht mehr erbringen. Doch das unglaublich schnell bewachsende Unterwasserschiff, das nicht mit der
wirksamen kupferhaltigen Antifouling gestrichen werden konnte, reinigte Airan in ca. 3-stündiger Arbeit
in effizienten Tauchgängen.
Unterwasserschiff-Reiniger Airan
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Die Kabel des Windgenerators werden verlötet
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Für den Absprung von Salvador verließen wir unseren tidenabhängigen Club, um in den Stadthafen zu gehen.
Neben letzten Einkäufen machten wir den Fehler, die am Stadteingang gelegene Festung Santo Antonio da
Barra mit ihrem markanten Leuchtturm und einem Museum zu besuchen. Eindrucksvoll waren dort die
abgeschlagenen Köpfe der Freischärler aus den dreißiger Jahren, wir aber nahmen einen grippalen Infekt
mit an Bord, der uns mehrere Tage an die Koje fesselte. Erstaunlich schnell wurde unser Unterwasserschiff
wieder zum Biotop.
Festung Santo Antonio da Barra
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Nachgebildete Köpfe der Freischärler
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Im Winter lässt sich von Salvador aus mit Südostwind nach Nordost steuern. Das heißt den richtigen Moment
abzupassen. Wir liefen mit einer belgischen Yacht aus: der richtige Moment war der Falsche. Von der Küste
mussten wir freikreuzen. Wir hoffen, dass die kleine Crew der Belgier Erfolg hatte, denn zu dieser Zeit
strandeten zwei ausländische Yachten auf den Sandbänken. Wir kehrten um. Fortaleza an der brasilianischen
Nordküste war so kaum zu erreichen. Später stellte sich heraus, dass die "sichere" Marina dieser Stadt
nachts dicht macht. Eine einlaufende schweizer Yacht wurde vom Hafenkapitän (!!) angewiesen, im Hafen zu
ankern. Kurz darauf wurde die Besatzung von einer mit Macheten bewaffneten Gang überfallen, die das Schiff
ausräumte und der Crew die Eheringe von den Fingern zog. Das Handy wurde übersehen. So konnten sie noch
die Polizei alarmieren, die nach Verschwinden der Bande einen Wächter schickte, der am nächsten Tag von
den Überfallenen bezahlt werden sollte...
Ankern vor Itaparica
Wir beschlossen, die anstehende Wartezeit an der beliebten Insel Itaparica gegenüber von Salvador vor
Anker zu verbringen. Hier hatten sich die Holländer im 17. Jahrhundert für kurze Zeit niedergelassen,
bis sie den Portugiesen wieder weichen mussten.
Wir erfreuten uns an ein paar schönen und regenarmen Tagen vor der ehemaligen Siedlung. Die Brasilianer
aus Salvador ankern an den Sänden der Insel bei Niedrigwasser, dem richtigen Ort für ein sonntägliches
Picknick auf dem Trockenfall.
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Picknick bis das Hochwasser kommt
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Unser zweiter Auslaufversuch brachte uns mühsam voran, doch eine kleine Crew wie wir kommt bei diesen
Wetterbedingungen an ein Limit: im Stundentakt mussten die Vorsegel gewechselt werden, die Windfahne
steuerte unter doppelt gerefftem Großsegel. Bei Südost- oder Ostwind schien die Luft aus Wasser zu
bestehen, und als die Nähte an den Vorsegeln aufgingen, eine Ruhepause nicht in Sicht war, fanden wir
Segeln nicht mehr schön.
Wieder in Salvador fielen wir in Tiefschlaf, während die Muringketten im Hafen vom Schwell brachen. Dann
verabschiedete sich unser Batterieladegerät, in Brasilien sind nur 110 Volt-Geräte erhältlich. Damit
wurde die Ersatzteil-Wunschliste immer länger, und die lange Wartezeit und die hohen Zoll-Aufschläge
für Geräte aus USA oder Deutschland brachten uns zu dem anfangs geschilderten Entschluss.
Wenn im September der Frühling beginnt, wenn die Heftigkeit der Luftmassenvermischung nachlässt, werden
für uns die Karten neu gemischt. Ab August wären wir auch nicht die Einzigen, die Richtung Karibik
aufbrechen wollen. Für 3 Monate müssen wir wieder Brasilien verlassen, um weiterfahren zu dürfen. Sie
sind im September vorbei.
Wir genießen die angenehmen Temperaturen in Deutschland und grüßen aus Berlin.
Ilse und Uli, SY "Nadine"
(Quelle: mail vom Do., 16.06.2018 17:53)
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24.4.2018
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Salvador da Bahia, Brasilien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
Ende März sind wir erleichtert wieder in Salvador gelandet. Das Schiff lag wohlverwahrt und bewacht im
Club "Angra dos Veleiros" zwischen den Katamaranen der Clubmitglieder und der Favela-Kulisse gegenüber.
Für das Bier im Kühlschrank mussten wir nur noch den Strom einschalten...
Leider hinterlassen Reisen über längere Zeit in diesen Gewässern dennoch ihre Spuren: beide
Selbststeueranlagen - elektrisch und Wind - erhielten die Ersatzteile, die wir aus Berlin mitgebracht
hatten. Und hold war uns auch das Glück, denn die Schweißarbeit an der Pinne wurde von einem Meister
seines Faches ausgeführt. Der 78-jährige Mr. Edgar hätte sich vor europäischen Kollegen nicht verstecken
müssen.
Mr. Edgar, ein Profi der Metallbearbeitung
Doch der Zahn der Zeit nagt hier auch an Schiffen, von denen die Eigner glauben, sie wären doch noch
immer neu und taufrisch. Eines der besten auf dem Markt erhältlichen Bordklos, lt. "Palstek", mit doppelt
wirkender Flügelpumpe hatte sich während unserer Abwesenheit in einen Kupfer-Niro-Bronze Korrosionsblock
verwandelt, dem sich dann auch noch der Air Marine-Windgenerator angeschlossen hatte. Die ausgefallene
Wind- und Geschwindigkeitsanzeige bedarf keiner Erwähnung, weil Yacht-Elektronik offensichtlich nicht
für die Seefahrt entwickelt wurde. Aber das Wissen um Galvanik bei Metallen sollte zur Grundkenntnis der
nautischen Produzenten gehören.
Kurz und gut, ein US-amerikanisches Pumpklo zum 3-fachen Preis eines deutschen, tut seine Dienste, und
der Windgenerator ist (noch) in Arbeit. Den nächsten Hafen in Brasilien, Fortaleza, planen wir als
Absprunghafen für die Ausreise aus Brasilien.
Fischfang in der Bahia
Es waren die Deutschen Reinhard und Karin, die wie wir ihr Schiff in Salvador lassen wollen, um jetzt
nach D zu fliegen, die meinten: Die 450 km westlich von Salvador gelegene Chapada Diamantina, ein
Nationalpark, in dem früher Diamanten im Flusswasser gefunden wurden, solltet ihr euch aber doch noch
ansehen! Das haben wir zum Glück getan.
Eine bequeme Tagesreise im Bus führte uns nach Lençóis, einem adretten vom Tourismus lebenden
Landstädtchen zwischen Tafelbergen, Höhlensystemen und dem mit 340 m tiefsten Wasserfall Brasiliens
(dessen Besichtigung per vielstündiger Wanderung uns überfordert hätte).
Die schöne Pousada Vila Serrano wird für zwei Ausflugstage unser Stützpunkt, von Schweizern geführt,
die auch die Ausflüge organisieren.
Bungalow-Pousada in Lençóis
Vor 800 Millionen Jahren hob sich hier der Meeresboden, in dem die Tafelberge als Inseln stehen blieben.
Wir fahren mit unserem schwarzen Führer zum höchsten Berg, dem Morro do Pai Inácio, der mit 1.170 m Höhe
eine großartige Aussicht über die Landschaft bietet. Der Aufstieg am Morgen mit kühlem Wind in der Höhe
ist trotz mangelnder Bergsteiger-Leichtfüßigkeit der Hafenlieger gut zu bewältigen.
Der höchste Berg der Chepada mit 1.170 m
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Auf dem Gipfel
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Blick in den Nationalpark
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Am Nachmittag des gleichen Tages besuchen wir die größte Höhle eines 42 km langen Kavernensystems, die
Gruta da Lapa Doce. Unser neuer Führer Epaminandos, dessen Ur(?)-Großvater aus Griechenland eingewandert
war, arbeitet auf dem Kartoffelfeld einer Fazenda und bekommt für 8 Stunden tägliche Arbeit 40 Reales,
ca 10 Euro, d.h. 1,25 Euro die Stunde. Fast 1 km laufen wir mit ihm über den von Taschenlampen spärlich
erleuchteten Sandboden, setzen uns in der Mitte der Höhle nieder, machen das Licht aus und lassen eine
lautlose Schwärze auf uns wirken.
Der "Engel" in der Lapa Doce Höhle
Eindrucksvoll ist auch noch zum Abschluss der Besuch der Kaffee-Plantage von Selma Nunez III. Hier stehen
600.000 Kaffeepflanzen, an denen im heißen Tages- und kühlem Nachtklima die Arabica-Bohnen wachsen. Im
Fazenda-Hof steht eine gigantische Erntemaschine.
Am nächsten Tag begleitet uns der jugendliche scharze Führer Icaro auf einem Rundgang flußaufwärts am
Lauf des Rio Lençóis, der mit rotem Wasser, das die eigentümliche Farbe von Pflanzenwurzeln erhält, ein
Bett zwischen den Felsen eingegraben hat.
Markthalle am Rio Lençóis
Wir ziehen die Schuhe aus, um den Fluß an einer flachen Stelle zu überqueren, und kommen zu der
Attraktion eines kleinen Wasserfalls, der ein Jungbrunnen zu sein scheint: man geht alt rein und kommt
jung wieder raus. Obwohl das verheißungsvoll aussieht, widerstehen wir der Versuchung eines Bades...
Jungbrunnen am Wasserfall
Unverjüngt grüßen wir wieder an Bord zurück aus Salvador.
Uli Hering, SY "Nadine"
(Quelle: mail vom Mi., 25.04.2018 14:07)
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11.11.2017
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Salvador da Bahia, Brasilien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
Brasilien, Brasilien...
heißt der bekannte Roman des brasilianischen Schriftstellers João Ubaldo Ribeiro. Er spielt
genau dort, wo wir uns jetzt mit unserem Schiff befinden: in Salvador da Bahia. Es geht um die
Geschichte dieser tropischen Landschaft, es geht um Krieg, Kannibalismus, Kolonialzeit, Verbrechen,
Betrug, starke Frauen und gute Geister. Und dann gibt es einen Ausblick auf die Neuzeit – zwangsweise
müssen wir diesen Ausblick überprüfen.
Etwa 7000 km brasilianische Küste in 3 Monaten abzusegeln und auch dann und wann etwas zu
besichtigen ist eine kaum lösbare Aufgabe. Doch in der Vergangenheit konnte die Yacht-Crew ihre
Aufenthaltsgenehmigung problemlos für sich und das Schiff um weitere 3 Monate verlängern. Der Tourist
bringt dem Land schließlich Devisen.
Auf dem Weg von Argentinien nach Norden gegen den vorherrschenden Nordostwind glaubten wir vorsorglich
in Cabo Frio – östlich von Rio – beim Zoll (Receita) vorsprechen zu sollen. Man muss wissen, dass hier
Behörden unvorhersehbar reagieren. Bei der Einreise von den Kapverden vor einigen Jahren wollte eine
energische Beamtin uns nur Zutritt zum Land gewähren, wenn wir von unserer Bank einen offiziellen
Kontoauszug vorlegen. Wir kamen – ausnahmsweise – mit einem Kontostand-Download auf dem Laptop davon.
Bei Nachfrage zu dieser Bestimmung in Rio meinte der Zoll-Chef lapidar: "The Lady had a bad day."
Freundlich, englisch sprechend und hilfsbereit empfing uns der Zoll-Boss in Cabo Frio auf dem Flughafen,
um unseren Verlängerungswunsch anzuhören: "No problem!" Wir sollen morgen wiederkommen - alle Wege in
Brasilien sind kleine Weltreisen – und bei seiner Kollegin zuerst im Pass ein neues Visum stempeln
lassen. Hartes nächtliches Gesetzes-Studium brachte die Beamten am nächsten Tag zu der Erkenntnis:
Nix geht mehr! Die Gesetze für Touristen wurden geändert, das Schiff darf noch (maximal 2 Jahre in
einem Hafen mit allen Behörden vor Ort) im Land bleiben, aber die Besatzung muss mindestens für
3 Monate das Land verlassen: "I am sorry, you have to take that serious." Jeder überzogene Tag für
die Besatzung kostet 100 Reales (ca. 27 Euro). Dies brachte uns nach Salvador da Bahia, um für uns
einen Heimflug und das Schiff eine Bleibe zu suchen. Ein gütiges Geschick ermöglichte uns, bis zum
Ablauf des Visums noch einige Tage Frist zu haben.
Der erste und uns bereits bekannte Hafen in Salvador nach dem morgenlichen Einlaufen ist der
zentrale Terminal Nautico. Ein herbeieilender Funktionär wedelt mit dem Zeigfefinger: kein Zutritt,
wegen Regatta geschlossen. Also nach nebenan in die Nobel-Marina "Bahia Marina" für reichlich
50 Euro umgerechnet pro Tag. Zum Bleiben ist das happig, aber wir fragen trotzdem nach 3 Monaten
Verweildauer. Das ist auch wieder "no problem" – doch die Besatzung muss an Bord bleiben. Gleichzeitig
muss sie natürlich das Land verlassen...
Mit der Taxe folgen wir den Empfehlungen der nautischen Führer. Recht weit außerhalb der Stadt in
der Baia Aratu liegt der anscheinend ideale gastfreundliche Club "Iate Club Aratu". Der Pförtner,
während er eine Saugevorrichtung nicht aus dem Mund nimmt, weist uns ab: keine Gäste!! Nicht
mal die Stege dürfen wir sehen.
Uns überkommt eine leichte Panik, aber der Franzose Philippe von der Marina Ocema gibt Entwarnung.
Vorwiegend Motorboote liegen an dem langen Steg, preisgünstig und geschützt. Er zeigt uns den Platz,
den wir in 2 Tagen anlaufen dürfen. Ich möchte im voraus bezahlen, doch er will kein Geld annehmen,
bevor wir nicht beim Zoll im Hafen von Salvador waren. Wir wissen aus Erfahrung, dass alle Schwierigkeiten
beseitigt sind, weil wir als Beweis unserer gefordertenAusreise bereits die Flugtickets als Joker aus
dem Ärmel ziehen werden.
Mit seinem Wagen und allen von ihm ausgefüllten Papieren treten wir den langen Weg zum Zoll an.
Und nun warten wir, warten und warten. Die junge Frau, die uns die Papiere abgenommen hat, lässt
sich nach 2 Stunden mal wieder blicken. Ich bekomme aber keine Anwort auf meine spanisch
gestellte Frage, ob sie geschlafen hat. Kurz vor Dienstschluss dann die definitive Ansage: in dieser
Marina dürfen wir das Schiff nicht lassen. Philippe rastet aus und ergeht sich in verschiedenen
Spekulationen: dieser Zollchef hat früher seine brasilianische Frau angebaggert...Erneut beginnt
mit Philippes Hilfe die Suche. Wir landen in der Marina "Angra dos Veleiros" in Ribeiro, von wo erneut
der Abmelde-Parcours (Capitania, Receita) durchlaufen werden muss. Die Vereins-Sekretärin weiß nicht,
was sie machen muss. Als "Experte" in Sachen Zoll lasse ich sie das Schreiben aufsetzen, in dem bestätigt
wird, das der Verein das ausländische Schiff beherbergt.
Während der Abflugtermin immer näher rückt, hoffe ich, nur noch diesen Tag opfern zu müssen. Beim Zoll
ist ein neues Gesicht, das nicht weiß, was zu tun ist. Der brasilianische Verbindungsmann zu den
Regatta-Schiffen im Hafen (Jacques Vabre Regatta Le Havre – Salvador)klärt die Dame auf – und uns, dass
das mitgeführte Vereins-Dokument prima ist, aber es muss noch einmal auf ein Formblatt geschrieben
werden. Anheften geht nicht.
Am nächsten Tag überlegen wir, ob wir die Flüge sausen lassen und einfach ohne Abmeldung auslaufen. Ich
widerstehe der Versuchung und opfere einen weiteren Tag. Dann quetsche ich in glühender Hitze meine
Maschinen-Wartungsarbeiten in 13 Stunden zusammen, wobei mir das Getriebeöl in die Bilge läuft, und
verfluche den Zollchef. Leider ist er keine Romanfigur...
Was bleibt als Fazit? Variante eins: unser gesetzestreuer Weg. Variante zwei: sich in keinem Hafen
anmelden, bevor man nicht sicher ist, das Land in 3 Monaten wieder verlassen zu können. Risiko:
wenn der Zoll seine Beute schnappt, sind 20% des im Formular eingetragenen US-Dollar
Schiffswertes fällig. Ein mancher konnte sein Schiff nicht zurückkaufen. Variante drei: das Land
vermeiden.
Nachsatz: Es gibt auch sehr nette und hilfsbereite Brasilianer.
Uli Hering, SY "Nadine", Salvador da Bahia, November 2017
(Quelle: mail vom Fr., 30.11.2017 18:56)
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11.11.2017
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Salvador da Bahia, Brasilien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
Von hier kommen wir in Kürze per Flieger wieder nach Berlin. - Wie...? In Cabo Frio, von dem wir noch
berichten werden, schien es uns angebracht, unsere Aufenthaltsgenehmigung für Schiff und Besatzung, die
am 25.11. ausläuft, schon vorsorglich zu verlängern. Kein Problem, meinte der freundliche, gebildete
Zollchef am Flughafen in der Sandwüste von Cabo Frio in gutem Englisch.
Kommen Sie morgen wieder und holen Sie sich erst die Visumverlängerung im Pass. Gesagt getan - aber
nichts geht! Sein nächtliches Gesetzes-Studium ergab, dass Verlängerungen in Brasilien nicht mehr möglich
sind. Aber: wie bewältigen Yachten 7000 km Küste in 3 Monaten?!? - Brasilien hat nach der Änderung der
Einreisebestimmungen in die EU seine Gestze auch geändert. Sie müssen Ihre Yacht 3 Monate in einem
Zollhafen lassen und ausreisen. Danach kann es weitergehen... - Einige Yachties ignorieren diese früher
noch nicht vorhandenen Auflagen und riskieren damit eine Zollstrafe von 20% des Schiffswertes. Unklar
ist, warum der Devisen bringende Tourist nur 3 Monate das Land besuchen darf. Schließlich will er nicht
dauerhaft einreisen...
Paraty, südwestlich von Rio, zu verlassen, fiel uns nicht besonders schwer: wie so oft sind schöne Plätze
irgendwo in der Welt beim zweiten Besuch nicht mehr das, was sie einmal waren. Liegt man am Steg, hat
man alle Mühe, dass die Festmacher nicht brechen, weil die Motorboot-Kapitäne ihre PS-Wut eine Handbreit
vom Steglieger austoben. Das muss ein besonderes Vergnügen sein...
Auf dem Weg nach Cabo Frio, nach dessen Umfahrung wieder ein deutlich nördlicher Kurs möglich ist, ankern
wir noch einmal an einer besonders schönen Stelle der Ilha Grande, dem Himmelsauge - Saco do Ceu - , in
dessen klarem Wasser in einem Vulkankessel sich die Sterne spiegeln konnten. Schön ist es noch immer, aber
das mit den Sternen klappt nicht mehr: zu viele Häuser, zu viele Boote...
Ankerplatz "Himmelsauge"
Wir passieren Rio im Dunst, nichts von den Reizen dieser wunderbaren Stadt will sich uns offenbaren –
und es kommt noch schlimmer. Die Nacht ist nicht ganz dunkel, aber alles ist in ein weißes Bettuch
gehüllt, die Seitenlichter reflektieren rot und grün an dieser Wand. Wir sind beide die gesamte Nacht
in Aktion: eine/r starrt in die Suppe, eine/r starrt auf den Radarschirm. Fischer kommen uns wie
Gespenster (viel zu dicht) entgegen. Bis sie vorbei sind, halten wir den Atem an. Das weit reichende
Leuchtfeuer von Cabo Frio wird erst im Abstand von wenigen Meilen sichtbar.
Wir sind wieder zu schnell, um in die Flussmündung von Cabo Frio bei Helligkeit und auflaufendem Wasser
einzufahren. Wir ankern vor dem felsigen Nadelöhr der Einfahrt in Strandnähe. Die großen Lampen der
Strandpromenade bilden eine unwirkliche Kulisse. Ich bleibe beim Ankerwerfen an einem Stein hängen und
verbiege die Kettensperre.
Ankern vor Hafeneinfahrt Cabo Frio
Der Fluss Itajuru, an dessen Ufern die Stadt liegt, ist so flach, dass wir zum empfohlenen Liegeplatz,
dem Club Nautico de Cabo Frio, schleichen. Es ist ein reiner Motorboot-Club, aber wir dürfen am Steg mit
Heckboje festmachen, werden vom anwesenden Präsidenten begrüßt und mit zwei großen Badetüchern mit
Club-Logo beschenkt. Das Gelände des Clubs ist ein Schmuckstück, Marineros rupfen selbst das Unkraut
auf den Rasenflächen heraus. Aber: nichts ist perfekt. Die Heckbojen, unsere eingeschlossen, reißen bei
aufkommendem auflandigen Wind ab, die Verankerung ist rott und unzureichend.
Club Nautico Cabo Frio
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Club Nautico Cabo Frio
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Ab 5 Uhr morgens fangen die Kanuten mit dem Training an
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Blick auf Rio Itajuru flussabwärts. Ganz hinten Club Nautico mit "Nadine"
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Wir bleiben einige Tage, bis uns ein Tief wieder Südwind beschert. Pünktlich zu Ilses Geburtstag um
Mitternacht lösen wir in fliegender Hast die Leinen und gehen vor Anker. Der Bug war nur wenige Zentimeter
vom Steg entfernt...
Als wir am Morgen des 1.11. nach dem Tanken auslaufen, können wir das Großsegel nicht zum Stehen bringen.
Eine chaotische See wirft uns von einer Seite auf die andere. Mit Maschine und Genua warten wir auf die
Winddrehung von Südwest auf Südost. An der nächsten "Ecke", dem Kap Sao Tomé, baut sich vor uns eine
Mauer auf. Was ist das? - Es ist eine Armada von Fischerbooten, die exakt auf der flachen Bank vor dem
Kap fischen. Die Nacht wird vom (beinahe) Vollmond erleuchtet, und der Südostwind verschönt uns unter
Windpilot, was wir schon fast nicht mehr kannten: wunderbares ruhiges Segeln.
Auf dem Weg nach Vitória
Als der Wind aus Ost auf eine Stärke abnimmt, machen wir die letzten Meilen nach Vitória wieder als
Motorboot. Es ist das Weiterkommen "auf Kante", unsympathisch und hektisch, denn am 3. Seetag vermeldet
der Wetterbericht über Satellit Prognose Nordost kräftig zunehmend.
Just in time mit Regenschauern von vorn gehen wir in Vitória im Schutz der kleinen Insel Fraude vor
Anker, neben einigen Bojenliegern vor einem großen hellgelben Badestrand und der Hochhauskulisse der
Stadt. Bis zum Abend ist es noch halbwegs ruhig, aber dann...
Ankern vor der Stadtkulisse von Vitória
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Kloster Sao Francisco auf dem Morro da Penha
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Wir sind gut versorgt mit allem und können den kräftig wehenden Nordoster im Schutz der Insel während der
folgenden 2 Tage gut überstehen. Dann kommt die nächste Chance. Wir müssen sie nutzen, denn der Zeitdruck
sitzt uns im Nacken. Am 6.11. wollen wir vor dem Lossegeln im Yachtclub der Stadt noch nachtanken. Es
geht nicht – Niedrigwasser Springzeit.
500 Seemeilen liegen vor uns, der Wind kommt kräftig von achtern und am Nachmittag beginnt der
obligatorische Dauerregen. Wir segeln in einem Trog, der Wind dreht auf Süd 6, die See ist chaotisch. Von
querab kommt die 2. Dünungswelle, wir kuppeln den Windpilot aus und steuern von Hand. Der fast noch volle
Mond über den Wolken gibt in der Nacht Licht. Wir halten auf die Abrolhos zu, die Riffgruppe vor der
Küste, Naturschutzgebiet, das bis November von Walen besucht wird. Wir sehen sie überall, nicht nur die
Schwanzfluken, sondern auch die Brustflossen, mit denen sie uns "fröhlich zuwinken". In der Entfernung
von einer Schiffslänge schießt eine Art U-Boot aus dem Wasser. Der Orca schwebt sekundenlang über dem
Wasser und fällt dann klatschend zurück – zum Glück nicht in unsere Plicht. Abends passieren wir die
Riffgruppe, die See wird gleichmäßiger und wir können etwas abfallen.
Am 3. Seetag liegt das Schiff so ruhig, dass Ilse frischen Filterkaffe brühen kann – die wahren Freuden
der Seefahrt! Dafür beglückt uns die Flaute mit Dauerregen und wir stellen fest, dass unser Ölzeug nicht
mehr dicht ist. Die Luft scheint aus Wasser zu bestehen. Mit Maschine und Genua müssen wir die zweite
Hälfte der Distanz bis Salvador da Bahia rechtzeitig schaffen. Die Nacht ist wieder stockdunkel, aber
jetzt erleben wir die erste Sternennacht seit Wochen. Im Osten steigt der Orion wie in einer Theaterkulisse
aus dem schwarzen Wasser, sichtbar schnell – ganz großes Kino!
Die Windanzeige hat bereits seit längerem endgültig den Geist aufgegeben, als Zugabe bricht nun noch der
Haltepin der Schubstange des elektrischen Autohelm. Wie in alten Zeiten beginnt das mühsame Steuern von
Hand. Aber es sind nur noch 100 Meilen...
Einlaufen in Salvador da Bahia
Am Freitag, 10.11., noch vor Ende des 4. Reisetags, laufen wir in Salvador da Bahia ein. Nun beginnt ein
völlig neues Kapitel.
Es grüßen von der "Nadine" Ilse und Uli.
(Quelle: mail vom Sa., 11.11.2017 16:10)
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17.10.2017
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Paraty, Brasilien,
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
Liebe Freunde und alle, die uns in Gedanken begleiten,
wir verlassen den gastfreundlichen Yachtclub von Porto Belo am 7.10. mit gemischten Gefühlen. Ein
Geschenk des Himmels mit Südwind ist angesagt, es gibt kein weiteres Warten. Wir machen flotte Fahrt
unter Genua, der Wind kommt genau von hinten und der Windpilot steuert. Unsere Windanzeige fällt immer
wieder aus - altersschwach? -, aber es ist nicht zu übersehen, dass die Reffs eingedreht werden müssen.
Schon bald beginnt der Wind um ca. 60° zu schralen, wir müssen die Genua einnehmen. Und dann kommt die
Überraschung: wir steuern von Hand, laufen (ohne Segel) vor Top und Takel mit 5 Knoten.
Ilse ist seekrank in der Schiffschaukel, und das Tief mit Südwind ist ohne Regen in bester norwegischer
Tradition natürlich nicht zu haben. Reichlich 100 Seemeilen bis Paranaguá, wir sind so schnell, dass wir
nachts in die betonnte Flussmündung einlaufen müssen. Hier waren wir bereits vor Jahren auf unserem Weg
nach Argentinien und wissen die Warnung vor der Barre im Fluss zu schätzen. Doch auflaufendes Wasser und
gleiche Windrichtung machen den Tanz erträglich.
Wir nehmen den ersten Ankerplatz im Fluss, nachdem wir schon kurz das Auflaufen im Mud wieder geübt
haben, verstauen Berge von nassen Klamotten in Plastiktüten, trinken einen Rum und gehen in die Koje.
Die Außenstelle des Iate Club Paranaguá zwischen Mangroveninseln erreichen wir am Mittag, genießen den
ruhigen Sonntag ankernd vor der Stadt, können sogar die Kleider trocknen und bleiben an dem schönen Platz
auch am nächsten Tag.
Die Bergkette hinter unserem Ankerplatz in Paranaguá
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Das typische Fortbewegungsmittel zwischen den Mangroven-Inseln
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Der Wetterbericht über Iridium verheißt keinen Südwind mehr, aber Schwachwind macht am Dienstag die
Weiterfahrt nach Norden unter Motor möglich und empfehlenswert. Die Dünung nach dem Verlassen des
Tonnenweges ist beachtlich.
Auslaufen Richtung Santos ohne Wind aber starker Dünung
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Auslaufen Richtung Santos ohne Wind aber starker Dünung
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Der Kurs ist auf Santos, die Hafenstadt von Sao Paulo, abgesetzt. Weder am Tag, noch in der Nacht ist
von der Küste etwas zu sehen, immerhin regnet es nicht. Wir nehmen die kleine Vulkaninsel Queimada
Grande als Wegepunkt voraus. Ein Feuer wird uns an ihr vorbeiführen. Gegen 4 Uhr ist nur ein weißes
Licht zu sehen, trotz abenteuerlicher Lichterführung in Brasilien kann das nicht die Leuchtturm-Kennung
sein. Und auf einmal liegt wie aus dem Nichts gezaubert ein riesiger pechschwarzer Vulkanklops vor uns,
ein dem Meer entstiegener Monolith. Nicht die Ahnung eines Lichtscheins ist zu sehen. Fest weiß war ein
Fischer – wir danken ihm... Nach 2 Meilen ist der Spuk verschwunden.
Es ist bereits hell, als wir noch immer unter Maschine bei ruhiger Fahrt zwei Gäste aufnehmen: es dauert
eine Weile, bis die Seeschwalben den idealen Reise-, Putz- und Ruheplatz gefunden haben.
2 Seeschwalben genießen es, gefahren zu werden
Auf dem Weg zum 24. Breitengrad, von dem uns der Kurs nach Osten führt, passieren wir die Reede von
Santos. Hier gibt sich der weltweite Seeverkehr ein Stelldichein.
Auf der Reede vor Santos sind Parkplätze schwer zu finden
Mit der letzten Helligkeit erreichen wir den Sund zwischen Festland und Insel Sao Sebastiao, der Ilha
Bela des brasilianischen Segelmekkas. Nach einer Ankernacht streben wir unserem Ziel, der in 2012
besuchten und in Ausländerkreisen bevorzugten Marina do Engenho in Paraty, entgegen. Noch einmal ankern
wir zuvor in einer wunderbaren, einsamen, durch einen Bergkreis geschützten Bucht. Am empfohlenen
Wegepunkt stoßen wir mit einem unbeleuchteten Ankerlieger fast zusammen. Ilse zählt am nächsten Morgen
38 größere Ankerlieger in dieser "Einsamkeit". Der Wassersport boomt mit Charterschiffen.
Aber auch die Marina hat sich verändert: sie ist voll, es gibt keinen Platz (den wir benötigen, weil
wegen eines Hörproblems ein Krankenhausbesuch ansteht). Wir werden an den benachbarten Verein verwiesen
und dürfen festmachen. Ist es mein Hörproblem, dass ich statt 64 Reales 640 Reales Liegegeld pro Tag
verstehe? Das sind ca. 180 Euro ohne Frühstück und Internet. Nein, ich habe mich nicht verhört, aber
die Visa-Abbuchung funktioniert nicht, weil das Netz zusammengebrochen ist. Ich bekomme dann die
Rechnung per Mail...
Die Bekanntschaft mit dem netten Luiz, der die Marina do Engenho leitet, verhilft uns am Ende bis zur
Weiterfahrt dann doch noch zu einem bezahlbaren Liegeplatz am Steg.
Aus Paraty grüßen Ilse und Uli von der "Nadine".
(Quelle: mail vom Fr., Di., 17.10.2017 22:05)
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06.10.2017
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Porto Belo, Brasilien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
Liebe Freunde und alle, die uns in Gedanken begleiten,
wenn wir jetzt noch einmal zu Porto Belo etwas nachtragen wollen, so hängt das damit zusammen, dass wir
der Wahrheit doch die Ehre geben wollen. Als wir den teuren Liegeplatz im Club verlassen und bezahlen
wollten, hat man abgewunken. Wir haben noch nicht einmal die Bekanntschaft mit Familie Schürmann erwähnt,
auch nicht den deutschen Fußball-WM-Sieg über Brasilien – es blieb dabei, alle Tage waren für uns frei.
Zum Glück hatten wir einige Tafeln appetitlich verpackter Moser-Roth-Schokolade, die hier einer
sinnvolleren Verwendung zugeführt wurden als ursprünglich gedacht.
Der schöne Liegeplatz und die unerwünschte Wartezeit mit Nordostwind haben uns immerhin ermöglicht, über
die bizarre Halbinsel, an deren Landanbindung Porto Belo liegt, eine Wanderung zur nächsten Ecke zu
machen. Aus den ehemaligen Fischerdörfern und Piratennestern wurden Ferien- und Tourismus-Ressorts, kaum
anders als in Europa.
Es grüßen Ilse und Uli, SY “Nadine”
(Quelle: mail vom Fr., 06.10.2017 22:45)
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26.09.2017
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Porto Belo, Brasilien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
Liebe Freunde und alle, die uns in Gedanken begleiten,
ja, wir haben nun endlich den Absprung nach Norden geschafft – nicht so weit, dass uns Hurrikan Irma
etwas hätte anhaben können!
Ende August waren wir von Berlin über Rio nach Porto Alegre in Brasilien zurück geflogen. Es war eine
gute Idee, eine Nacht noch in Porto Alegre zu bleiben, denn stundenlang im Flieger eingequetscht zu sein,
hat ein starkes Bewegungsbedürfnis zur Folge. Dem konnten wir nachgeben und uns die Hauptstadt der
Provinz Rio Grande do Sul ansehen: eine schöne Altstadt, nach goldenen Kolonialzeiten heruntergekommen,
Restaurants sonntags geschlossen bis auf den ehemaligen Bahnhof (?) und jetzt Restaurant "Eisenbahn".
Restaurant "Eisenbahn" in Porto Alegre
Hier gibt es, was wir uns am meisten wünschen: Fassbier nach deutschem Reinheitsgebot gebraut und ein
Labsal für Körper und Geist. Es folgen am nächsten Tag 5 Stunden Busfahrt nach Rio Grande, wobei ein
Reifen platzt, wir aber dennoch wohlbehalten ankommen. Und dann die üblichen Reisevorbereitungen im
unversehrt am sicheren Clubsteg liegenden Schiff und darauf warten, dass der permanente Nordostwind das
tut, was die Monatskarten von ihm erwarten. Wir verabschieden uns von allen netten Leuten, unserem
Wächtervogel, der jede Nacht auf dem Heckdalben sitzt, und klarieren aus.
Der schönste Gummibaum unserer Reise in Rio Grande
Mit uns machen sich zwei weitere Yachten auf den Weg nach Norden, wobei die argentinischde Yacht
"Vito Dumas" mit Sonja und Enrico auf Weltreise gehen will – argentinisch ungewöhnlich!
Nur Behördengebäude sind in der Stadt restauriert
Unser Wächter am Heck
Das von Südwest- auf Südostwind drehende Tief bringt dunkle Regenwolken mit schlechter Sicht und in der
ersten Nacht, was man sich für den Anfang nie wünscht, aber in der Regel fast nie vermeiden kann: Ilses
Seekrankheit, Regenschauer von hinten, eine Dunkelheit wie in einem fensterlosen geschlossenen Raum,
aufkommende Containerschiffe und wild tanzende Fischer. Und natürlich sind verschiedene Gegenstände nicht
ausreichend gesichert, poltern durch das Schiff und als ich sie sichern will, macht das Schiff einen
Bocksprung und wirft mich unter Deck in eine unbequeme Ecke. Schon gegen Ende der ersten Nacht wird der
Wind schwächer, behält aber auch in den zwei Folgetagen die Wunschrichtung bei – welche Gunst von
Poseidon (wir haben die Auslauf-Rumspende vergessen...)! Nun muss die Maschine mithelfen, denn die
Windstärke zwischen 2 und 5 produziert sehr unruhige See und ein Fitness-Programm in Form von Segel-ein
und Segel-raus. Auch an Essen oder Schlaf ist kaum zu denken – das ist normal.
Wir haben an unserer Backbord-Seite die lange hafenlose Nehrung, die den Entensee, die Lagoa dos Patos,
vom Atlantik trennt. Dieser Entensee ist immerhin etwa so groß wie die westliche und südliche Ostsee
zusammen. Der erste nach diesem schwierigen Stück zu erreichende Hafen liegt auf Santa Catarina, einer
bergigen Insel vor der Küste, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz und durch zwei Brücken mit dem
Festland verbunden. Ilse sieht die Insel in der Dunkelheit des dritten Tages und ist nicht mehr seekrank.
Die Einfahrt nach Porto Belo, dass auf einer fingrigen Halbinsel liegt, wo Peter Pans Captain Hook hätte
auftreten können und Seeräuber Unterschlupf gefunden hätten, meistern wir in der Nacht mit Wegepunkten
und der wunderbaren Navionics-Karte von Google. Der Unterschied zu früher: man fährt jetzt auf einer
Autostraße, während man vordem auf seinem Pferd durch eine wegelose Dunkelheit ritt.
Es ist noch nicht hell, als in einem völlig geschützten Loch zwischen Fischern und Yachten vor dem
Yachtclub der Anker fällt. Als wir geschlafen haben, erwartet uns ein Panorama, das uns klar macht,
warum hier die Hafenpreise nach einer Woche steigen. Man ist versucht, zu lange zu bleiben...
Die schöne Ankerbucht von Porto Belo
Mit uns machen sich zwei weitere Yachten auf den Weg nach Norden, wobei die argentinischde Yacht
"Vito Dumas" mit Sonja und Enrico auf Weltreise gehen will – argentinisch ungewöhnlich!
Die schöne Ankerbucht von Porto Belo
Walfänger von den Azoren gründeten den Ort
mit diesem idealen Hafen 1832
Wir liegen an der Außenseite des Clubstegs Porto Belo, die schönen Schwimmstege innen sind den
Clubmitgliedern vorbehalten und leer. Nichts altert so schnell wie Preisangaben in nautischen Führern:
14 Euro soll der Tag kosten, 55 sind es. Aber zwei Tage sind frei. Wenn wir nicht Ilses Rat befolgen und
sagen, dass wir mit Familie Schürmann 2014/15 in Patagonien Silvester gefeiert haben, sozusagen zur
Familie gehören, dann werden wir übermorgen wieder vor Anker gehen.
Familie Schürmann ist die berühmteste Seglerfamilie Brasiliens mit mehreren Weltumsegelungen und einer
Yacht, auf der selbst frisches Gemüse angebaut wird. Sie haben hier im Club eine Gedenktafel erhalten
und werden sicher auch wohltätig in Erscheinung getreten sein. Es gibt einen Heli-Landeplatz hier und
eine riesige Halle, unter derem geschwungenen Dach luftig die Megayachten aufgereiht stehen. Dass alle
Stege mit bestem Teak gebaut wurden, versteht sich von selbst. Aber in den blitzblanken Sanitärräumen
dominiert Edelstahl, Marmor und ebenfalls Teak. Selbst die einfachsten Möbel, Bänkchen, Frisiertische
oder Kleiderhaken-Fundamente bestehen aus 40 mmTeak-Vollholz.
Eine ebenso sinnlose wie rhetorische Frage versuchen wir zu unterdrücken: Wie sähe die Erde aus, wenn 7
Milliarden Menschen so leben wollten...
Es grüßen Ilse und Uli, SY “Nadine”
(Quelle: mail vom Fr., 29.09.2017 01:37)
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13.06.2017
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Rio Grande do Sul, Brasilien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
Liebe Freunde und alle, die uns in Gedanken begleiten,
Ehnsucht nach Berlin?...Vielleicht auch, liebe Freunde. Aber die Abwägung aller Punkte brachte uns zu
dem Entschluss, am Samstag, 17.6., nach Tegel zu fliegen und die Reise nach Norden im September
fortzusetzen (Rückflug 27.8.). Über uns hat sich gerade mal wieder ein Tief mit 40 Knoten und mehr
ausgetobt, und wir haben das Schiff mit Stahlfedern gesichert. Jetzt ist die Zufahrt zum Segelclub
überflutet, der Strom abgeschaltet und beim Gang zum Schiff läuft das Wasser von oben in die Stiefel.
Man kann im Wasser die Frösche über die Straße schwimmen sehen – aber noch keine Krokodile! Unser
Bedarf an Regen, Kälte, Sturm und Dunkelheit ist vorläufig gedeckt.
Es grüßen aus Rio Grande do Sul, Brasilien, in den Sommer der Nord-Hemisphäre
Ilse und Uli, SY “Nadine”
(Quelle: mail vom Di., 13.06.2017 19:37)
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04.06.2017
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Rio Grande do Sul, Brasilien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
Liebe Freunde und alle, die uns in Gedanken begleiten,
und für alle, die es vielleicht noch nicht wissen: nichts strapaziert das psychische Gleichgewicht so
sehr wie ein endloses Warten auf eine passende Wetterlage, um die Segelreise fortzusetzen. Oder, mit
den Worten von Joseph Conrad: 'Wozu sind Häfen gut? - Schiffe verrotten, Menschen verkommen.'
Nach 6 Wochen Warten tut sich ein Wetterfenster auf in einem Seegebiet, das schwer zu besegeln ist,
weil der Wind nicht durchsteht und Häfen rar sind. Am 30. Mai können wir endlich die Leinen in
Piriápolis lösen, die australischen Segler winken, eine kurze Motorfahrt gegen den Südwind und wir
segeln die Uruguay-Küste nach Nordost. Starker Schiffsverkehr verbindet den Rio de la Plata mit
Santos/Sao Paulo, Brasilien. Ilse ist seekrank.
Da unsere Abreise so oft fehlgeschlagen war, haben wir aus Sicherheitsgründen den letzten Hafen an
dieser Uruguay-Küste, La Paloma, als Zielhafen angegeben, um Wiedereinreise-Schwierigkeiten zu vermeiden.
Als 20.30 Uhr die Lichter von La Paloma in der Dunkelheit auftauchen, rufen wir La Paloma Control auf
Kanal 16, um unsere Weiterfahrt nach Brasilien anzukündigen. Wie bei unserem Einlaufen in diesen Hafen
im November 2012 gibt es keine Antwort. Technische Probleme - vielleicht noch immer? Die Folgen können
wir nicht einschätzen...
Die Fortsetzung der Reise erinnert recht stark an Patagonien: als uns am nächsten Tag der Südwind
verlässt, kämpfen wir uns nordwärts voran, Segel rauf, Segel runter mit Ost- bis Nordost-Wind zwischen
1 und 6 Bf. Wir sind froh, dass unsere Maschine wieder ihre alte Verlässlichkeit besitzt. Mit ihrer
Hilfe erreichen wir am 1. Juni die gewaltigen Hafenmolen von Rio Grande. Es empfiehlt sich nicht, hier
einzulaufen, wenn der Wind mit mehr als 25 Knoten bläst. Wir haben fast kein Wind, aber einen mächtigen
Strom gegen uns, der eine beachtliche Wellenhöhe erzeugt.
Hafeneinfahrt Rio Grande ohne Wind
13 Meilen müssen wir landeinwärts fahren auf dem Wasserweg, der den Atlantik mit der Lagoa dos Patos -
man könnte beinahe an die Ostsee denken - verbindet. Wir sind erstaunt, welche Schiffs- bzw.
Hafen-Industrie hier entstanden ist. Vor der Hafeneinfahrt ankern 15 große Schiffe.
Der alte Hafen der Stadt und mit ihm der Segelclub liegt gut geschützt in einer Lagunen-Landschaft, die
uns bei der Ankunft just in time am Abend zu der Charakterisierung verleitet: die Berliner Havel in
Brasilien, nur nicht so voll. Wir werden zwischen die Pfähle des Clubsteges eingewiesen, moderates
Liegegeld, aller Komfort, WiFi, Wasser und Landstrom inklusive.
Rio Grande Segelclub
Am Abend gibt es ein Überraschung. Es klopft am Schiff: SY "Nadine" wird gesucht, weil nicht in La
Paloma eingelaufen. Wir sollen morgen beim Hafenkapitän mitteilen, dass kein Seenotfall vorgelegen hat.
Huch....
Der nächste Tag bringt die üblichen langen Wege zu den aüßerst freundlichen Behörden, wo unser Spanisch
verstanden wird und Englisch manchmal möglich ist. Die meiste Zeit opfern wir für Gespräche über Politik,
Weltgeschehen, Geschichte und Europa.
Und dann kommt der letzte Gang in der festgelegten Reihenfolge zur Capitania. Nach dem Ausfüllen der
Formulare bitten wir um Aufhebung der Suchmeldung unseres Schiffes. Ein paar Erklärungen und ein
uniformierter Marine-Offizier bittet uns, in das Rescue Coordination Center von Rio Grande zu folgen -
ich bin noch unrasiert und wir beide ungeduscht.
Was folgt, bringt uns auf den Gedanken, dass wir im falschen Film sind: wir werden von verschiedenen
Marine-Dienstgraden empfangen, die alle aufstehen, um uns die Hand zu reichen. Wir werden an einen
Plot-Tisch geführt, auf dem das Seegebiet mit unserer möglichen Route erscheint, dazu eingeblendet
Wetter- und Windverhältnisse der vergangenen Tage. Dann sehen wir ein Konvolut mit dem Deckblatt der
Schiffergilde-Homepage, auf dem uns unsere Gesichter entgegenlächeln. Man versichert uns, dass man der
Seenotrettung Uruguay mitgeteilt hat, dass wir erfahrene Segler wären, die lediglich günstigen Wind
genutzt haben müssten. Wie wussten Sie das, frage ich. Der Text ist doch in Deutsch. - Kein Problem,
wir haben alles übersetzt. An dieser Stelle sagen wir unserem Web-Master Ralf Krischker einen besonderen
Dank.
Bevor wir entlassen werden, gibt es noch Kaffee und ein "Familienfoto". Ich lese aus Höflichkeit das
Namensschild auf der Uniformjacke des Chefs und sage ihm, dass seine 4 goldenen Streifen in Deutschland
einem Kapitän zur See entsprächen. Sicher, er ist es. Die Streifen sind an der Uniformjacke - ökonomisch -
mit Klettverschluss angebracht. Ich bedeute ihm, dass ich es in der deutschen Marine nur zu 2 Streifen
gebracht habe, nämlich als Oberleutnant zur See bei den Minensuchern. Daraufhin nimmt er sein
Rangabzeichen ab und überreicht es mir: "Jetzt bist du Kapitän!" Als wir uns noch einmal entschuldigen
wollen für das, was wir ausgelöst haben, sagt er freundlich: "But this is our job."
Für heute grüßen wir ein wenig beschämt nach Deutschland und verbleiben
Ilse und Uli von der "Nadine"
Vergangene portugiesische Kolonial-Pracht
(Quelle: mail vom Mo., 05.06.2017 02:09)
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18.05.2017
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Piriápolis/Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
Liebe Freunde und alle, die uns in Gedanken begleiten,
...wie wir gedacht haben, dass wir im Südatlantik endlich auf Nordostkurs Richtung Nord-Brasilien
schwimmen. Nix da – wird sind seit etwa fünf Wochen in Piriápolis, Uruguay, haben das Schiff wieder mal
sturmfest gemacht, um im Hafen unsere wöchentlichen 41 Knoten plus (9 Bf.) zu erwarten. Woher? Aus Nordost.
Woher denn sonst?
Bis zum Karfreitag haben wir mit Schwierigkeiten gekämpft, die wir bewältigen konnten – jetzt sind wir
machtlos. Allen Nicht-Südamerikafahrern sagen wir, dass sämtliche Wetterkarten vorherrschender
Windrichtungen und alle nautischen Bücher den Weg Buenos Aires – Rio ab Mai bis Oktober empfehlen, weil
es keinen oder fast keinen Nordostwind gibt und der sog. Brasilien-Gegenstrom an der Küste nach Norden
setzt, natürlich vom Südwind in Fahrt gebracht.
Doch dieses Wetter – kalt und ab 18 Uhr dunkel – kennt die Bücher nicht: es gibt NUR Nordostwind mit
regelmäßigen Tiefs aus Brasilien, die mit Südwind stürmisch wüten und nach zwei Tagen wieder verschwunden
sind. Zu wenig, um nach Norden aufzubrechen.
Was tun? - Warten, heißt die ständig wiederholte Antwort. Und neidisch auf den europäischen Frühling
blicken...
Dies tun Ilse und Uli hinter der Hafenmauer, wo bereits die Lektüre aus der Bord-Bibliothek zu Ende geht.
Herzlichst Ilse und Uli Hering auf der "Nadine".
(Quelle: mail vom Do., 18.05.2017 23:22)
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01.05.2017
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Piriápolis/Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
Liebe Freunde und alle, die uns in Gedanken begleiten,
hier noch einmal ein kurzer Zwischenbericht von uns – leider noch immer aus Uruguay.
Eine Woche vor Ostern war unser neues aus Deutschland geliefertes Getriebe eingebaut worden. Die
Schwierigkeiten bis zur Auslieferung in Montevideo waren größer als erwartet, aber für südamerikanische
Verhältnisse haben wir es in der Rekordzeit von 3 Wochen erhalten.
Am Gründonnerstag – am Schifferessen hätten wir gern teilgenommen – liefen wir gegen Wind und Welle aus,
um die entscheidende Probefahrt zu absolvieren. Es war eine Offenbarung, und wir erkannten unseren Motor
fast nicht wieder. Der Austausch hatte sich trotz aller Schwierigkeiten wirklich gelohnt. Nach 120
Meilen liefen wir am Karfreitag in Piriápolis ein, um endgültig aufbrechen zu können.
Nun kündigte sich ein S turmtief an, das weiter im Süden das untere Ende der Barometerskala zu erreichen
versuchte. Also beschlossen wir, die ruhige Zeit davor für eine Wanderung zu nutzen. Es lockte der
zweithöchste Berg von Uruguay, der (nur) 430 m hohe Vulkankegel Pan de Azúcar.
Pan de Azúcar hinter dem Hafen
An Bord hatten wir Wanderschuhe, Knieschützer und Wanderstöcke – aber die würden wir nicht brauchen,
weil der Aufstieg nur 1,5 km lang ist und sicher einen Treppenweg wie z.B. auf Helgoland besitzt. Also
leichte Kleidung und Sandalen. Am Eingangstor mussten wir Namen, Passnummern, Alter und Menge des
mitgeführten Wassers (keins, geschwindelt) angeben. Hola! Und dann kam ein “Weg”, den man vielleicht mit
dem Aufstieg zum Prekestolen in Südnorwegen vergleichen kann. Öfters dachten wir beim Gedanken an den
Rückweg ohne Seil an Umkehren. Aber nach 2 Stunden hatten wir es geschafft – und die Jugendlichen, die
gazellengleich von Stein zu Stein hüpfend uns überholt hatten, klatschten Beifall, als das erschöpfte
Haupt von Ilse am Gipfelkreuz auftauchte...
Nach 2 Stunden am Gipfelkreuz
Als dann das Sturmtief da war - hier im Hafen mit nicht mehr als 43 Knoten (9 Bf) - , dachten wir nicht
mehr an Muskelkater, sondern nur noch an die Schiffssicherung. Die Hafenmole bot ausreichend Schutz,
aber die fliegende Gischt verwandelte das Schiff nach kurzer Zeit in eine Saline.
SW-W bis 43kn (9), 26.4.17
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Wird die Mauer halten?
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Auch diese Zeit haben wir überstanden, momentan hat sich das Gegenteil eingestellt: totale Flaute. Also,
während wir abermals warten, schicken wir unsere Grüße nach Deutschland, wo die Tage nicht immer kälter
und kürzer wie hier werden.
Herzlichst Ilse und Uli Hering auf der "Nadine".
(Quelle: mail vom Mo., 01.05.2017 00:00)
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16.04.2017
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Piriápolis/Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
Liebe Freunde und alle, die uns in Gedanken begleiten,
Ein positive Ende scheint sich endlich bei uns eingestellt zu haben. Wir sollten 25 Stunden mit dem
neuen Getriebe fahren und dann den Filter wechseln. 120 Meilen haben wir – absichtlich – gegen den
Wind gebolzt mit der üblichen Montevideo-Welle vom Feinsten - die Schraube kommt fast aus dem Wasser -,
es kracht und rumst, aber der Motor entwickelt eine Kraft und drückt das Schiff durch das Wasser, dass
man seinen Augen nicht trauen möchte. Jetzt sind wir in Piriápolis – mal wieder – und hoffen, in der
nächsten Woche die lange Wartezeit beenden zu können.
Herzlichst Ilse und Uli Hering auf der "Nadine".
(Quelle: mail vom So., 16.04.2017 17:21)
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09.04.2017
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Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
Liebe Freunde und alle, die uns in Gedanken begleiten,
Hier in Uruguay wird es schon um 19 Uhr dunkel, Bäume verlieren ihre Blätter, andere blühen und im
Supermarkt stehen die Schoko-Osterhasen. Aber das neue Getriebe wartete in einer wunderbaren
zollplombierten Holzkiste im Schuppen der Hafenbehörde. Der zwangsweise eingeschaltete “despachante
de aduana” musste auf dem Flughafen 4 Stunden auf die Übergabe warten. Mechaniker Ricardo wird seine
Fehleinschätzung schwer bereut haben, denn er musste viele 100 km von BsAs mit dem Wagen über die
große Brücke über den Rio Uruguay bei Fay Bentos fahren, um hierher zu kommen. Er ist jetzt auf dem
Weg nach BsAs zurück, am Freitag war er 14.30 Uhr vor dem Schiff und hat die Getriebe ausgetauscht.
Um 20 Uhr war er fertig, am Samstag haben wir Getriebeöl gekauft und hatten dann quasi eine neue
Maschine. Am Nachmittag konnten wir mit seiner Frau an Bord Kaffee trinken, wobei ihr von den
Schiffsbewegungen, die wir gar nicht merken, schlecht wurde. Morgen bekommt Nadine “Arschtritte” mit
40 Knoten aus Richtung Hafeneinfahrt, ich habe bereits die Leinen verdoppelt. Sobald wie möglich gehen
wir dann die 120 Meilen nach Piriápolis und starten mit günstiger Wetterlage von dort nach Nordost. Also,
wir haben gute Aussicht, uns nicht hier beerdigen lassen zu müssen. Die ganze Geschichte hat nicht nur
unsere Tour nach Südafrika vermasselt, sondern sie war am Ende auch teurer als gedacht.
Wir wünschen
Euch einen netten Schifferabend und ein noch netteres erfreuliches Osterfest.
Herzlichst Ilse und Uli Hering auf der "Nadine".
(Quelle: mail vom So., 09.04.2017 22:26)
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03.03.2017
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Pto. Sauce/Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
Liebe Freunde und alle, die uns in Gedanken begleiten,
ein neuseeländischer Segler hat einmal sehr treffend sinngemäß geschrieben: 'Es gibt drei Kategorien
von Seglern weltweit, die sich wie folgt beschreiben lassen. Die Ersten sind die Glücklichen, die
weitgehend ohne Probleme stolz ihr Ziel erreichen. Die Zweiten sind die Verbissenen, die sich an ihr
Ziel durch lauter Schwierigkeiten kämpfen müssen. Die Dritten sind die Stummen, von denen man nie wieder
etwas hört und die verschwunden sind.'
Wir kennen alle drei Kategorien. Uns selbst möchten wir im Augenblick zur Kategorie zwei zählen.
Es würde uns wirklich im Moment nichts mehr hier in Uruguay halten, zumal Ilse sich nach 4 Wochen von
ihrem Gips verabschieden konnte: der heißeste Sommer seit 30 Jahren, das Süßwasser des Inneren Rio de
la Plata von Grünalgen (?) bedeckt, dazu eine unglaubliche Fliegenplage – all das macht jede Tätigkeit
am Tage zur Qual, und in der tropisch heißen Nacht veranstalten die Jugendlichen mit ihren Mofas, aus
denen sie die Schalldämpfer ausgebaut haben, bis 4 Uhr morgens allnächtliche Rennen vor den Schiffen im
Hafen.
Nein, die verminderte Geschwindigkeit unseres Schiffes, bei der Rückfahrt von Piriápolis nach Juan Lacaze
trotz Propeller-Reparatur nicht zu übersehen, hat uns zur Korrektur der Ventileinstellung des Diesels
geführt – leider ohne Erfolg. Und jetzt ließ sich die Erkenntnis nicht mehr verdrängen, dass unser
zweifach herausgenommenes und repariertes Getriebe vergeblich repariert wurde. Wir müssen ein neues
Getriebe kaufen und hier einbauen.
"Unser" Mechaniker in Buenos Aires ist ein guter Mechaniker, hat aber wie viele Südamerikaner die
Macho-Krankheit: er macht alles, kann alles und ist der Größte. Gegen zahlreiche Warnungen, unser
heißgelaufenes Getriebe durch eine Leine in der Schraube in Patagonien im Dezember 2014 auszutauschen
und nicht zu reparieren, haben wir dem "no problem"-Spruch des Mechanikers geglaubt und ihn machen lassen.
Billiger und schneller? Von allem das Gegenteil!
Wer sich vorstellen kann, was es bedeutet, ein in Deutschland bestelltes und bezahltes Ersatzteil in ein
weit entferntes Empfängerland zu schicken, der weiß, dass etwa DB Schenker eine nicht einmal übermäßig
teure Luffracht auf den Weg bringt, die auch ankommt – aber der Empfänger kann wochenlang herumzappeln,
um sie dem dortigen Zoll zu entreißen. Coima heißt im Spanischen das Schmiergeld, und Korruption ist
eine feste Einnahmequelle.
Zum Glück ist es in Uruguay nicht oder nicht ganz so schlimm. Es gibt kleine Unternehmen hier, die davon
leben, dass sie Wassersportlern in Brasilien, Argentinien und Uruguay den "Dienstweg" über den Zoll
glätten – legal.
Für uns bedeutete dies, nach einer avisierten Bestellung in Deutschland unendlich viele Mails an
argentinische, brasilianische und uruguayische Stellen zu schreiben – 3 Tage Arbeit und Verbesserung
unserer Spanischkenntnisse. Jetzt sind wir auf einem guten Weg, lassen den Kopf nicht hängen und grüßen
vielmals nach Europa.
Herzlichst Ilse und Uli Hering auf der "Nadine".
(Quelle: mail vom Fr., 03.03.2017 20:53)
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12.02.2017
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Pto. Sauce/Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
Liebe Freunde und alle, die uns in Gedanken begleiten,
viel gibt es von uns nicht zu berichten, außer, dass wir ungeduldig das Verlassen des "Höllenloches"
Rio de la Plata erwarten. Manchmal haben wir das Gefühl, nicht am 35. Breitengrad, sondern wieder in
Patagonien am 50. Breitengrad zu sein. Unser Eindruck ist, dass das Wetter jedes Jahr gewalttätiger
wird – eine subjektive Empfindung. 80 Tiefdruckgebiete, sagt das Seehandbuch, ziehen im Jahr über das
feucht-tropische Delta des Rio. Sie kommen aus den riesigen Sümpfen Brasiliens und folgen den
Megaflüssen Rio Uruguay, Rio Paraguay und Paraná. 75 solcher “Eier” haben wir bestimmt schon gehabt.
Im Januar, am Tag des geplanten Auslaufens aus Uruguay, wäre es schon voll zur Sache gegangen, aber vor
der Rückfahrt nach Pto. Sauce / Juan Lacaze am 7. Februar, wo wir bis zur Gipsentfernung ausharren
wollen, vereinigten sich ein Tief aus Brasilien und eins aus Patagonien quasi über unserem Masttop.
Der Wind kam mit bis zu 50 Knoten (10 Bf) von der Seite oder von hinten.
Der Hafen ist gut geschützt, aber manche
Besatzungen werden seekrank.
Wir liegen an der Steinpier, nach achtern halten uns 2 Muring-Tonnen. Ich musste eine Dyneema-Halterung
basteln, weil die Karabinerhaken eine zu kleine Maulöffnung haben. Einen Tag und 2 Nächte halte ich im
Salon Hafenwache, eingedenk des Spruches "Jeder Skipper ist allein für sein Schiff verantwortlich."
Wird alles halten...
Die Gleichgültigkeit eines Seelöwen, der unsere Hecktonne als bequemen Ruheplatz im Sturm ansieht,
hinterlässt bei uns eine gewisse Ratlosigkeit.
Todo bien, sagt man hier, auch wenn nichts gut ist. Doch immerhin gibt es nach dem Dampf eine Atempause
und wir segeln unter Genua und Gips die 120 Meilen nach Juan Lacaze zurück. Jetzt sind wir wieder im
"Inneren Rio de la Plata" und grüßen aus der größeren (?) Sicherheit.
Rückfahrt von Piriápolis nach Pto. Sauce
Es grüßen Ilse und Uli von der SY "Nadine"
(Quelle: mail vom So., 12.02.2017 17:52)
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29.01.2017
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Piriápolis/Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
Liebe Freunde und alle, die uns in Gedanken begleiten,
fünfmal haben wir bisher versucht, Uruguay zu verlassen – Richtung Nordost, um die nördliche Hemisphäre
irgendwann wieder zu erreichen. Wir haben von Seglern gehört, die achtmal umkehren mussten: ergo haben
wir noch ein wenig Lose, die wir möglichst nicht in Anspruch nehmen wollen. Gute Ratschläge gab es
inzwischen jede Menge: das Schiff per LKW in die Karibik bringen, mit einer Rolltreppe die
Niedergangstreppe ersetzen – ach so, erwähnt sei, dass Ilse sich am Niedergang den Vorfuß gebrochen hat
– oder den Altersruhesitz an den Rio de la Plata verlegen. Dies wäre angesichts der weltpolitischen Lage
immerhin eine überlegenswerte Idee...
Zuletzt haben wir berichtet, wie wir Piriápolis erreicht haben, um unseren durch Müll beschädigten
Propeller richten zu lassen. Piriápolis ist, was Mar del Plata in Argentinien darstellt: d a s Seebad
für Uruguay. Große gelbe Sandstrände mit Seewasser, das hier das Rio-Süßwasser verdrängt, und im
Hintergrund einige Vulkankegel, die das langweilige flache Agrarland unterbrechen. Und, wie bereits
erwähnt, im Hafen ein Travellift, der zum Glück in Verbindung mit einem kompetenten Mechaniker eine
schnelle Propellerreparatur ermöglichte.
Der Hafen von Piriápolis wird von einem kleinen Vulkankegel überragt
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Der verbogene Propeller
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Nach 3 Tagen an Land, wo das Schiff im Starkwind zitterte - und ich mit ihm - , sind wir wieder im Wasser.
Erneut wird die Auslaufvorbereitung allein von der Wetterlage bestimmt. Ein Franzose, der mit einer
3-Mann-Crew auch nach Norden will, empfiehlt ein mächtiges Tief, das mit tagelangem Südwind am 24.1. uns
erreichen wird. Wir wollen, ehe es da ist, auf See schon Abstand zum Land gewonnen haben. Und richtig:
um 21 Uhr fällt die erste Bö mit 42 Knoten (9 Bf.) ein, aber wir sind immer noch im Hafen.
Uli: Der Abschied von Argentinien fällt mir persönlich schwerer als Ilse. So viele angenehme und
schöne Seiten hält dieses Land und seine Bewohner für den Besucher bereit.
Ausgeglichene Wetterlagen sind am Rio eine Seltenheit
4 Tage zuvor nämlich verkündete Ilse: "Ich glaube, ich habe mir den Fuß gebrochen." Es folgte ein
tägliches Frage- und Antwortspiel - ja oder nein -, wobei sich Klarheit erst durch verspätet einsetzende
Schmerzen einstellte. Also entschlossen wir uns, einen Tag vor dem beabsichtigten Auslaufen, ärztliche
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Als Rentner haben wir hier natürlich keine Versicherung und zahlen cash.
Ein unvergesslicher Montag, 23.1., stand uns bevor: der erste 100 Dollar-Händedruck eines Arztes in
Piriápolis erbrachte nur eine zusätzlich bezahlte Röntgenaufnahme, die bei der Überweisung in die
Kreisstadt Maldonado ("Wir können hier keine Brüche behandeln!") verschwunden war. Im Krankenhaus von
Maldonado der gleichen Firma, musste ich vor dem ersten Handschlag wieder dicke Geldbündel hinlegen –
am Ende insgesamt 22.000 Pesos, etwa 700 Euro. Nach langer Überzeugungsarbeit, dass die Röntgenaufnahme
bereits bezahlt war, begann der Traumatologe sein Werk. Mit Gehhilfen/Krücken sollte Ilse den eingegipsten
Fuß zu belasten vermeiden. Krücken waren nicht zu bekommen: so saß sie mit nassem Gips auf dem Stuhl und
sollte die Anstalt verlassen – mit Taxe und Bus ca. 40 km bis zum Schiff. Die Empfehlung des Doktors:
Hüpfen! Wir waren nicht sicher, ob der Mediziner Zyniker oder unzurechnungsfähig war.
Passanten auf der Straße halfen schließlich, den Bus zu erreichen, ein Wächter im Hafen unser Schiff.
Der Gips begann sich bereits wieder aufzulösen. Rettung brachte unser Freund Juan mit seiner Frau Cheli
aus Buenos Aires. Juan ist Hematologe, Segler und fähiger Handwerker. Einen Tag lang werkelte er an und
für Ilses Fuß, verstärkte den Gips und gipste eine Hacke ein, mit der sie sich wernigstens bewegen konnte.
Juan und Cheli bei artfremder Arbeit
Als der stärkste Dampf (Südwind!) im Hafen vorbei war, startete ich im Priápolis-Krankenhaus eine
Beschwerde. Als es laut zu werden begann, wurde ich in ein Büro geleitet und man organisierte für Ilse 2
Gehhilfen, die ich am nächsten Morgen für 6 Wochen und ca. 10 Dollar Leihgebühr in Maldonado abholen
konnte. Also fuhr ich, dieses Mal allein, nach Maldonado/Punta del Este, das sich "Miami Südamerikas"
nennen möchte und der internationalen Finanzwelt das passende Ambiente verschafft.
Punta del Este an der Ecke zum Atlantik
Wir hoffen, die Wartezeit mit dem eingegipsten Fuß in Juan Lacaze verbringen zu können, wohin wir nächste
Woche zurücksegeln möchten. Und dann? Wer als Segler nicht Optimist ist, hat schon verloren.
Es grüßen Ilse und Uli von der SY "Nadine"
(Quelle: mail vom So., 29.01.2017 22:05)
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11.01.2017
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Piriápolis/Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
es ist ein Propellerschaden, der leider wieder einmal unsere Pläne durchkreuzt hat.
Als wir von Buenos
Aires losfuhren, hatte ich Zahnschmerzen und bekam kompetente Hilfe angeboten. Da sie wieder vergingen,
waren wir auf unserer nächsten Etappe nach Uruguay guten Mutes – aber in Juan Lacaze, wo wir glaubten,
Fuchs und Hase sagen sich dort Gute Nacht, vereiterte ein Backenzahn und musste gezogen werden. Dies
geschah ebenso preiswert wie kompetent und hätte in Deutschland nicht besser gemacht werden können.
Also nochmals Verzögerung der Abfahrt. Als wir dann unseren nächsten Versuch starteten, war, wie
geschildert, das Wetter nicht mehr auf unserer Seite. Hitze und Turbulenzen, die nicht zu umgehen waren,
setzten uns übermäßig zu. Wir zogen in Erwägung, die 4000 Seemeilen bis Afrika zu streichen.
Mit einem fast perfekten Wetterbericht sind wir am 7.1. von Juan Lacaze dann schließlich losgesegelt –
am Vortag kamen noch Yachten auf dem Weg nach Osten wieder zurück. Lächerliche 120 Meilen trennten uns
vom atlantischen Absprunghafen Piriápolis, wo wir nur noch Diesel mit geringem Bioanteil aufnehmen
wollten und mittlerweile dank eines Rabattes das Hafengeld auch bezahlen können. Natürlich stimmte der
Wetterbericht nicht, die Nachmittagsflaute ging in wohlbekannte schwarze Wolken in Zigarrenform über.
Wir standen nordwestlich von Montevideo und machten noch 1,9 Knoten über Grund. Ich fing an, auf unseren
argentinischen Mechaniker zu schimpfen, weil wohl die Getriebe-Hydraulikpumpe muckte. Aber etwas stimmte
nicht, denn langsam überholten wir (gegen den Strom) eine Segel- und eine Motoryacht. Dann gab es einen
Schlag, als wäre der Rumpf in ein Wellental gefallen. Der Strom ließ nach, die Geschwindigkeit blieb
niedrig. Die Legerwall-Küste war der Industriehafen von Montevideo, als die Wolken über uns bewiesen,
dass sie jede Menge Power hatten. Segel rauf, Segel runter, Motor an, Motor aus in endloser Folge. Mit
einem Etmal zum Schämen quälten wir uns nach 29 Stunden in den Hafen von Piriápolis. Kein Zweifel: es
musste die reparierte Hydraulikpumpe sein! Um ganz sicher zu gehen, tauchte ich am nächsten Tag zur Welle
und dem Propeller und glaubte nicht, was ich sah: 2 von den 3 Flügeln waren verbogen, einer sah wie ein
abgeknickter Finger aus. Es “lebe” der Müll in den Weltmeeren!
Nun sind die Würfel endgültig gegen Afrika gefallen: die Elefanten müssen es ertragen, von uns nicht
fotografiert zu werden – sie kommen sicher leichter als wir darüber hinweg. Wir werden hier in den zum
Glück vorhandenen Travellift gehen und den Propeller richten lassen oder aus Bremerhaven einen neuen
aus Aluminium-Bronze bestellen müssen.
Da wir Poseidon zu Silvester vom Achterschiff aus einen Rum geopfert haben mit der Bitte um ein
erfolgreiches Jahr, besteht noch die Hoffnung, dass wir an der brasilianischen Ostküste endlich wieder
nach Norden kommen. Manchmal hat die Kette von Missgeschicken schließlich auch ein Ende...
Wir beneiden Euch um die Winterkälte in Deutschland, hier im Hochsommer müssen wir uns immer über die
fast 40° Hitze während des Tages kämpfen.
Also genießt den Winter und seid gegrüßt von
Ilse und Uli, SY "Nadine"
(Quelle: mail vom Mi., 11.01.2017 22:30)
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23.12.2016
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Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
für die Feiertage und zum Jahreswechsel abermals alle guten Wünsche. Möge das neue Jahr persönlich einen
guten und weltpolitisch einen besseren Verlauf nehmen.
Wir sind auf unserem Weg nach Osten wieder in Uruguay gelandet: am Rio de la Plata befindet sich
momentan eine turbulente Wetterecke, die uns das Vorankommen erschwert. Bei 40°C Luft-, 31°C
Wassertemperatur und Wind gegenan kommt unsere kleine Rentner-Crew bald an ihre Grenzen. Taktisch
günstige Ausgangshäfen erschweren die Wartezeiten mit horrenten Hochsaison-Preisen. Also müssen wir
weiter die Kardinaltugend der Segler pflegen: Geduld.In unseren Köpfen haben wir außer für einen
Ostkurs auch noch Platz für einen nach Norden (Brasilien).
Wir grüßen in nicht festlicher Stimmung.
Ilse und Uli
(Quelle: mail vom Fr., 23.12.2016 21:41)
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21.12.2016
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Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
trotz der schrecklichen Ereignisse in Berlin wünschen wir Euch ruhige und erholsame Feiertage. Wir sind
auf dem Weg Richtung Osten. Drückt uns die Daumen.
Alles Liebe von
Ilse und Uli
(Quelle: mail vom Sa., 10.12.2016 15:42)
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10.12.2016
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Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
Wir sind noch in Wartestellung in Juan Lacaze, mein vereiterter Backenzahn wurde gezogen und ich habe
auch noch genügend Zähne, aber im Moment kachelt es aus allen Rohren. Es ist kein Ost mehr, aber wer
möchte gern unter patagonischem Dampf starten?
Schöne Adventszeit wünschen
Ilse und Uli
(Quelle: mail vom Sa., 10.12.2016 15:42)
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12.11.2016
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Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
Ilse: Mein 75.Geburtstag war zwar kein rauschendes Fest, aber mit Uli´s Hilfe und Fantasie wurde
es ein schöner Tag: Wir haben uns in Tigre von allen Behörden abgemeldet, nachdem am Vortag (nach 10 Tagen!)
der langerwartete Elektriker endlich kam und die Dreifarben-Toplampe untersuchte. Fazit: Nichts ist
korrodiert, neue LED wurde installiert und trotzdem brennt die Lampe nicht. Da Nadine auch noch
Positionslampen hat, werden wir das Kabel im Mast jetzt nicht auswechseln. Nach einem letzten Einkauf
war alles für die Abfahrt am nächsten Morgen fertig. Das Wetter machte es uns nicht leicht... wir blieben
noch 1 Tag, aber dann am 3.11. haben wir ohne großem Bahnhof, still und leise den Club Barlovento (nach
beinahe 4 Jahren) verlassen und haben noch einmal im Delta auf unserem Lieblingsplatz geankert. Diesmal
haben wir beobachtet, wie ab 0700 Uhr in der Frühe die Schulkinder mit einer Art Fjordbus abgeholt werden,
am Nachmittag ab 1600 werden sie zurückgebracht.
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Die Verbindung mit den Häusern im
Delta von Buenos Aires erfolgt durch schöne alte Holzboote
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Einen Tag später waren wir wieder in Colonia und nach
einer knappen Woche segelten (!) wir weiter nach Juan Lacaze, einer kleinen staubigen Stadt mit einem
geschützten Hafen, westlich von Montevideo. Alle Bewohner dieser Stadt scheinen in der einzigen Fabrik
am Ort zu arbeiten: Papier und Zellulose-Herstellung. Wir haben bisher erstaunlich oft Westwind, und
deshalb glauben wir, daß dieses Jahr ein normales Jahr wird und daß das Wetter keine Kapriolen schlägt.
Ich denke mal, Ende November bis 1. Woche im Dezember sollte unser Start sein. Da jeder 3 Versuche (!)
hat, könnte es diesmal klappen - hoffen wir. Auch ich wünsche mir nichts sehnlicher, als daß diese Tour
endlich hinter uns läge. Wir werden uns vorher noch melden. Es grüßt euch sehr herzlich Ilse.
Uli: Der Abschied von Argentinien fällt mir persönlich schwerer als Ilse. So viele angenehme und
schöne Seiten hält dieses Land und seine Bewohner für den Besucher bereit.
Einlaufen eines Tankers in Puerto Sauce, Uruguay
Aber: Behördengänge nerven mit
der Zeit, und “unser” Elektriker, der über eine Mastleiter an Land im Masttop bearbeiten sollte, was ich
mit 2 Versuchen im Bootsmannsstuhl nicht geschafft habe, nervte ebenso: das Nichteinhalten von Terminen
ist schlimmer als in Deutschland. Dies ist ein grundsätzliches Problem: unendlich viel Zeit verliert man
in Argentinien durch schlechte Organisation.
Mooring-Plätze
Und nun kommt noch die Inflation als Dauerproblem hinzu.
Unser Club in Buenos Aires verlangte jetzt als Liegegebühr eine Monatsmiete, die für ca. 50 m² Wasserfläche
höher war als eine Monatsmiete in Berlin mit 100 m² Wohnfläche. Im Moment ist der Peso total überbewertet –
und die Exporteure von Agrar-Produkten haben das Nachsehen...
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Liegeplätze an der Pier von Juan
Lacaze / Pto. Sauce
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Juan Lacaze oder auch Puerto Sauce gilt als einer der geschütztesten und preiswertesten Häfen Uruguays:
sollte sich ein Gilde-Mitglied hierhin verirren – wir können den Ort empfehlen. Es ist nichts los hier,
aber alles, was benötigt wird, ist vorhanden. Und die Busverbindungen nach irgendwo sind ausgezeichnet
wie in Argentinien. Bis zum nächsten Bericht grüßt Uli.
Für heute verabschieden wir uns mit guten Wünschen
Ilse und Uli
(Quelle: mail vom Sa., 12.11.2016 17:32)
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30.09.2016
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Buenos Aires
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
unser Frühlingsgruß kommt aus Uruguay, wo wir eine neue Aufenthaltsgenehmigung für unser Schiff für die
Wiedereinreise nach Argentinien erhalten können. Noch ist es winterlich kalt, aber die Laubbäume haben
alle schon grüne Blätter. Wir liegen an der Muring-Boje von Colonia und versuchen, die Berliner Hektik
der vergangenen Monate hinter uns zu lassen.
Wir sind am 13. September von Berlin abgeflogen und haben ein neues Schlauchboot als Sondergepäck
mitgenommen. Die Preis-Auskunft der brasilianischen TAM, die uns nach Sao Paulo mitnahm, lautete auf
zweimalige Nachfrage: bei Einhaltung bestimmter Maße und Gewichte 180 Euro. Aber wir hatten nicht mit
dem Zubringer Lufthansa nach Frankfurt gerechnet, der Maße und Gewichte nicht anerkannte und uns 600
Euro abknöpfte. Die Nachfrage in Buenos Aires ergab: „Warum fliegen Sie denn mit der Lufthansa?!“
Aber unser Gepäck war vollzählig - in Tegel hatte man eine Tasche geöffnet ohne etwas zu entnehmen
- und obwohl die Maschine in Sao Paulo nach Buenos Aires sich verspätete und wir 10 Stunden warten mussten.
Wieder an Bord waren die Tage angefüllt mit der Vorbereitung der kurzfristigen Ausreise. Die Freude, in
altvertrauter Umgebung zu sein, wurde durch die Tatsache der Super-Inflation getrübt. Allein unser
Club-Liegeplatz wird inzwischen alle paar Wochen mit einem happigen Preis-Sprung bedacht, was uns
vielleicht zwingt, die Warte- und Arbeitszeit bis zur endgültigen Abreise in Uruguay zu verbringen.
Jetzt muss in Argentinien für die chaotische Finanzpolitik der ehemaligen Präsidentin Cristina Fernandez
de Kirchner bezahlt werden. Die neue Politik zeigt sich manchmal von ihrer skurrilen Seite: Hohe Beamte
in der Uniform der Prefectura stehen am Pförtner-Tisch und wissen nicht, was sie zu tun haben, bis eine
niedrige Charge zu Hilfe kommt. Bekannt waren die beamteten Cristina-Günstlinge als Gehaltsempfänger,
die nur zum Monatsende auftauchten. Und jetzt lesen wir in der Zeitung, dass Argentinien 3000 syrische
Flüchtlinge aufnehmen will. Das könnte doch fast ein Vorbild für unsere europäischen Nachbarn sein…
Für heute verabschieden wir uns mit guten Wünschen für einen goldenen deutschen Herbst.
Ilse und Uli
(Quelle: mail vom Fr, 30.09.2016 18:31)
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07.05.2016
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Buenos Aires
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
wir haben nachgezählt: 13 Stolpersteine haben uns den Weg nach Südafrika in diesem Jahr versperrt. 2
waren echte Felsbrocken, die wir nicht wegräumen konnten: ein defektes Getriebe und ein irres
Ninjo-Wetterjahr. Nun haben wir den Rückflug nach Berlin für den 15. Mai gebucht, hatten Glück, New
York als Transit vermeiden zu können und zählen schon nicht mehr bis 14, weil nun auch der 2. Computer
den Dienst verweigert. Nur mit gutem Zureden kann ich jetzt diese Zeilen schreiben...
Wenn wir im Frühling hier abermals starten wollen - wir müssen ja irgendwann mal wieder nach Europa -,
dann gehen wir fest davon aus, dass sich die kumulative Mistbescherung der weihnachtlichen Sommerzeit
nicht wiederholt. Denn mit dem Getriebe sind wir durch. Repariert und wieder rausgenommen, repariert,
nämlich Öldruckpumpe neu eingeschliffen, und wieder eingebaut. Und dann kam die Probefahrt. Wenn man
eine Vorstellung der Verhältnisse zu diesem Zeitpunkt vermitteln will, dann muss man ein wenig ausholen
und diesem zweiten Ninjo-Jahr in Folge eine gebührende Würdigung erweisen. Über monatelangen Ostwind
gegen jegliche Statistik hatten wir schon berichtet.
Das Ausbleiben des Humboldt-Stromes an der südamerikanischen Westküste hat eine kontinentale
Klima-Verschiebung zur Folge gehabt. In Venezuela führte eine außergewöhnliche Dürre zur Stromkrise,
weil die Stauseen der Wasserkraftwerke leer liefen – und Präsident Maduro forderte die Frauen im Land
auf, nicht mehr ihre Haare zu föhnen und damit Strom zu sparen. In Argentinien dagegen traten in der
sog. Feuchten Pampa, dem Anbaugebiet von Getriede und Ölsaat sowie der Viehzucht und Milchwirtschaft,
katastrophale Überschwemmungen ein. Die Ernte konnte nicht eingefahren werden, weil die LKWs die
überfluteten Straßen nicht passieren konnten, und die Rinder standen im Wasser und litten an
Futtermangel, wie sonst nur zu trockene Jahre ihn verursachen.
Die Auswirkung dieser Verhältnisse bekamen wir auf unserer Probefahrt nach 3 Wochen Dauerregen zu spüren.
Wir wollten gegen die Strömung auf dem Fluß Paraná, der, eine Art argentinischer Amazonas, gewöhnlich
moderat ins Delta fließt, einen 2-Tage-Test durchführen. Eine Überraschung war uns sicher, als wir
den Fluss erreichten – und nicht wiedererkannten. Der nächtliche Ankerplatz hatte sich in ein
Sargassomeer verwandelt: meilenweit waren Fluss, Buchten und Ufersäume mit einem dichten grünen
Teppich aus Camelotes/Wasserastern bedeckt, die eine Reise aus dem argentinischen Norden und Brasilien
(?) angetreten hatten. Fahrwassertonnen waren nur schwer auszumachen, eine trügerische Ruhe lag über
dem Wasser. Und dann ergriff uns eine bisher unbekannte Strömung. Ankern für die Nacht war gestrichen,
wir mussten schnell über die Kanäle zurück, ehe die frühe Dunkelheit einsetzte. Jetzt musste das
Getriebe die Bewährungsprobe bestehen: wir schätzten die Strömung in den Engen auf 6 bis 7 kn. Die
Drehzahl der Maschine wurde immer weiter erhöht, und in bangen Minuten fuhren wir mit
Fußgänger-Geschwindigkeit von 3 km/Std. gegen Strom und Zeit bis zum abzweigenden Kanal zurück. Dort
standen die Wochenendhäuser bis zur Oberkante ihrer Stelzen-Beine im Wasser.
Nun liegen wir wieder sicher vertäut in "unserem" Verein, der inflationsbedingt recht teuer geworden
ist, erledigen bis zum Abflug die letzten Arbeiten und grüßen Euch herzlich immer noch aus Buenos Aires.
Ilse und Uli
(Quelle: mail vom Sa., 07.05.2016 22:00)
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08.04.2016
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Colonia/Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
Erst zeigte der Atlantik vom Äquator bis zum 40. Breitengrad und noch südlicher Ostwind, wie wir eine
solche Sch... noch nie gesehen haben, jetzt kommt aus Brasilien ein Ei nach dem anderen und es regnet
wie in Norwegen. Man freut sich nach der unglaublichen Sommerhitze über jeden Sonnenstrahl. Noch ein
paar Wochen Ninjo-Jahr, meinen hier die Wetterfrösche. Das Getriebe ist wie wir noch auf Warteposition,
Mechaniker Ricardo glaubt das hinzukriegen, weil er meint, er wüsste, woran das liegt. Egal, wir schauen
erwartungsvoll nach D und melden uns mit Neuigkeiten wieder.
Herzlich grüßen Ilse und Uli aus der Geisterbahn
(Quelle: mail vom Fr., 08.04.2016 16:56)
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07.04.2016
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Colonia/Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
Hier geht alles seinen vorgesehenen Gang: die Trolle lassen uns seit 14 Tagen links liegen, die
Ninjo-Effekte lassen langsam nach (verheerende Wetteränderungen in Südamerika lt. Met. Potsdam), das
Getriebe ist wieder ausgebaut und am Montag kommt ein Gutachter, um die Schäden in Augenschein zu nehmen,
die durch die Ramming der argentinischen Ketsch entstanden sind. Es wird um eine Abfindung gehen,
reparieren lassen wir nix. Sobald die Getriebefrage gelöst ist und wir wissen, wo unser Schiff während
unseres Berlin-Aufenthaltes (sicher) bleiben kann, gehen wir die Suche nach bezahlbaren Flügen an.
Langweilig ist es bei uns (leider) nie. Aber dieses Jahr werden wir uns tatsächlich sehen...
Herzlich grüßen Ilse und Uli aus der Geisterbahn
(Quelle: mail vom Fr., 07.04.2016 16:17)
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20.03.2016
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Colonia/Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
Wir versuchen jetzt, peu à peu alles in die Reihe zu bekommen, der Knackpunkt ist und bleibt das Getriebe,
was aber wohl erst nach Ostern in Angriff genommen werden kann. Nach einer unvorstellbaren Hitze ist es
hier (Uruguay) jetzt saukalt – Eisberge haben wir aber noch nicht gesehen.
Herzlich grüßen Ilse und Uli aus der Geisterbahn
(Quelle: mail vom Fr., 20.03.2016 15:04)
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27.02.2016
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Colonia/Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
hier eine wahre Geschichte: Wir liegen an der Hafen-Muring von Colonia, vor uns an einer anderen Muring
die argentinische Ketch “Tequila”. Recht plötzlich haben wir 35 kn Wind aus Nord – bis zum Ufer sind es
von uns aus ca. 4 Kabel (700 m). Es steht eine lustige Welle über 3 bis 4 m Wasser. Nun beginnt die
“Tequila” mit der Muring-Tonne zu treiben und kracht in unsere frisch gemalerte Bordwand. Dort bleibt
sie wild tanzend liegen. Der Skipper ist allein und weigert sich, die Bojenleine zu lösen und voraus
vor Anker zu gehen. Ich rufe 14 Uhr auf 16 die Prefectura (Coast Guard) um Hilfe – 3 mal. Um 14.55 Uhr
kommen 3 Fuzzis im Beiboot und helfen dem Skipper der “Tequila”, sich von unserer Seite zu lösen.
Eigentlich wollten wir am Wochenende noch einen Ausflug machen, vielleicht können wir uns das nun schenken.
Herzlich grüßen Ilse und Uli aus der Geisterbahn
(Quelle: mail vom Fr., 26.02.2016 21:34)
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25.02.2016
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Colonia/Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
es ist schon vertrackt: wir haben den Eindruck, als läge die "Schattenlinie", wie der gleichnamige Roman
von Joseph Conrad lautet, zwischen Afrika und dem südamerikanischen Kontinent. Wir können machen, was wir
wollen, wir können die Linie nicht überqueren.
In Piriápolis Uruguay, waren wir reisefertig, und der Atlantik lag offen vor uns. Ausreichend Diesel,
Wasser, Proviant, Klopapier und "erntefrisches" Gemüse, das nach 2 Tagen zu faulen begann, waren für
angenommene 5 Wochen gestaut. Auf dem Übersegler war der Kurs nach Tristan da Cunha mit 116° eingetragen:
2100 Seemeilen bis dort, dann noch einmal 1500 bis Kapstadt. Wir wussten, dass dieses Jahr (mal wieder?)
außergewöhnlich war. Die Monatskarten verheißen für Februar in dieem Seegebiet westliche Winde, die
schnelles Vorankommmen versprechen. Aber die Windpfeile im per Internet abgerufenen "Passage Weather"
zeigen wochenlang Ostwind über dem gesamten Südatlantik bis ca. 40° Süd. Und viel zu weit südlich liegt
der Hochdruck-Kern, nämlich bei Tristan da Cunha mit riesigem Flautenloch. Die antarktischen Tiefs, die
der Segler üblicherweise argwöhnisch beäugt, dass sie nicht zu weit nach Norden ziehen, scheinen
dauerhaft in den Ruhestand gegangen zu sein. Die Yacht "Caramor" berichtet auf dem Weg von den Malvinen
nach Süd-Georgien von gigantischen Eisbergen, die im Sommer dort nicht anzutreffen sind und die sie
nachts zum Beidrehen zwingen. Egal, wir vertrauen auf unser Glück (?) und wollen nun endlich Südamerika
verlassen.
Der Wetterbericht beim Auslaufen ist akzeptabel, doch kaum haben wir die erste Huk hinter uns, stimmt
schon nichts mehr. Wir beginnen die Reise mit 3-fach gerefften Großsegel und der Kutterfock, dem kleinsten
Vorsegel nach der Sturmfock, so hoch am Wind wie möglich, mit überspültem Vorschiff, und dennoch endlos
weit vom Sollkurs entfernt.
Die nächste Überraschung kommt, als wir offensichtlich die "Schattenlinie" erreicht haben: Das Getriebe
meldet sich wieder. Da wir das Wellenlager noch in Buenos Aires ausgewechselt hatten und unter Segeln
alle Geräusche normal sind, bleibt als lauter Störenfried nur das Getriebe übrig. Wir segeln (mal wieder)
zurück und nehmen an einem der nächsten Tage den Schweizer Ruedi von der „Galileo“ an Bord, um uns
bestätigen zu lassen, dass wir noch keine Geräusche halluzinieren. Und dann kommt die Ölfilterprobe, die
am Sieb grauen Abrieb bestätigt. Unser Mechaniker in Buenos Aires will das mit Ersatzteilen „reparierte“
Getriebe wieder aus dem Schiff nehmen.
Wie geht es weiter? Wir wissen es nicht und mussten den Schlag erst einmal verdauen, was in der
fürchterlichen Hitze des Rio de la Plata nicht leicht war. Auf alle Fälle werden wir nicht erst später
im Jahr wie geplant per Flieger nach Deutschland zurückkommen, sondern unsre Kraft in den Kampf mit den
Investoren, die unsere Wohnung gekauft hatten, investieren. Wir hoffen, dafür eher wieder zum dritten
Start nach Buenos Aires zurückkehren zu können. Vielleicht lacht uns dann das Glück und nach 2 Ninjo-Jahren
ist kein drittes Jahr im Programm...
Mit gedämpften Optimismus grüßen von der „Nadine“
Ilse und Uli
(Quelle: mail vom Mi., 24.02.2016 23:57)
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09.02.2016
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Buenos Aires
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
von Piriapolis / Uruguay aus verlassen wir Südamerika. Morgen scheinen nach Durchzug des letzten Tiefs
aus Brasilien die Bedingungen gut zu sein. Insgesamt 2.100 sm bis Tristan und dann noch mal 1.500 sm bis
Kapstadt liegen vor uns. Wir melden uns in Abständen über Satellit.
Herzlich grüßen Ilse und Uli von der “Nadine”
(Quelle: mail vom Di., 09.02.2016 14:58)
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26.01.2016
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Buenos Aires
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
3 Wochen Werft-Liegezeit haben wir überstanden. Das Wellenlager wurde mit Erfolg getauscht, Vor- und
Nachbereitung standen im Zeichen großer Hitze bei windloser Schwüle. Das Thermometer im Deckshaus zeigte
am 22. Januar 44,3° Lufttemperatur und 49,1° auf dem Aluminium an. Noch in Berlin hatten wir gedacht,
dass wir die Temperaturen der Teufelsinseln (Guayana) nicht ertragen könnten: wir mussten sie hier
ertragen. Bevor wir am Sonntag, dem 24.1., den erneuten Aufbruch forcieren, überraschen uns die
südatlantischen Trolle mit einem neuen Streich aus ihrer Spaßkiste: Die Wasserfläche des Yachtclubs ist
mit “camelotes”, einer durch Luftblasen schwimmenden, von ihren Wurzeln abgerissenen, Blütenpflanze
bedeckt.
“Camelotes”
Der Hafeneingang wird durch eine Barriere abgesperrt, die zum Auslaufen kurz geöffnet wird –
als führe man durch einen nach Minen abgesuchten Kanal. Kein Streich der Trolle ist es dann, dass ich
mal wieder den Rat von Ilse ignoriere und 5 Stunden Umweg über den Delta-Tiefwasserweg vermeiden will –
wir sitzen auf! 20 Minuten erhöhte Motor-Drehzahl, das “Kühlwasser” im Fluss hat über 30°, dann schleichen
wir kurz vor der roten Temperatur-Marke ins 2 Meter tiefe Wasser.
Jetzt sind wir wieder in Uruguay in den Startlöchern, konnten nachts zum ersten Mal wieder richtig
schlafen, weil keine Temperaturen von über 30° die windlose Nacht zur Qual machen, und erholen uns ein
wenig vor dem erneuten Aufbruch. Alle Mutmacher-Mails, die wir von Euch erhalten haben, waren eine echte
Psycho-Pille, die zum Durchhalten angespornt hat – danke! Unsere zuverlässige “Landstation” haben wir
gebeten, unsere Positionsmeldungen per Satellit von See an Euch weiterzuleiten (Ralf Krischker für die
“Homepage”). Ihr seid also meistens informiert. Die Bücher versichern uns gute Passage-Bedingungen bis
Ende März.
Herzlich grüßen aus dem zweiten Nino-Jahr in Folge
Ilse und Uli von der “Nadine”
(Quelle: mail vom Di., 26.01.2016 21:25)
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13.01.2016
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Buenos Aires
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
Bange Stunden wir seit Montag bis heute Mittwoch verbracht, weil wir befürchteten, Ersatzteile
(Wellendichtung in Stevenrohr Aluminium) gäbe es nur per UPS aus D. Und auf Peter Feltz in HH in der
Werft haben wir geflucht, weil das Lager der Welle, die gezogen werden musste, nachdem das halbe Schiff
auseinandergebaut war, aus einer Art Holz/Karton/Kunststoff-Umhüllung bestand, die stundenlang aus dem
Stevenrohr gepopelt werden musste. Doch Wunder über Wunder: diese Lager werden weltweit in Alu-Schiffe
eingebaut und im BsAs-Spezialladen brauchte man nur ins Regal zu greifen: ein 38 mm Lager war
minutenschnell auf 40 mm Welle gefräst. Jetzt wird der Baukasten wieder zusammengesetzt und morgen
kommt Epoxy und Antifouling auf die Wunden. Fertig in 4 Tagen!!! Kannst Du nachvollziehen, wenn wir
sagen, wir sind guter Hoffnung!?!
P.S. Die Kosten sind wie alles an Schiffen: 100 Euro-Scheine unter der Dusche bzw. bei 43° C im Motorraum
zerreißen.
Ganz herzliche Grüße von Ilse und Uli auf dem Werftgelände
(Quelle: mail vom Mi., 13.01.2016 21:15)
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06.01.2016
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Buenos Aires
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
reichlich 600 Seemeilen liegen hinter uns, auf dem Weg nach Südafrika hätten wir dann schon fast ein
Fünftel der Strecke bewältigt – aber wir sind wieder in Buenos Aires und warten auf einen Krantermin in
der Werft, um das Unterwasserschiff anzusehen und nach einer Instandsetzung eines Schadens erneut -
hoffentlich erneut - aufzubrechen.
Wir hatten berichtet, wie wir nach Verlassen von Buenos Aires unsere Weiterfahrt gestaltet hatten: In
Colonia del Sacramento in Uruguay warteten wir auf das passende Wetterfenster, das ein beständiger
Ostwind durch eine Unterbrechung einmal öffnen würde. Wir näherten uns Weihnachten, die schöne
Mittsommerzeit mit kürzeren Nächten machte Appetit auf den Weg nach Osten.
Das Jahr geht zu Ende, aber die Sonne kehrt
zurück. Hafenmole Colonia, Uruguay, 9.12.2015
Als die Wetterprognose günstig war, kamen wir gerade mal bis La Plata in Argentinien. Wir gingen vor
Anker, ohne Einklarierung. Denn am nächsten Tag schickte uns der Satellit so gute Voraussetzungen, dass
kein Zögern möglich war. Aber welcher Computer ist wirklich mit dem Hexenkessel Rio de la Plata vertraut?
Wir hatten das Gefühl, das der Norwegenfahrer bestens kennt: wir befinden uns im Südrevier der
norwegischen Trolle.
Kaum ausgelaufen, schienen sie auf uns zu lauern. Wir bissen an, machten noch Strecke gut und hofften auf
die Umsetzung der Wetterprognose. Nix da, jeden Kurswechsel machte der Wind mit – gegenan, versteht sich.
Und nachdem die Trolle den gesamten Rio de la Plata abgesucht hatten, fanden sie uns: 12 Stunden Gewitter
mit einem Feuerwerk am Himmel, das von Brasilien über Uruguay bis Argentinien reichte. Wir auf dem
Ausweichweg nach Montevideo über 4 Meter flachen Bänken mit Hagel-Wurfgeschossen und nachfolgendem die
Sicht nehmenden Regen.
Da die Trolle bekanntermaßen ja nur spielen wollen, kamen wir gut in Montevideo im Morgengrauen an. Ein
schöner (teurer) Stegplatz ließ uns nicht zögern, die Koje aufzusuchen. Wir fuhren vom Quietschen der
Fender aus dem Tiefschlaf hoch: eine Vorleine hatte sich gelöst, als – wie man uns berichtete – ein Pampero
über den Hafen zog. Diese freundlichen "Kollegen" kannten wir schließlich noch aus Patagonien...
Zu Weihnachten, während wir noch warteten, bot der Yachthafen einen schönen Anblick, und die Jugendlichen
des Vereins hielten die Tradition hoch, die auf der Südhalbkugel wie eine Karikatur der Jahreszeit wirkt.
Und das größte Feuerwerk erhellt auch hier den "Heiligen Abend".
Yachthafen Buceo, Montevideo
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Weihnachtssegeln mit zu warmer Kopfbedeckung
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Am 25. Dezember nahte ein wunderbarer Segeltag mit passendem Wind für die 200 Seemeilen bis Mar del Plata,
von wo aus wir Südamerika verlassen wollten.
Auf dem Weg nach Mar del Plata
Das Schiff lief mit 6 bis 7 Knoten unter Windfahne, normalerweise leise summend läuft die Propellerwelle
mit, da sich das hydraulische Getriebe nicht arrentieren lässt. Das leise Summen verwandelte sich
allmählich in ein infernalisches Kreischen, das der Alu-Rumpf des Schiffes willig verstärkte. Waren es
die Austauschteile im Getriebe, war es das Wellenlager? Wir konnten das Geräusch nicht lokalisieren.
In Mar del Plata angekommen schrieben wir keine Neujahrsgrüße, sondern suchten ein Locutorio auf, um mit
dem Mechaniker (unseres Vertrauens), der die Getriebeteile in Buenos Aires ausgetauscht hatte, zu
telefonieren. Nur eine Lösung war möglich: zurück nach Buenos Aires an den Club-Kran, tan rápido que
posible.
Mit gemischten Gefühlen verbrachten wir Silvester auf See, ohne Sekt aber mit winzigem Feuerwerkchen
über der fernen argentinischen Küste, während das Schiff durch Regen und Nebelfelder voranpreschte.
Immerhin ließ sich fast die gesamte Strecke segeln. Dass uns dann in der zweiten Nacht wieder die Trolle
fanden, erschien uns nur natürlich, und am Ende schlichen wir unter Motor mit 2 Knoten über Grund gegen
den auslaufenden Strom. Immerhin, wir waren wieder dort, wo uns das Land offensichtlich nicht loslassen
wollte. Bei der Menge der argentinischen Einreisestempel in unseren Pässen wird man uns sicher auch noch
die Staatsbürgerschaft anbieten. Wir werden berichten.
Ganz herzliche Grüße von Ilse und Uli von der "Nadine"
(Quelle: mail vom Mi., 06.01.2016 04:38)
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17.12.2015
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Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
Wir wünschen Euch ein schönes Fest und für das Neue Jahr nur - oder fast nur - positive Erlebnisse. Wir
gehen am Sonntag nach Mar del Plata (Sturmtief passiert) und brechen dann von dort auf nach Kapstadt.
Ihr werdet per Satellit regelmäßig von uns hören. Allen Gildemitgliedern und Freunden
der Gilde unsere besten Wünsche zum Fest und zum Jahreswechsel, Dank an alle Mitglieder, die sich um das
Wohlergehen des Vereins bemüht haben und für das Jahr 2016 einen weniger dramatischen Verlauf.
Ganz herzliche Grüße von Ilse und Uli von der "Nadine"
(Quelle: mail vom Do., 17.12.2015, 15:21)
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15.12.2015
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Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
Angesichts der Mails, die uns aus Deutschland erreichen, müssen wir wohl unsere Heimat-Vorstellung ein
wenig korrigieren. Offensichtlich passiert mehr als in Adventskerzen schauen und Schoko-Herzen essen. Und
wir fragen uns, ob trotz des "Wir schaffen es..." der Kanzlerin uns allen (Europäern) ein Happy End winkt.
Aber hier (noch in Uruguay) ist der Sommer mit Macht angekommen, die Nächte werden kürzer und das für
Weihnachten unzeitgemäße Mittsommerfeeling erfreut uns an einer Boje liegend. Damit Ihr etwas zu lachen
habt in dunkler Zeit, berichten wir einmal von unserer 2. Advent-Feier, die wir nicht absichtlich als
Slapstick-Komödie arrangiert haben.
Samstag, 5.12.: Der Hafen ist übervoll, wie
Dänemark in den Ferien. Die Argentinier nutzen das Adventswochenende, am Montag einen Brückentag und den
Feiertag "Fleckenlose Empfängnis" am Dienstag. Fahren an Land, vom Außenborder bricht die
Tank-Belüftungsschraube ab. An der Bank lässt sich unsere Visa-Karte nicht in die Maschine stecken.
Nächste Bank akzeptiert andere Karte und zahlt Geld aus. Karte behält der Automat ein. Nette Frau hilft
mit Handy: sollen bis zur Schalteröffnung am Montag warten. Gehen in Internet-Eis-Café und erhalten für
das teuerste Eis unseres Lebens keinen Internet-Zugang. Beim folgenden Gemurkse bricht der Laptop zusammen,
Systemreparatur ohne Netzanschluss. Frustriert an Bord nächster Arbeitsgang: Spi-Baum verklemmt, wollen
ihn gängig machen. Wollen mit Leine über Winsch den Baum anheben. Leine bricht, trifft meine Brille,
Brille fliegt an Deck, ein Glas raus. Wieder zur Bank zwecks Kontrolle. Maschine spuckt wieder Geld aus -
aber wo ist unsere Karte?? Suchen die Polizei um zu berichten. Es ist spät, aber die gesamte Nacht bis
morgens 7 Uhr (sic!) erzittert das Schiff im Disco-Gedröhn.
Sonntag, 6.12.: Wieder kein Internet, Kneipe geschlossen (Sonntag!), als wir ein schneckenschnelles Netz
gefunden haben, macht der Laptop mal wieder dicht und verkündet "Windows kann nicht gestartet werden." Na,
so was.
Montag, 7.12.: Dort, wo Internet immer funktioniert, verkündet der Kellner, nachdem er den Orangensaft
gebracht hat: "Heute ist alles tot!" Und 220 V bekommen wir auch nicht, weil die Netzstecker in Uruguay
den Argentinien-Adapter nicht mögen. Aber wir kommen zur geöffneten Bank, die unsere Karte sicher schon
für uns bereit hält. Nada! Der coole Angestellte verkündet, dass die Karte vernichtet werden wird.
Daraufhin verkünde ich eine Diebstahls-Anzeige: er schreibt für die Polizei seinen Namen auf und sagt
"Si". Bei der Polizei wissen sie, wo wir die Anzeige loslassen können, aber sie kennen nicht den Weg
dorthin. Ihre Skizze ist falsch, wir irren durch die Hitze, erhalten aber Hilfe von Hausbewohnern in
Nachbarstraßen. Der Tag endet mit einer völlig unproblematischen telefonischen Sperre der Karte in
Deutschland.
Das war´s, war´s das? Also, genießt die Vorweihnachtszeit, die Realität ist schrecklich...
(Quelle: mail vom Di., 15.12.2015, 07:02)
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24.11.2015
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Colonia del Sacramento/Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
Gruß aus der Orientalischen Republik...Uruguay, nämlich aus Colonia del Sacramento. Wir liegen an einer
Boje, sind im Club Barlovento mit riesigem Bahnhof und Geschenken verabschiedet worden und haben am
Sonntag abends schon eine SMS erhalten, dass Macri die Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Wir freuen uns
für Argentinien! Wir wollen mit einem Leihauto von hier nach Punta del Este fahren - 3 Tage 65 USD mit
freien Kilometern - , dann werden wir Mar del Plata ansteuern und uns wieder melden. Wir hoffen inständig,
dass Pantaenius Eure Probleme trotz Arbeitsaufwand und Eigenkosten gelöst hat und Ihr mit "Maimiti"
erwartungsfroh den nächsten Törn planen könnt.
3 Tage vor unserem Auslauftermin (Ende der Aufenthaltserlaubnis für das Schiff) kam unser Freund Michael
von seiner Exkursion aus Salta zurück, um seinen Riesenkoffer bei uns an Bord abzuholen. Beim Übersteigen
vom Schlauchboot auf das Schiff verlor er das Gleichgewicht, kippte das Schlauchboot fast um und drückte
mich außenbords, worauf ich mit meinem Rucksack zur Badeleiter schwimmen musste. Da er beim ersten Besuch
an Bord in Barlovento auch schon mit seinem elektronisch gefüllten Rucksack ins Wasser gefallen war, war
jetzt nach altem Marinebrauch 1 Kiste Champagner fällig. Ich kann mich in Berlin aber leider nur auf 1
Flasche freuen. Ilse hat nämlich eine Liste mit 5 Anlässen aufgestellt, bei denen sie schwierige Probleme
gelöst oder vor großen Gefahren gewarnt hat. Ich habe diese dadurch entweder vermieden oder war
beratungsresistent mit allen schrecklichen Folgen. Nun beansprucht sie für sich 5 Flaschen...
Herzliche Grüße von Ilse und Uli von der "Nadine"
(Quelle: mail vom Di., 24.11.2015, 19:05)
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30.10.2015
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Buenos Aires
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
nachdem wir den Südwinter im angenehmen deutschen Sommer verbracht haben, laufen die üblichen Vorbereitungen
für den nächsten Schritt, die Südatlantikpassage nach Südafrika. Unser ramponiertes Getriebe - eine Spätfolge
der am Propeller in Süd-Patagonien eingefangenen Leine - ist noch immer nicht eingebaut, aber es grenzt fast
an ein Wunder, dass die Hurth-Ersatzteile problemlos aus Italien gekommen sind. Und die Wetterlage im Frühjahr
empfiehlt in der Regel einen Aufbruch Anfang Dezember, wenn die südlichen Sturmtiefs ordentlich unter dem 40.
Breitengrad bleiben. Man hofft dann, dass sie sich auch daran halten...
Also können wir guten Gewissens unsere Berliner Freunde bestätigen, die uns fragten, ob wir eigentlich Segler
oder Landausflügler sind: Ja, wir sind Touristen, die sich abermals 14 Tage Zeit genommen haben, um per Bus
und Leihauto nochmals die Schönheiten des Landes zu sehen, das wir nun bald verlassen wollen und müssen. Wir
sind in den Nordwesten gefahren und haben Mendoza, die Nationalparks von San Juan und La Rioja sowie Córdoba
besucht. Wir wollen in aller Kürze davon berichten, denn eine Arbeitspause an Bord für ein solches Vorhaben
lohnt allemal.
Wenn man in Argentinien eine Flasche Wein aufmacht, kann man sicher sein, dass sie aus Mendoza oder aus den
anschließenden Provinzen wie San Juan oder La Rioja kommt. Die gewaltige Andenkette, die aus der trockenen
Pre-Cordillera besteht, dann aus der verschneiten "Silberschnur" der Gebirgskette vor der zentralen Gipfelkette,
die mit dem Aconcagua fast 7.000 m Höhe erreicht, ist der Wasserspender eines scheinbar endlosen Weinanbaugebietes.
"Cordón de Plata", die Silberschnur der mittleren Andenkette
Von Mendoza aus können wir mit anderen (argentinischen) Touristen in einem Kleinbus auf der Ruta Nacional RN7
die Pass-Straße befahren, die auf der anderen Andenseite nach Santiago de Chile führt. Wir passieren das Dorf
Uspallata am Rio Mendoza, das mit seiner Umgebung die Dreh-Kulisse für den Film "7 Jahre Tibet" bildete. Und
natürlich gibt es hier außer der Möglichkeit, Bergausrüstung auszuleihen, auch eine Tibet-Bar und ein
Meditations-Zentrum. Man passiert das Skigebiet "Los Penitentes" und erhält dann von der freundlichen, langsam
und deutlich Castellano sprechenden Fremdenführerin die erfreuliche Nachricht, dass man sich die Straße nicht
mit den 2.000 Lastwagen teilen muss, die täglich auf dieser Chile-Argentinien Route verkehren. Der Pass ist
gesperrt, die LKWs hängen auf gigantischen Parkplätzen fest.
Auf dem Weg zum Pass
Wir hatten Buenos Aires am 11.10. mit dem Bus verlassen und waren froh, nicht in die Haupt-Reisezeit zu geraten
- ein Irrtum! Als wir das Besucherzentrum Aconcagua erreichen, hören wir, dass bis zum 15. November alles dicht
ist. Der "leicht" zu besteigende Aconcagua - Quechuan für "Steinerner Wachtposten" - , wie die minimalistische
Beschreibung des 7.000ers lautet, übt natürlich auch auf Segler eine Faszination aus. Fluch des Alters, keinen
Ehrgeiz entwickeln zu dürfen, aber ein paar Kilometer auf dem Weg vom Besucherzentrum zum Mirador, wo man den
Giganten in der Ferne erblicken kann, das wäre schon ein Wunsch für den nächsten Tag gewesen.
Der Nationalpark ist geschlossen
Wir lesen, dass es auf dem 'Wanderweg' sogar einen Hubschrauber-Landeplatz gibt und für diejenigen, die den
leicht zu besteigenden Gipfel nicht überlebt haben, auch einen dafür angelegten Friedhof...
Das Denkmal an der höchsten Stelle des Passes, der "Cristo Redentor" bietet uns der Busunternehmer erst ab
Dezember an, am vorletzten Pass-Tunnel, an den alten und jetzt geschlossenen Kupfer-Minen, deren "Cuevas"
die Eingänge zu den Stollen bildeten, ist endgültig Schluss: der Schneesturm, der durch die Straße fegt,
lässt keinen Zweifel zu.
Wer hier Kupfer abgebaut hat, hatte nichts zu lachen
Wie alle Besucher werden wir auf dem Rückweg zur Puente del Inca geführt, die eigentlich mit den Inkas nichts
zu tun hat. Warme Quellen treten hier aus dem Gebirge aus und führen mit ihrem stark mineralhaltigen Wasser zu
Petrifizierungen. Diese haben im Laufe der Jahrtausende einen Brückenbogen über dem Fluss hinterlassen, der
lange Zeit begehbar war.
Puente del Inca
Die Inkas kannten die Heilkraft des Wassers an diesem Ort und die Legende, die zur Namensgebung führte, berichtet
von einer kranken Häuptlingstochter, die über den Fluss getragen werden musste. Die Träger standen dabei im
Wasser, reichten das Kind über Kopf weiter, während sie selbst petrifizierten. Später bauten die Engländer hier
ein Hotel und das Wunder setzte sich fort: Eine Lawine zerstörte das Hotel, während die Kapelle nebenan unversehrt blieb.
San Juan heißt unser nächstes Ziel. Die Stadt ist eher langweilig, nach dem schwersten Erdbeben aller Zeiten
1944 wie alle argentinischen Städte schachbrettmusterartig neu aufgebaut. Inmitten von Weinfeldern gelegen ist
sie der Ausgangspunkt für die Weiterfahrt nach San Augustín, von wo sich 2 der berühmtesten Nationalparks des
Landes erreichen lassen.
Wein und Oliven bilden auch hier nach der
Ölförderung die zweite
Einnahmequelle
Ischigualasto, das Mondtal - Valle de la Luna -, und Talampaya gehören zum Weltkulturerbe, sind aber so schwer
zu erreichen, dass sich der Tourismus in Grenzen hält. Die 250 Millionen Jahre alten geologischen Formationen
aus der Trias, die hier zu Tage treten, sind eine Fundstätte fossiler Überraschungen. Und die Arbeit von Wasser
und Sandsturm haben nach der Eiszeit einen skurrilen Formenpark entstehen lassen, der der Phantasie keine
Grenzen setzt: man findet die Sphinx, das U-Boot, den Pilz und vieles mehr. Man fährt geführt in einer Kolonne
durch den Park und erhält ab Mittag eine Ahnung, welche Kraft in den Sandstürmen steckt.
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Erosion durch Wasser und Wind im Mondtal
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Die Fahrt nach Talampaya findet am nächsten Tag statt. Auch hier fährt man in einer kleinen Gruppe mit einem
Shuttle. Der Eingang zum Park ist ansprechend gestaltet, und die Jura-Zeit des Erdmittelalters erscheint unvermutet
und täuschend echt.
Der Dino-Park
Das Flusstal, die Quebrada, ist das eigentliche Park-Highlight, mit riesig hohen roten Sandsteinwänden, die ein
phantastisches Echo vervielfacht zurückwerfen und schon 2.000 v.Chr. besiedelt waren. Wie in der Cueva de las
Manos fand man Fels-Malerein. Auch hier hat die Erosion ein Figuren-Kabinett geschaffen.
Die Kathedrale
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Hinter unserem Rücken steht "der Mönch"
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Umständlich müssen wir am 20.10. nachts um 3 Uhr mit dem Bus nach San Juan zurückfahren, um den Anschluss nach
Córdoba zu erwischen. Dies ist unsere letzte Station, deren Hauptattraktion die 1573 von Don Jéronimo Luis de
Cabrera gegründete Stadt ist und ihre durch die Jesuiten vor ihrer Vertreibung aus Südamerika geprägten Bauwerke.
Hier steht die älteste Kathedrale des Landes, eine 1782 fertiggestellte Barock-Kirche, die überall die Spuren
der indigenen Erbauer erkennen lässt.
Der sog. Jesuitenblock, das logistische Zentrum für die umliegenden Estancias, die für den Unterhalt der Universität
Córdoba sorgten, gehört wie diese heute zum Weltkulturerbe. Aber nicht nur rückwärts gewandt ist diese Stadt, in
der das Fahren mit einem Leihauto zu Schweißausbrüchen führt, nein, in keiner anderen Stadt haben wir eine so
ergreifende Aufarbeitung der Militär-Diktatur von 1976 - 1983 gesehen.
Berühmt im Südwesten der Stadt ist die Quebrada de Condorito, eine Schlucht in der die fast ausgerotteten Anden-Kondore
noch brüten - wir haben keine Chance, denn beide Male, an denen wir am Parkeingang stehen, ist die Schlucht wegen
Nebel geschlossen. So führt uns der Weg mit dem Leihauto nach Villa Belgrano, in der die deutschen Überlebenden des
versenkten Kreuzers "Graf Spee" Asyl bekamen. Sie wurden in die Bevölkerung integriert, der Ort erhielt aber dennoch
ein deutlich deutsches Gepräge. Man kann sich jedoch nicht des Eindrucks erwehren, als käme man nach Bayern vor
fast 80 Jahren.
Die Kathedrale von Córdoba
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Der Jesuitenblock
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Villa Belgrano: Oktoberfest, Gulasch und Zeppelin
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Kapelle Santa Catalina
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Ein letzter Besuch gilt noch einer der berühmten Jesuiten-Estancias im Norden der Stadt. Die Estancia Santa
Catalina mit ihrer Barock-Kapelle von 1732 gehört zum Weltkulturerbe, ist aber Privatbesitz und darf nur von
außen besichtigt werden - in die Kapelle wird man geführt ohne Fotoerlaubnis.
Hier standen 5 Jesuiten-Brüder den Feldarbeitern und Handwerkern der Estancia vor. Dies waren 500 Negersklaven
und 300 Indigene.
Wir fahren nach 14 Tagen nach Buenos Aires zurück und hoffen, uns das nächste Mal wieder als Segler melden zu
können.
Bis dahin grüßen ganz herzlich Ilse und Uli von der "Nadine"
(Quelle: mail vom Mo., 02.11.2015, 16:37)
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05.04.2015
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Buenos Aires
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
nun sind wir schon wieder seit einiger Zeit in Buenos Aires und bereiten unseren Werftaufenthalt vor.
Wir hatten uns zuletzt aus Puerto Deseado, Süd-Patagonien, gemeldet und unsere Rückfahrt angekündigt.
Aber mit den Ankündigungen dort ist das so eine Sache... Da erschien schon mal ein ausgeprägtes
Sturmtief aus dem Süden, und die finnische Yacht, die ungeduldig auf unseren sicheren Platz am Werft-Ponton
wartete, empfahl uns dringend, nun auszulaufen. Natürlich sind 9 Windstärken von hinten im Rennen rund um
die Welt ein Glücksfall – für uns eher nicht. Beim Besuch der deutschen Freunde, die uns mit Antibiotika
ausgeholfen hatten, zeigte Ilse stolz das Bordgeschirr und meinte: "Nichts ist bisher zu Bruch gegangen!"
Wie zur Bestätigung erschien eine der hübschen patagonischen schwarzen Wolken, in Sekundenschnelle fiel
die Bö mit über 50 Knoten (10 Bf.) über das Schiff her. Nun sprang ein großer Teller in einem Satz vom
Tisch über die Rückenlehne der davor befindlichen Bank und landete zielgenau auf den Bodenbrettern dahinter.
Zur Erinnerung hinterließ er im Holz den Abdruck seiner bisher unversehrten Form.
Anstelle eines Wartekollers, der nach zu langem Hafenaufenthalt droht, lenken wir uns noch einmal mit
einem Ausflug in die Darwin-Berge ab. Die bereits geschilderte 40 km lange Ria geht landeinwärts in den
Fluß, das "Flüsschen", Rio Deseado über. Darwin ließ sich hier 1833 von Kapitän Fitz Roy mit der Lancha
absetzen, um an Land zu gehen und verschiedene Entdeckungen zu machen.
Eigentlich könnte man sagen, Freitag, der 13. (Februar), ist kein Auslauftermin. Aber es lässt sich mit
gleichem Recht sagen, dass hier immer Freitag, der 13. ist. Da es keine Liegeplätze gibt und die
Prefectura (Küstenwache) mit ihren Schiffen bei Starkwind auch am Werft-Ponton Schutz sucht, müssen wir,
um auslaufen zu können, erst mehrmals bitten, den Weg frei zu machen. Bis dahin hat es sich der Südwind
dann auch anders überlegt und sich verabschiedet. Macht nichts, die Prognose für das schwierige Seegebiet
des Golfo San Jorge (120 Seemeilen) verheißt segelbaren Ostwind. Also motoren wir in einen grauen
windlosen Morgen hinein.
Los Miradores de Darwin
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Guanacos überqueren in brütender Hitze das Trockenfallgebiet
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Steht man nicht sehr weit entfernt von der Küste, eventuell sogar noch jenseits des unangenehmen breiten
südamerikanischen Küstenschelfs, gehört das Beidrehen zum Standardprogramm für eine kleine Crew. Mit
mehreren Unterbrechungen sind es jetzt für uns 15 Stunden. Als schließlich der Nordwind, 'unvorhersehbar'
wie er war, auf Nordwest gedreht hat, zieht uns ab Mitternacht der Klüver endlich durch die See. In der
Caleta Horno, dem von Felswänden eingefassten Canyon, den wir auf dem Hinweg besucht hatten, gehen wir
abermals vor Anker. Es ist Sonntag, der 15. Februar, wir sind ganz allein, kein Raubvogel kreist über
uns und ein Hauch von Herbst liegt über dieser menschenleeren Landschaft.
Dieses Loch wieder zu verlassen, braucht seine Zeit: die Leinen müssen von den Felsen genommen und das
Beiboot verstaut werden – und dann muss auch noch die Tide stimmen, wenn der Wind halbwegs günstig ist.
Vor der Caleta liegt der Canal Leones, den man gegen den Tidenstrom besser nicht befährt. Also gehen wir
in der gleichen Bucht, San Gregorio, wie auf der Fahrt nach Süden wieder vor Anker und auf Warteposition.
Wir sind nicht allein: ungeheuer vorwitzige Delphine springen fast auf den Anker, als dieser für einen
zweiten Halte-Versuch aus dem Wasser kommt. Kurz nach Sonnenaufgang können wir wieder segeln.
Sonnenaufgang in der Ankerbucht San Gregorio
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Die karge Küste des “Patagonian Sailing Ground”
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Dank der Erkundungen der Hinreise wissen wir die Ankerbucht Puerto Santa Elena, die Schutz vor allen
Winden außer Ostwind bietet, zu schätzen. Eigentlich ist es die letzte geschützte Bucht, die man als
Warteposition nutzen kann. Der lange Weg an der Halbinsel Valdez vorbei, bis man Patagonien hinter sich
gelassen hat, steht unter dem Motto "Da musst du durch!" Der Anker fällt auf empfohlenen 7 Metern
Wassertiefe mit 50 Metern Kette. Ich würde gern ein Bier trinken, aber Ilse nörgelt permanent: Wir haben
Neumond, Springtide und der Tidenhub liegt bei 5 Metern. Nun wird es bereits – und das schon deutlich
früher – dunkel und ich werde von der Sorge angesteckt. In schwarzer Nacht muss ich unter dem Licht der
Stirnlampe werfen und wieder werfen, bis der verdammte Haken endlich fasst. Ich bin völlig blind, aber
Ilse hält das Schiff neben dem in der Dunkelheit nur für sie sichbaren Riff. Natürlich lassen die Böen
aus Nord nicht lange auf sich warten, bange Minuten, ob alles hält, verbringt man dann statt in der Koje
auf Ankerwache.
Neben Caleta Horno eine der besten Ankerbuchten
Wir haben Glück, dass wir nach kurzer Motorzeit und dem obligatorischen Beidrehen endlich Südwind in der
Stärke 4 bis 6 bekommen, eine Ausnahme in diesen permanenten Nordlagen. Wir machen schnelle Fahrt in
pechschwarzer Nacht, die Windfahne steuert und ein einmaliges Schauspiel hält der Himmel über uns bereit:
Kugel-Galaxien werden neben der Milchstraße sichtbar, und der größte tiefschwarze Fleck des Universums,
der sog. Kohlensack, taucht wie auf einem Foto im Kreuz des Südens auf. Weit entfernt liegt die Küste,
aber die Lichter von Rawson, der Hauptstadt der Provinz Chubut, bilden eine schwache Lichtinsel am
Horizont.
Am Sonntag-Vormittag, dem 22. Februar, taucht der Eingang zum Golfo Nuevo der Halbinsel Valdez auf. An
seinem Ende liegt die walisische Gründung Puerto Madryn – da wollen wir auf keinen Fall wieder hin, auf
der Hinfahrt schnappte die Falle mit einem zünftigen Pampero zu. Um 12 Uhr ist der Wind weg, und das
übliche Szenario von Motorfahrt, Segel rauf, Segel runter, Beidrehen geht seinen üblichen Gang.
Inzwischen ist es deutlich wärmer geworden, wir kommen in eine andere Klimazone, die Luft ist feucht
und rötlich-brauner Patagonienstaub zieht in Bändern und Schwaden über den Himmel.
Am 4. Seetag nach Pto. Santa Elena, das Wasser ist glatt, der Wind fast verschwunden, kommt eine
Delphinschule zum Boot, um nie gesehene Kunststücke vorzuführen: sie "laufen" über das Wasser, springen
senkrecht in die Höhe und machen sogar Saltos – unglaublich!
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Delphine beim Wasser-Ballett
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Aber die Erfahrung lehrt uns, dass Delphin-Besuche meist (immer) die Vorboten von Starkwind sind. In der
Tat: die Perfektion der Kunststücke verhält sich proportional zum nachfolgenden Wetter. Wenn man über
das Seegebiet El Rincón, den "Winkel", die "Ecke", nach Norden steuert, um Mar del Plata anzulaufen,
ändert sich der Nordkurs um eine ausgeprägte Ost-Komponente. Süd- bis Südostwind 6 bis 7 von der über
Satellit empfangenen Prognose lassen uns bereits die Ankunftzeit für die letzten paar hundert Meilen
ausrechnen. Die Wirklichkeit heißt Ostwind bis 45 Knoten (Stärke 9) und ab 21.30 Uhr mal wieder
"Atlantischer Parkplatz". Zum Glück, entgegen der Empfehlung in der nautischen Literatur, stehen wir
nicht dicht unter der Küste, denn der Ausnahmefall stürmischen Ostwindes, der aus dem Atlantik auf die
flacher werdende Küste trifft, birgt die Gefahr der Strandung. Freikreuzen? Wir wissen es nicht...
Ich zitiere aus dem Tagebuch: "5. Seetag: Wellen hochseemäßig, immer steiler werdend. Schiff knallt in
die Löcher. Der gesamte Rumpf zittert. Treiben unterschiedlich schnell (Strom) nach Nordwest – nach
kurzer Zeit 30 Seemeilen. Ilse hat Angst vor Strandung. Schlimmste Schiffsbewegungen, die wir je erlebt
haben. Kann Windfahne der Selbststeueranlage nicht bergen, Gestänge verbiegt (lieber Anlage kaputt als
Mann über Bord). Über Kurzwelle Anruf bei Mar del Plata Control. Empfehlen Ablaufen nach Bahia Blanca."
Zum Glück erwischen wir keinen 3-Tage-Sturm, haben außer Navionics-Karten auch eine (kopierte) Seekarte
von dem abseits des üblichen Seglerweges liegenden Industriehafen Bahia Blanca und segeln am Nachmittag
auf die Ansteuerungstonne des Großschiffahrtweges zu. Wir erwischen das Niedrigwasser vor Sonnenaufgang
und motoren reichlich 40 Seemeilen mit der Tide in dem gewundenen Fahrwasser bis zum Hafen Engeniero
White, einem der zahlreichen Bahia Blanca Häfen.
Marsch-Landschaft bei Bahia Blanca
"Hier kennt uns keiner. Wenn wir im Hafenbecken des Fischereihafens fest sind, können wir endlich
ungestört pennen", versichert mir Ilse. Weit gefehlt! Die Prefectura / Küstenwache zeigt sich auf ihrem
in Hamburg gebauten Schiff nicht von ihrer erwartungsgemäß deutsch-korrekt reservierten Seite. Wir
sollen längsseits kommen, können auch Wasser und Strom von ihnen erhalten, und ich muss das müde
unrasierte Gesicht vor das Objektiv des Hafenfotografen halten. Mit Hilfe des spontan erschienenen
Präsidenten des örtlichen Yachtclubs können wir an die gegenüberliegende Hafenmauer "entkommen", doch
kaum in der Koje erscheint das Regional-Fernsehen und bittet um ein Interview mit Aufnahmen an Bord
unseres Schiffes. Wir können 2 Schlafstunden Aufschub erwirken. Das hat man davon, wenn man als Segler
vom üblichen Wege abweicht...
Jede Art von Hilfe wird uns hier zuteil. Der Präsident Oscar zeigt uns in seinem Wagen die ansprechende
Stadt Bahia Blanca, organisiert die Reparatur unserer undichten Kühlwasserpumpe, die ich ausbaue und
gegen eine Reservepumpe austausche, und fährt uns mit seinen eigenen großen Diesel-Kanistern zur
Stadt-Tankstelle, um an Bord unseren Diesel nachzufüllen. Auf der Suche nach dem Supermarkt bitten wir
eine Passantin um Auskunft. Nach ihrer üblichen Frage nach dem 'Woher?' und unserer Antwort 'aus Patagonien'
und 'aber zuerst Berlin' küsst sie uns ganz "argentinisch" auf beide Backen.
Wir bleiben 7 Tage in Bahia Blanca, haben trotz 5 Meter Tidenhub eigentlich einen komfortablen Liegeplatz
an der Hafenmauer – nur Tausende von Fliegen erlauben keinen Aufenthalt in der Plicht. Die Stadt wird
peinlich sauber gehalten, doch mit dem großen Umschlag von Getreide und Ölsaaten ist die Fliegenplage
wohl unvermeidlich.
Am 5.3. laufen wir mit günstiger Prognose abends aus. In der Nacht kommt der Lotse längsseits, fordert
uns auf, das Fahrwasser zu verlassen, worauf wir uns erschrocken nach einem Dickschiff umdrehen, und
verabschiedet sich stolz mit "Auf Wiedersehn!" Viele Stunden Segelwind entlang der Dünenküste ohne Haus,
Baum oder Strauch ostwärts verwöhnen uns. In der Karte vor dem Land überall Wracks. Als ein Scooter uns
umkreist, um das Schiff zu fotografieren, schauen wir auf das Echolot: nur noch 10 Meter! Der Autopilot
(elektrisch) konnte von dem auf die Küste setzenden Strom nichts wissen.
Für den Zielhafen Mar del Plata kommt bald die Ankündigung auf Navtex Nord 4 bis 6 mit Böen. Schaffen
wir es? Ja, gerade noch rechtzeitig, unter Segel, unter Motor, unter Motor und Vorsegel. Die letzten
Meilen vor der Hafenmole bolzen wir gegen die vom Nordwind aufgeworfene See. Geschafft: wir liegen wieder
an der Mooring-Boje des argentinischen Yacht-Clubs.
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Fischereibecken Eng. White, Bahia Blanca
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Da das Liegegeld am Clubsteg im Hafen fast das Niveau der Cote d'Azur erreicht hat, außerdem
Luft-Temperaturen von über 40°C unseren Wärmehaushalt durcheinander bringen, versuchen wir, die Zeit
hier abzukürzen. Wir gehen nach ein paar Tagen wieder an die Club-Boje vor dem Hafen und laufen am
nächsten Morgen mit dem seltenen Südwind aus. Die See ist wie immer kurz, steil und durcheinander
laufend, doch bis Colonia in Uruguay (erneuerter Pass-Stempel) wird es eine sehr schnelle Fahrt von 48
Stunden (270 Meilen). Hier sind wir beinahe wie "zu Hause", und nach (argentinisch) La Plata segeln wir
noch mal ein Stück zurück, um dem Schiff 8 Monate Aufenthaltserlaubnis zu verschaffen. Endlich haben wir
nach mehrmaligen erfolglosen Versuchen, in der Provinz-Hauptstadt La Plata die imposante Kathedrale zu
besichtigen, Erfolg.
La Plata die größte Kathedrale Amerikas
Der letzte Segeltag der Reise ist der Schönste – wenn man nur das Segeln im Blick hat. Frischer
achterlicher Wind aus Süd, blauer Himmel, kleine Cumuli, angenehme Temperaturen und dank eines
mitlaufenden Stromes überraschende Geschwindigkeiten. Das braune Flusswasser des Rio de la Plata ist
nicht blau, doch wer wollte jetzt widersprechen, wenn man behauptet, hier in einem herrlichen Segelrevier
zu sein? Nur der Himmel über Patagonien – der ist wirklich unverwechselbar und einmalig!
Herzlich grüßen Ilse und Uli von der "Nadine"
(Quelle: mail vom So., 05.04.2015, 13:46)
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27.03.2015
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Buenos Aires
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
Wir sind wieder in Buenos Aires, die Rückreise war recht schwierig und anstrengend (Bericht folgt
demnächst) und wir waren froh, in der Ruhe “unseres” Vereins relaxen zu können. Aber, wie das Leben so
spielt, Ruhe gibt es nicht, und kaum angekommen hatten wir schon wieder lauter Frustverursacher auf dem
Zettel. Am 22. Mai müssen wir persönlich in Berlin vor Gericht erscheinen, weil der norwegische Investor
unserer Wohnung nun sicher annimmt, dass er uns an diesem Termin endlich aus der Wohnung herausklagen
kann. Die nächste Hürde war, dass sich auch in Buenos Aires im Segelverein die Verhältnisse ändern:
eine Kommission eines neuen Vorstandes hat beschlossen, dass der Ausländer nur noch 15 Tage sein Schiff
im Club lassen darf. Das ist besonders hübsch, weil wir nach Ostern dort in die Werft gehen wollen
(Anstrich Bordwände, Unterwasser, Motorcheck) und dann nach Berlin fliegen müssen – ohne Schiff. Vor
Schreck bekam ich bei der Ankunft im Club gleich einen Hexenschuss...
Aber wir stellen uns den Schwierigkeiten und grüßen
Herzlich grüßen Ilse und Uli von der "Nadine"
(Quelle: mail vom Fr., 27.03.2015 13:05)
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02.03.2015
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Bahia Blanca
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
Wir melden uns jetzt aus Bahia Blanca – noch immer nicht aus Mar del Plata – weil wir bei
Ost 8 – 9 beigedreht hatten, krachend in die Wellenlöcher fielen und nach 20 Stunden nach Bahia Blanca
abgelaufen sind. Wir liegen an der Hafenmauer, hatten das Lokal-TV an Bord und träumen von schönem
Segeln.
Herzlich grüßen Ilse und Uli von der "Nadine"
(Quelle: mail vom Mo., 02.03.2015 20:01)
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17.02.2015
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Caleta Horno, Nordausgang Golfo San Jorge
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
endlich wieder in unserem Felsenloch, Caleta Horno, Nordausgang Golfo San Jorge, bläst es mit 8
Windstärken. Aber wir liegen sicher vor Anker. Wir grüßen Euch und wünschen Euch und uns eine
erfolgreiche Woche.
Herzlich grüßen Ilse und Uli von der "Nadine"
(Quelle: mail vom Mo., 16.02.2015 16:53)
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01.02.2015
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Puerto Deseado, Provincia Santa Cruz, Provincia Santa Cruz, Süd-Patagonien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
die Sivesterparty mit den netten Brasilianern ist nun schon lange vorbei, und wir haben nach dem
Auslaufen der Megayacht auf Weltreise ihren Platz eingenommen - den einzig Sicheren am Werftponton in
diesem Hafen, in dem die Yachten der Franzosen, Belgier und Holländer als letztem Aufenthalt vor
Feuerland bis jetzt in endloser Folge erscheinen und der dennoch nichts, absolut nichts bietet, was
eine Yacht braucht. Einkaufen, Wasser oder Diesel besorgen wird zum windabhängigen Organisationsproblem.
Hafenbau wäre hier viel leichter als in Norwegen möglich, doch die Argentinier sind - wie ein
Einheimischer versicherte - nicht auf das Meer ausgerichtet. Und auch die riesige Fischereiflotte, die
u.a. in diesem Hafen überholt werden muss, gehört keiner argentinischen Gesellschaft, sondern einer
spanischen.
In Puerto Deseado finden Yachten wenig Schutz
Da - wie für die meisten Yachten - der Zielhafen Tahiti nicht auf unserem Programm steht, wir Ushuaia
bereits kennen, haben wir während der Wartezeit auf den günstigen Wind für die Rückfahrt nach Buenos
Aires Gelegenheit, das patagonische Argentinien besser kennenzulernen. Öde und leer, wie es scheint,
bietet es unglaubliche Überraschungen. Die Stadt Pto. Deseado liegt am seewärtigen "Flaschenhals" eines
40 km langen Fjordes, Ria genannt, an dessen westlichen Ende im Landesinnern das Rinnsal des Flusses Rio
Deseado versickert. An der Ria gibt es mehrere Canyons, die mit den Gezeiten leer oder voll laufen.
An den Kormoranfelsen Red Leg Cormoran
Der starke Gezeitenstrom ermöglicht in der Ria einen enormen Fischreichtum, der wiederum die Grundlage
für die biologische Vielfalt ist. Der Argentinier Ricardo, der in seinem Unternehmen
"Darwin Expeditions" 2 schnelle Schlauchboote für Exkursionen bereithält, fährt Touristen an die
Stellen, die wahrhaftige Attraktionen sind.
Westlich der Stadt der "Canyadon &Torcido"
Harems-Pascha und Blue Eye Cormoran
400 PS lassen das Schlauchboot den Weg zur Pinguin-Insel vor der Küste selbst bei 4 bis 5 Windstärken
noch mit einer Geschwindigkeit zurücklegen, die an die Beschleunigung eines Fliegers beim Start denken
lässt. Noch vor der Insel wird die Fahrt gedrosselt, weil eine furchtlose Delphingruppe das Schlauchboot
besucht.
Schwarz-weiße Tonina-Delphine
Von Riffen umgeben ist diese Felseninsel ein Refugium für unzählige Tierarten.
Magellan-Pinguin mit Jungtier
Skua Raubmöwe
Rock Hopper Pinguin-Kolonie
Rock Hopper Pinguin mit Jungtier
Junggesellen-Kolonie der Seelöwen
Ein Landausflug mit einem Off-Road führt uns ganz in der Nähe von Pto. Deseado - nur 250 km - zu einer
Sehenswürdigkeit aus der Jura-Zeit. Vulkan-Ausbrüche haben vor 150 Millionen Jahren das damalige Leben
vernichtet und einen versteinerten Wald, Bosque Petrificado, zurückgelassen. Es fällt schwer, hier nicht
zum Sammler zu werden. Auf dem Rundweg müssen die Rucksäcke am Museum bleiben.
150 Millionen Jahre alte versteinerte Bäume
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Die Vulkanlandschaft des Bosque Petrificado
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Da die Rückfahrt noch nicht drängt und der Wind offensichtlich die Nordrichtung bevorzugt, liegt es nahe,
die an dieser Stelle des Kontinents kurze Entfernung von "nur" 500 km bis zur chilenischen Grenze zu
nutzen und unser Visum für Argentinien mit Hilfe eines Abstechers nach Chile zu erneuern. Chile Chico
liegt an dem vielgerühmten Lago Gen. Carrera, der vor der chilenischen Grenze Lago Buenos Aires heißt.
Im Hintergrund sieht man die schneebedeckten Gipfel der Anden, auch vom patagonischen Wind wird das
Mikroklima mit seinen Kirschen-Plantagen verschont. Doch neben der Visa-Erneuerung ist das
Weltkulturerbe "Cueva de las Manos" unser Ziel. Wieder fahren wir mit einem Off-Road über die
Nationalstraße 40, die legendäre "Cuarenta", ins Flusstal des Rio Pinturas.
Das Flusstal des Rio Pinturas
Der Eingang zu den Felsmalereien
Die beruehmten vielfarbigen Haende der Jaegervor 7000 Jahren
Hier haben nacheiszeitliche Jäger Felsmalereien von Händen, später auch Tieren und Menschen,
hinterlassen, deren jeweilige Bedeutung noch nicht vollständig aufgeklärt ist. Die Hände sollen wohl
den Kontakt mit Mutter Erde symbolisieren.
Nach so viel Geschichte hoffen wir nun, den nächsten Bericht nach geglücktem Seetörn übermitteln zu können.
Herzlich grüßen Ilse und Uli von der "Nadine"
(Quelle: mail vom Mo., 02.02.2015 22:49)
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01.01.2015
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Puerto Deseado, Provincia Santa Cruz, Süd-Patagonien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
wer mit seiner Frau nach Süd-Patagonien segelt, muss sich nicht wundern, wenn sie im nächsten Hafen die
Scheidung einreichen will. Ich bin erleichtert, dass Ilse noch nicht davon gesprochen hat. Wir liegen an
einem unruhigen Platz an der Seite eines Schleppers in diesem Hafen ohne wirklichen Schutz, haben kein
Internet und warten auf das Auslaufen einer Mega-Yacht aus Brasilien, um ihren Platz einzunehmen. Deshalb
verspätet all unsere guten Wünsche zum Neuen Jahr, die sicherlich in eine ruhigere Zeit fallen, als sie
Patagonien zum Jahreswechsel präsentiertt: Windstärken bis 35 kn (8 Bf.) auf die Nase.
Wir hatten uns das latzte Mal mit einem Bericht aus Punta del Este – Uruguay gemeldet und waren froh,
endlich in Fahrt auf dem Weg nach Süden zu sein. Auch hier bekamen wir wieder einen Vorgeschmack auf den
Süden, als wir vor Mar del Plata nicht gegen den Wind beidrehen konnten, weil er uns auf die Küste
versetzte. Am 16.11. haben wir endlich eine Mooring vor dem Hafen aufnehmen können, um einen stillen
Sonntagmorgen zu genießen. Hier fand nun die letzte Versorgung statt, denn mit weiteren Yachthäfen kann
der Segler nicht rechnen. Mit der Schubkarre wurden Diesel-Kanister von der Tankstelle zum Schiff geholt
- zum Glück hat Shell biofreien Diesel-Kraftstoff! - und die Genua gegen den Klüver getauscht. Das
Zusammenlegen des Segels fand auf dem Rasen des Club-Geländes statt, in Shorts und knieend. Böse Folgen
der Arbeit haben mich bis jetzt heimgesucht: Ein Insekt muss so oft gestochen haben, dass beide Hände
und das rechte Knie nach einigen Tagen wochenlang mit großen Eiter-Pusteln bedeckt waren und die Arbeit
an Deck behinderten.
Erst am 2.12. verspricht die Wetterlage eine Möglichkeit, entgegen hiesiger Segler-Erfahrung auf
direktem Weg und nicht unter der Küste auf die Halbinsel Valdez zuzuhalten. Wir laufen mit zwei anderen
Yachten zusammen aus. Schon am zweiten Seetag machen wir eine Patenthalse, weil der Wind in
Sekundenschnelle um 180° gedreht hat. Also das Übliche: Beidrehen. Am fünften Seetag haben wir es fast
bis Valdez geschafft und wollen im Golfo Nuevo der Halbinsel einen Ankerplatz gegen den über Iridium
angekündigten Südwind aufsuchen.
5.Seetag, wir überschreiten den 40. Breitengrad und werden ab jetzt
von Albatrossen begleitet
Als wir mit auflaufendem Wasser in den Golf fahren, ist von Südwind nichts zu spüren, im Gegenteil, der
Nordwind macht den Ankerplatz zur Legerwall-Küste. Wir beschließen, in der Nacht weiter bis zum Golfende
auf Puerto Madryn zuzuhalten. Viele Möglichkeiten hat man hier nicht, und Madryn ohne den Schutz eines
Hafens ist eine Notlösung. Ein freundlicher Taucher vom örtlichen Segelclub – einige kleine Yachten liegen an meterlangen
Mooringleinen – kontrolliert den Halt unseres Ankers unter Wasser: o.k. Als wir mit dem Beiboot vom
Einkauf und den Behörden zurück zum Boot fahren wollen, hat der Wind gedreht und steht auf die Küste.
Puerto Madryn, HI Valdez, ohne Anlegemöglichkeit für Yachten
Ein junger Mann vom Club schiebt uns durch die Brandung, nur die Schiffspapiere bleiben in einer
Plastiktüte trocken. Aber es kommt noch besser. Als wir gerade das Beiboot wieder verstauen wollen, ist
über der Stadt eine schwarze Wand erschienen. Blitzartig ist der mit Sand und Staub gefüllte Pampero
über uns. Bei 50 Knoten Wind (10 Bf.) reißt der Anker aus dem Grund, wir schleppen ihn mit einem
Kubikmeter Kelp hinter uns her. Die Maschine schluckt das Fünffache der normalen Dieselmenge, aber die
Ankerkette bricht nicht. Nach anderthalb Stunden ist der Spuk vorbei und wir wieder vor Anker. Am
nächsten Morgen müssen wir 2 Stunden lang Biomasse von Anker und Kette schneiden.
Wir nähern uns dem sog. "Patagonian Sailing-Ground", das sind kleine Buchten an der offenen Küste, die
mehr oder weniger Schutz vor ablandigem Wind bieten. Lange kann man nicht bleiben, und die Winddrehungen
sind mit patagonischer Geschwindigkeit da. Wenn man vor 70 Meter Ankerkette bei 30 Knoten Wind Karussell
fährt, macht man in der Nacht ohnehin kein Auge zu. Und dann muss Ilse mir auch noch immer wieder neue
Verbände anlegen, nachdem sie die einzige Antibiotikum-Salbe aufgetragen hat, die sich in der Bordapotheke
befindet: eine Augen-Salbe.
Typischer Ankerplatz an der patagonischen Küste, Puerto Elena
Eine Naturschönheit erreicht man am Nordausgang des Golfo San Jorge mit der wohl berühmtesten Ankerbucht
Patagoniens, der Caleta Horno. Steile Felswände bieten Schutz nach allen Seiten, der Ankergrund ist wie
Klebstoff. Aber, um nicht zu viel Schwoikreis zu haben, muss man Leinen an den Felsen befestigen.
Caleta Horno: berühmtester Ankerplatz Patagoniens mit Leinen zu den Felsen
Diese mindestens 100 Meter langen Leinen erwirbt man in Buenos Aires oder in Mar del Plata, natürlich
schwimmfähig. Und nun beginnt sich eine Nachlässigkeit verhängnisvoll auszuwirken. 100 Meter "flotante"
von einem Schiffsausrüster in Buenos Aires waren höchstens "semi-flotante" – und ich habe nicht die Leine
zurückgebracht. Der zweite Fehler bestand in der irrigen Annahme, bei einem Ankermanöver die Leinen, die
schon an den Felsen hingen, nicht außer Schiffsreichweite schicken zu müssen. Es kam, wie es kommen
musste: die Leine wurde von Propeller und Welle magisch angezogen. Ich musste tauchen und sah etwas, was
ich als hoffnungslos einschätzen wollte. Mein dritter Fehler war, keinen Nasstaucheranzug an Bord zu
haben. Ein alter Faserpelz-Overall und ein französisches Opinel-Messer haben uns schließlich gerettet.
Unter Wasser Leinen freischneiden ist kein Spaß. Gegen die Kälte habe ich den Kopf immer wieder unter das
warme Kühlwasser des Auspuffs gehalten. Der Motor lief zur Sicherheit im Leerlauf.
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Guanacos beäugen die Yacht vor Anker
Und wieder einmal haben wir das zusätzliche Quäntchen Glück, das in dieser verlassenen Weltgegend
unbedingt erforderlich ist. Meine Hände und mein Knie sehen so übel aus, dass Ilse mir bereits die
Amputation ankündigt. Wir könnten über Kurzwelle Comodoro Rivadavia rufen, die einzige größere Stadt im
Golf... Aber die deutsche Yacht "Kamiros" mit Hans und Eva und ihren beiden Kindern ist der Glücksbringer.
Sie ankern neben uns und überreichen uns für 10 Tage ein Breitband-Antibiotikum, das sofort hilft.
Der nächste Nordwind stellt sich nach langer Wartezeit als Weihnachtsgeschenk am 24. ein. Also nichts
wie los! Auch hier nehmen wir den direkten Weg, nur lächerliche (?) 120 Seemeilen quer über den Golf.
Doch Patagonien wäre nicht Patagonien, wenn wir nicht im Morgengrauen gegen Südwestwind wieder beidrehen
müssten, und bei Annäherung an die Küste mit drei verschiedenen Strom-Varianten zu kämpfen hätten. Wenn
man mit 10 Knoten und kleiner Segelfläche einen freundlichen Strom erwischt, befindet man sich auf der
Schnellstraße. Doch dann das Gleiche gegenan...
Zielhafen Puerto Deseado, Santa Cruz
Am 26.12. mit dem ersten Tageslicht laufen wir in den Rio Deseado ein – just in time, denn das Wasser
beginnt gerade erst abzulaufen. Dann sind 5 Knoten Strom gegenan ein Problem. Wir sind froh, den
Zielhafen der Reise - wie wir nun beschlossen haben -, erreicht zu haben, auch wenn alle Angaben in der
nautischen Literatur nicht mehr aktuell sind.
Der Club Nautico besitzt weder eine 24 Stunden-Hörwache,
noch Mooring-Tonnen, weil sie den Stürmen zum Opfer gefallen sind, nein nicht einmal einheimische
Segelboote, die sich im Härtetraining bewähren könnten. Und bei Südwind muss man über den Fluss verlegen,
hat dann aber ein kleines Problem, in die Stadt zurückzukommen. Wir legen uns nach einiger Suche vor
Anker bei der Stadt mit einer 100 Meter Leine zur Pier, die am Ende fast trockenfällt. Wir haben ja in
Caleta Horno geübt.
Inzwischen sind wir an der zu Beginn des Berichts beschriebenen Stelle, haben mit den Brasilianern an
Land mit heißen Tanz-Einlagen und gemeinsamen Dinner Silvester gefeiert und werden von hier aus einige
Ausflüge machen, über die wir dann wieder berichten wollen. Jetzt haben wir das Heulen des patagonischen
Windes in den Ohren und denken an die vielen Windkraft-Anlagen, die hier stehen müssten. Es gibt keine
einzige. Armes Argentinien...
Auch hier: kein Yachthafen,
liegen vor Anker und mit Leine zur Pier
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An der Seite eines Schleppers an der "Gipsy-Werft". Bei Hochwasser (5 Meter)
ist hier Landunter
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Herzlich grüßen Ilse und Uli von der "Nadine"
(Quelle: mail vom So., 04.01.2015 20:54)
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17.12.2014
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Argentinien auf 45°Süd
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
wir befinden uns vor Anker in der schoensten und beruehmtesten Ankerbucht Argentiniens auf 45°Süd. Wir
haben dramatische Stunden hinter uns und werden nicht weiter in den Sueden gehen als bis Puerto Deseado.
Im Januar denken wir dann an die Rückfahrt nach Buenos Aires. An Bord ist alles o.k., langsam heilen
auch die Eiterpusteln (von den Insekten in Mar del Plata?) an Haenden und Knie ab.
Frohe Vorweihnachtszeit wuenschen Ilse und Uli
(Quelle: mail vom Di., 17.12.2014 15:12)
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13.12.2014
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Madryn/Argentinien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
17:56:32 |
wir stehen kurz vor Halbinsel Valdez, haben kein Wind, recht schwieriges Revier. Wir w nschen
Euch bis zum Rand gefüllte Nikolausschuhe.
(Quelle: mail vom Fr., 12.12.2014 17:56)
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21:05:21 |
wir liegen in Puerto (geschmeichelt) Sta. Elena auf 44° 31' S vor Anker: alles o.k. Das Revier ist
grenzwertig, einen Pampero haben wir schon vor Madryn überstanden. Unser nächstes Ziel ist Caleta
Hornos und dann Puerto Deseado. Nomen est omen.
(Quelle: mail vom Fr., 12.12.2014 21:05)
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Herzlich grüßen Euch Ilse und Uli
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09.12.2014
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Madryn/Argentinien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
Ihr Lieben, wir liegen vor der patagonischen “Wüstenstadt” Madryn vor Anker, es gibt keinen Hafen. Der
Anlaufpunkt war alternativlos, trotz auflandigem Wind: eine Schiffschaukel, aber Ankerkontrolle durch
einen Taucher vom Segelclub. Es geht uns gut, 3 eiternde Insektenstiche beginnen dank Annettes sorgfältig
gepackter Medizinkiste abzuheilen. Morgen geht es weiter südwärts – wenn die Gribfiles es sich nicht
anders überlegen.
Herzlich grüßen Euch Ilse und Uli
(Quelle: mail vom Di., 09.12.2014 16:57)
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02.12.2014
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Punta del Este/Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
...Ihr Lieben. Der Kurs führt zur Halbinsel Valdez (400 sm) und dann an der Küste entlang mit
Schutzmöglichkeiten im “Patagonian Sailingground” (Buchten, Caletas). Drückt uns die Daumen!
Alles Liebe von Euren Nadines.
(Quelle: mail vom Di., 02.12.2014 15:22)
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11.11.2014
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Punta del Este/Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
Haben wir das Segeln verlernt? Das fragen wir uns im südamerikanischen Frühling, liebe Gildemitglieder,
liebe Leser. Der Flieger hatte uns schon Ende August nach Buenos Aires zurückgebracht, doch jeder, der
fern der Heimat seinen schwimmenden Untersatz in Schuss halten muss, weiß, dass Yachties sich selten wie
auf einer Urlaubsreise fühlen.
Wir wollen unseren Kurs südwärts absetzen und in der dortigen Gegend ist man ohne Beiboot verloren. Wir
hatten natürlich gut vorgesorgt und für sehr viel Geld ein franzözisches Produkt erworben. Noch im Club
in Buenos Aires brachen beim Ruder-Fitness-Training die Dollen: sie waren aus Plastik statt aus Edelstahl.
Und dann löste sich die Bodenverklebung von den Trageschläuchen und überstand mit Tesa-Gewebeband nur
eine Fährfahrt. Ach, hätten wir doch noch ein chinesisches Boot gekauft... Das ist keine Witz, sondern
die Veränderung der Weltwirtschaft.
Als wir Ende Oktober (fast) alle Probleme gelöst, den Waldboden vom Deck geschaufelt – wir liegen mit
dem Schiff unter Casuarinen-Bäumen – und der Vogelwelt ihre Lieblings-Toilette entzogen haben, schlägt
noch einmal das Delta mit Urgewalt zu: Ein Tief vor der Küste staut mit Ostwind die beiden riesigen das
Delta speisenden Flüsse und lässt das Wasser steigen und steigen und steigen.
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Einkaufen gehen wir noch einmal in Gummistiefeln, aber dann ist die Prognose – die Gribfiles des
Seewetterberichts – günstig, und wir werden von unseren schwedischen Bootsnachbarn am 5.11. mit dem
Horn aus Barlovento verabschiedet. Das erste Etappenziel lautet Punta del Este am Eingang des Rio de
la Plata. Doch schon bald zeigt der Rio, dass er sich nicht an den Wetterbericht hält. Starker Gegenwind
über dem braunen im besten Fall 4 Meter tiefen Wasser mit entsprechend kurzer und steiler Welle fordert
den Geldbeutel durch hohen Dieselverbrauch. Also Ausweichhafen für die zweite Nachthälfte Colonia del
Sacramento – der argentinische Ferienhafen in Uruguay. Dann ist die Prognose wieder günstig - und wieder
falsch. Der herrliche Westwind, der uns nach Osten blasen soll, fällt in der ersten Dunkelheit als Bö
mit 6 Windstärken aus Südost ein. Wir halten dagegen, denn wir wollen ja raus hier. Es folgt eine Art
See-Rodeo, bei dem das Boot bockt, als wollte es uns abwerfen. Einige Stunden geht die Fahrt durchs
Wasser auf knapp 2 Knoten zurück, und als in der Morgendämmerung der Gedanke an Segeln aufkommt, halten
uns die Wellen aus 3 verschiedenen Richtungen noch eine Weile von der Durchführung ab.
Immerhin: wir können noch segeln und haben auf auf den letzten 50 Meilen bis Punta del Este kaum glauben
können, dass es so schön sein kann... Punta del Este hatten wir in sehr angenehmer Erinnerung, und nicht
zuletzt der Erwerb eines großen Vorrats eingeschweißten deutschen Schwarzbrots bringt uns an eine Mooring
bei der Hafenmauer. Doch nichts bleibt, wie es war. In dieser Stadt der 'Schönen & Reichen' ist für Gäste
die Mooring verboten und ein recht (europäisch) teuerer Platz an der Betonpier Pflicht. Die Yachten, die
hier liegen, haben etwas mit den Hochhäusern gemein: alles ist unbewohnt, eine Art Millionärs-Friedhof.
Eine englische Yacht am Eingang hat im Masttop ein Hubschrauber-Warnlicht, denn sie kann in der Masthöhe
mit der "Gorch Fock" (45 Meter) konkurrieren. In den leeren Straßen fast ohne Geschäfte - außer
Souvenirläden - findet sich in jedem zweiten Haus ein Immobilien-Maklerbüro und in jedem dritten eine
Bank. Am Sonntagabend haben die Maschinen dort die letzten Dollar-Reserven ausgespuckt.
Nun warten wir hier ohne Wasser und Strom, denn das wird auf die Liegegebühr aufgeschlagen, auf den
günstigen Wind, der uns unter Segeln nach Mar del Plata (Argentinien) bringen soll. Von dort oder weiter
südlich melden wir uns wieder und grüßen ganz herzlich nach Deutschland.
Ilse und Uli von der "Nadine"
(Quelle: mail vom Do., 11.11.2014, 22:19 Uhr)
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02.10.2014
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Buenos Aires
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
nach Buenos Aires zurückgekehrt möchte die "Nadine"-Crew einen letzten Gruß vom Rio de la Plata nach
Deutschland schicken. Die Fortsetzung der Reise duldet keinen endlosen Aufschub, zumal wir gerade von
einem unvergesslichen Ausflug zurückgekommen sind. Wir konnten in Luján in der Pampa, dem riesigen
fruchtbaren und platten Weideland hinter Buenos Aires, an dem teilnehmen, was zu verpassen ein schwerer
Fehler gewesen wäre: dem traditionellen Gauchotreffen vor der Kathedrale von Luján. Dutzende von Gruppen
mit Hunderten von Pferden defilierten an der Ehrentribüne, auf der auch der Priester Pferd und Reiter
segnete, und präsentierten die schönsten Schmuckstücke von Gauchos und Gauchitas. Sogar von Córdoba, 700
km entfernt, waren Reiter gekommen.
Diese tief verwurzelte Tradition hat ihren Ursprung in der
Bewirtschaftung der Estancias, eine der größten in der Ausdehnung von Luxemburg. Gaucho ist das Synonym
für den freundlichen und hilfsbereiten Argentinier, der schon als Kind das Reiten lernt. Die angereisten
Gruppen kampieren auf den Flusswiesen des Luján, die Pferde grasen neben Zelten, Feuerstellen und
mitgebrachten Kühlschränken.
Ein Höhepunkt vor dem Defilé war die Einladung einer Gruppe zum Asado. Dort werden auf dem Grill, der
parrilla, die Fleischmengen zubereitet, die die europäischen Vorstellungen von einer Grillparty weit
hinter sich lassen. Es fällt schwer, danach wieder auf unsere Maßstäbe zurückzuschalten... Beim
Spaziergang zwischen den Holzfeuern konnten wir sogar ein aufgeschnittenes halbes Schwein auf dem Rost
entdecken. Eingeladen wurden wir von Marcello, der seinen nicht allzu reichlich bemessenen Lohn als
Marinero "unseres" Segelvereins bei Gaucho-Veranstaltungen aufbessert.
Für Samstag haben wir noch eine Tango-Veranstaltung auf dem Zettel, aber dann heißt es sich sputen,
die letzten Wartungsarbeiten beenden und das Schiff zum Auslaufen nach Süden klar zu machen. Der Sommer
steht vor der Tür.
Es wünschen allen einen schönen Segelherbst und ein frustfreies Boote-Einwintern
Ilse und Uli von der "Nadine"
(Quelle: mail vom Do., 02.10.2014, 21:15 Uhr)
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15.03.2014
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Barlovento, Buenos Aires
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
"Patagonien satt", möchten wir nach über 5.000 Buskilometern und etwa 1.000 Seemeilen mit einer Fähre
rufen!
Obwohl die Reisebusse in Argentinien bequemer als jeder Flieger sind, nun reicht es uns, und an den
Anblick einer grenzenlosen Steppenlandschaft oder der Pampa, die mit Viehweiden und Ackerflächen wie
Dithmarschen mal 1.000 - nur ohne störende Deiche - aussieht, haben wir uns gewöhnt. Entfernungen sind
relativ.
Wir sind froh, Rio Gallegos im Süden von Patagonien wie im letzten Jahr ohne die, von uns so genannte,
"Touristen-Strafsteuer" nach etwa 2.500 km zu erreichen. Diese Steuer, die nur für Ausländer gilt und
von Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner eingeführt wurde, verteuert unsere Flugtickets nach
Berlin am 5. Mai immerhin um jeweils 400 Euro. Ein neues Gesetz, aber die Busunternehmen halten sich
nicht dran.
Die Fahrt über die Nationalstraße 3 entlang der Atlantikküste dauert knapp 40 Stunden, nach der Pampa
erreicht man am Rio Negro Patagonien. Hier und dort hat Regen einige grüne Grashalme sprießen lassen.
Einen Sonntag lang können wir uns in Rio Gallegos umsehen: ein Reisebus-Knotenpunkt, aber gottverlassener
kann man sich ein Städtchen an einem Fluss in einer Mondlandschaft nur schwer vorstellen. Für Segler
wirklich kein Muss! Abends geht es weiter, in geringer Entfernung von oder an der Magellanstraße. Warum
die grenzüberschreitenden Buslinien nach Chile wie Geheim-Abkommen behandelt werden, wissen wir nicht.
Sie zu finden, ist Internetarbeit. Und wir sind nicht sicher, ob das Fahrzeug nach Punta Arenas an der
Magellanstraße vor dem 1. oder dem 2. Weltkrieg gebaut wurde. Chilenische Reisebusse im Allgemeinen
scheinen gerade vom Band gelaufen zu sein.
Punta Arenas, in unmittelbarer Nähe des ehemaligen "Hungerhafens" (Puerto del Hambre) am Ende der Welt,
lässt an Modernität nichts zu wünschen übrig. Wie alle Orte, die wir in Chile gesehen haben, haben wir
das Gefühl, in Skandinavien oder auch in Deutschland zu sein: Städte ohne den allgegenwärtigen Müll wie
auf den argentinischen Straßen, Gehwege ohne Fußgängerfallen und aufgebrochenes Pflaster und Geldscheine,
die nicht wie der argentinische Peso nur zerfetzte Lappen sind... Kleine Holzhäuschen in bunten Farben
vermitteln Pionieratmosphäre. Aber auch hier: kein Hafen für Segler!
Rio Gallegos: hier ist das Nichts zu Hause
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Punta Arenas:eine moderne Stadt aber kein Hafen für Segler
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Nach einem Tag in der Stadt kommt das eigentliche Reiseziel in Sicht: Puerto Natales, an den
patagonischen Kanälen des Pazifik. Das Land, durch das wir fahren, ist Siedlerland, das heißt im
Gegensatz zu den großen Nationalparks der unbewohnten Inseln wird rigoros der nacheiszeitliche Wald
beseitigt, um Platz für Weideflächen zu schaffen, auf denen Viehherden, besonders Rinder, grasen – mit
einer deutschen Rinderherde nicht vergleichbar. Es gab ein Gesetz, dass derjenige, der das Land vom
Wald "befreit ", Eigentümer dieses Landes wird.
Estancia auf dem Weg nach Puerto Natales
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Puerto Natales: hübsche Holzhäuser aus dem vergangenen Jh.
prägen das Stadtbild
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Puerto Natales mit dem herausragenden Hostal "Casa Cecilia" des Schweizers Werner ist unser "Basislager"
für den Nationalpark Torres del Paine. Ehrgeizige Pläne, zwecks Wanderungen im Park zu übernachten,
scheitern an den Preisen. Im "Refugio" schläft man im Etagenbett einer 6-Personen-Unterkunft für 85
US-Dollar, aber man bekommt auch Logis für 5.000 US-Dollar pro Nacht.
Die Torres vor dem salzigen Bittersee - Laguna Amarga
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Gletscher Grey im Torres del Paine Nationalpark
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Wir mieten ein Auto und fahren
an 3 Tagen 2 Stunden bis zum Park hin und abends zurück. Der Park ist eine weltbekannte Attraktion mit
vulkanischen Basalttürmen, von denen das Eis der Eiszeit die umgebenden Sedimente weggeschliffen hat.
Die Landschaft im "schönsten Nationalpark Südamerikas" mit Seen, Gletschern, Wäldern, Wasserfällen und
Bergschroffen ist wahrhaftig überwältigend – aber: Wanderwege müssen geschlossen werden, weil
Touristenfüße den Hang zertrampeln und abrutschen lassen.
Unsere Wanderschuhe und Stöcke haben wir von Bord mitgebracht und begeben uns auf den immer bergauf
führenden Pfad zum Mirador "Base de Las Torres", von wo sich die Türme aus nächster Nähe betrachten
lassen. Aber: Wir müssen feststellen, dass wir nicht mehr die Kondition wie vor 10 oder 20 Jahren haben,
d.h. wir sind als Langsamgeher ein echtes Verkehrshindernis.
Aus dem anfänglichen "Grüß-Gott-Pfad" wird
schon bald eine Rennstrecke jugendlicher Athleten mit gigantischen Rucksäcken. Diese Rennstrecke zu
diversen Camps muss auch den Gegenverkehr bewältigen, und wir fragen uns, wann die Parkverwaltung
Verkehrsampeln einführen wird. Am Wegesrand ein erschöpfter Berliner, der uns versichert: "Mir reicht's!"
Ganz anders dann die Straßen außerhalb des Parks. Mit dem Leihwagen fahren wir über kaum benutzte
Schotterstraßen, die in keiner Karte verzeichnet sind. Hier befindet sich das wirkliche Patagonien
Chiles mit seinen riesigen Estancias, gerodeten Berghängen, aber auch Neuanpflanzungen von Wald. Eine
Überraschung ist der Seno (etwa "Fjord") Consuelo, an dem 1893 der deutsche Kapitän Eberhard seine
Latifundien erwarb.
Landstriche ohne Touristen zeigen das wahre Patagonien
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Ankernde Yachten vor der Estancia von Kapitaen Eberhard
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In der geschützten Bucht vor den Wirtschaftsgebäuden liegen 4 Yachten vor Anker.
Eine der beiden deutschen Yachten ist – wir glauben es kaum – der "Sposmoker", Gerd Engels erster
Katamaran. Auch in Puerto Natales liegt eine (!) Yacht ohne Nationale an einer Dickschiff-Mooring.
Das Versorgungsschiff von Puerto Natales nach Puerto Montt
Nach der abermaligen Besichtigung der auf Kapitän Eberhards Grund und Boden gelegenen Cueva del
Milodón, der Höhle eines Urviehs der Megafauna, die das Eiszeitende nicht überlebt hat, nähert sich der
Abfahrtstermin der "Eden". Dies ist eine in Frankreich gebaute Autofähre, zwischen Marseille und
Korsika eingesetzt, 18 Knoten schnell, dann nach Mexiko verkauft, schließlich von dort nach Chile
überführt, um die einzige Wasserstraße zwischen Puerto Natales und Puerto Montt am Ende der
patagonischen Kanäle zu befahren. In diesem Gebiet der vergletscherten Süd-Anden gibt es keine
chilenische Durchgangsstraße. Transportiert werden Lastwagen, Fischfutter, Rinder, Versorgungsgüter
für Puerto Eden (etwa in der Mitte der Straße) und eine begrenzte Anzahl von Touristen. Wer diesen Weg
nicht auf eigenem Kiel machen will oder kann, hat hier eine Chance, diese Gewässer 'gefahrlos' zu befahren.
Die Abfahrt verzögert sich, weil die Fähre verspätet aus Puerto Montt ankam, aber die Touristen können
schon an Bord schlafen. Wir erhalten eine Kabine der gehobenen Preisklasse mit eigenem Bad und
Außenfenster, weil das Türschloss der reservierten Kabine defekt ist. Und dann geht es am nächsten
Morgen los. Der Weg ist befeuert und erinnert in den langgezogenen Fjorden stark an Norwegen. Die grünen,
bewaldeten Inseln sind Natur-Reservat, menschenleer und ohne Häfen oder Ankerplätze direkt am Weg.
Kleine Kümos kommen uns entgegen, ein Wrack liegt mitten im Fahrwasser, das ein Grieche vor Jahren
zwecks Versicherungsbetrug hoch und trocken gelegt hatte (2 Jahre Knast). Yachten sehen wir keine.
Das riesige Gletscherfeld der Anden, Campo de Hielo Sur, versteckt sich in Nebelnässe, Dunst und Wolken.
Fahrwasser der Patagonischen Kanaele
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Fahrwasser der Patagonischen Kanaele
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Puerto Eden, das einsamste Dorf Südchiles, liegt an einer kleinen Bucht und wurde Ende der 30-er Jahre
als Basis der chilenischen Luftwaffe angelegt. Die letzten der inzwischen ausgerotteten Alacaluf-Indianer
versuchen in dem wenige 100 Seelen-Nest zu überleben und mit den 'Errungenschaften' der Zivilisation des
weißen Mannes fertig zu werden.
Noch bevor der Anker der Fähre fällt, kommen die Einwohner in zahllosen kleinen Booten uns entgegen. Am
Heck der Fähre wird die Rampe, die das Vonbordfahren der Lkws im Hafen ermöglicht, ins Wasser
herabgelassen, so dass die kleinen Boote an ihr festmachen können. Nun wird umgeladen: Dieselfässer,
Farbeimer, Bauholz, Gasflaschen und Kartons mit Lebensmitteln. Alle packen mit an, die Boote legen ab,
Winken, schon ist die Fähre wieder unterwegs.
Ausladen in Puerto Eden
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Ausladen in Puerto Eden
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In der Nacht erreichen wir mit dem "Kummer-Golf", dem Golfo de Penas, den offenen Pazifik. Hier verlässt
der Seeweg vorübergehend den Schutz der Inseln. Wir schätzen den Wind auf WSW Stärke 3, aber das Schiff
beginnt zu rollen, dass wir uns auf "Nadine" zurückwünschen. Bis zu 35° nach jeder Seite, wird uns am
Folgetag beim Besuch der Brücke erklärt. Der Lärm ist unbeschreiblich, niemand kann schlafen. Höhepunkte
sind das Zerschmettern des Bordgeschirrs, das Fallen der riesigen Kochtöpfe, das Kippen der Vorratsregale,
das Knallen schwerer Schotttüren. Aber die Lastwagen-Zurrings halten. Am Morgen zum Frühstück gibt es nur
kaltes Wasser, weil die Kaffeemaschine über Stag gegangen ist. Wir haben Mitleid mit den eingepferchten
Rindern.
Unsere Fahrt war die meiste Zeit, obwohl sich kein Starkwind einstellte, auf 8 bis 9 Knoten beschränkt.
Doch noch im Kummer-Golf, kurz vor der erneuten Einfahrt in den Schutz der Inseln, etwa 1,5 Seemeilen in
Luv von einer Felsenküste, die man für Kap Stad in Norwegen halten könnte, wird es sehr still und wir
treiben bei NW-Wind etwa 4 Bf. Die Maschinen stehen, das Gebläse macht keinen Mucks, der Generator
liefert keinen Strom, nur noch die kleine der beiden Radarantennen scheint sich mit Saft aus der Batterie
zu drehen, beide Anker werden klar zum Fallen gemacht – es ist hübsch tief hier. Von der Brücke keine
Information. Als wir vom Vorschiff in die Kabine zurückeilen, überlegen wir, was in einer solchen
Situation mit sich zu nehmen wäre. Zuerst packen wir die Rucksäcke, schaffen auch noch die Reisetaschen.
Dann ein schneller Kontrollgang aufs Vorschiff – das Röhren des Gebläses setzt wieder ein. Wir bohren
beim WO auf der Brücke: Hier gibt es sehr viel Krill. Der setzt die Filter zu. Sagt er. - Wer weiß?
Aber Wale und Albatrosse können wir überall beobachten. In unserer Kabine hängt ein Schild in
Französisch: "Ferry Qualité. Nous nous engageons."
Am 4. Seetag, südlich der Insel Chiloe, laufen wir bei ruhiger See 10 Knoten und gehen in der Nacht bei
Puerto Montt vor Anker. Am Morgen ist dann die interessante Fahrt beendet, die lt. Fahrplan 3 Nächte und
2 Tage dauern sollte. Daraus sind dann 5 Nächte und 4 Tage geworden. Oder, wie die Schiffsführung
verkündete: "Bedingt durch ungünstige Wetterverhältnisse mussten wir unsere Geschwindigkeit reduzieren..."
Einen Tag in Puerto Montt, dem Hafen, in dem unsere deutschen Yachten aus Buenos Aires, die sich vor uns
auf diesen Weg gemacht hatten, relaxen können, nutzen wir, um die 3 dortigen Yachtclubs abzulaufen. Die
Menge der Yachten an den Schwimmstegen macht uns sprachlos. Aber deutsche Bekannte finden wir nirgendwo.
Yachthafen in Pto. Montt: Im Vordergrund ein alter Lastensegler
Über die Anden fahren wir am Folgetag bei Regenwetter mit dem Reisebus nach Bariloche in Argentinien
zurück. Die sauber eingefassten Felder und Weiden in Chile weichen auf der anderen Bergseite den Wäldern
der argentinischen Gletscherseen und, von dort nach Buenos Aires, den regenarmen Steppenlandschaften.
Wieder an Bord bereiten wir uns jetzt darauf vor, noch einmal für ein paar Monate nach Deutschland zu
fliegen und dann... Na, schaun' wir mal!
Herzlich grüßen aus dem argentinischen Herbst
Ilse und Uli Hering von der "Nadine".
P.S.
Wir haben in unserem letzten Reisebericht von einer kleinen Yacht aus Österreich berichtet, die auf
dem Weg nach Kap Hoorn war und von der wir annahmen, man hätte ihr die Passage durch den
Nord-Ostsee-Kanal verweigert. Diese Yacht ist nach 3 problemlosen Wochen wohlbehalten in Ushuaia
angekommen. - Die kanadische Yacht "La Rose" ist am 4. Dezember nördlich von Rio Gallegos, vor Comodoro
Rivadavia, in schwerer See durchgekentert und gesunken. Die Besatzung wurde von Rettungsschwimmern, die
ein Helikopter aus der Luft abgeseilt hat, aus der See geborgen.
(Quelle: mail vom Mi., 19.03.2014 15:39)
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16.02.2014
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Barlovento, Buenos Aires
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
manches kommt doch anders als erwartet. Als Segler ist man gewöhnlich weniger vor Überraschungen sicher
als ein Normaltourist. Damit kann man leben. Und Segeln in dieser Weltgegend heißt "Probieren" – nur
nicht um jeden Preis. Wer nicht warten kann, läuft aus und zerreißt seine Segel (holländische Yacht)
oder läuft an dieser Küste südlich von Mar del Plata, die kaum Schutz für Yachten bietet, auf Grund,
verliert dabei beinahe ein Auge und muss zur Behandlung ins Krankenhaus (ein europäischer Brasilianer).
Horrorgeschichten? - Nur für den, der als Glückspilz von Poseidon ein ideales Wetterfenster geschenkt bekommt...
Wir möchten aber in unserem Bericht dort fortfahren, wo wir kurz vor Weihnachten stehen geblieben waren.
Wir lagen mit dem Schiff in Colonia, Uruguay, verbrachten das Weihnachtsfest eher langweilig als spannend
und warteten auf unseren Mitsegler Jorge, der am 25.12. mit der Fähre aus Buenos Aires kam. Auch hier war
es so ungewöhnlich heiß, dass unser Freund, der im Salon schlief, in der Nacht kaum ein Auge zu bekam.
Das Auslaufen am 27.12. brachte eine gewisse Erleichterung, doch schon in dieser ersten Nacht mussten
wir zwischen Sandbänken beiliegen. Es ist unglaublich, welche Kapriolen in dieser Gegend die Isobaren
schlagen: kräftiger Wind aus einer Richtung, kurze Pause, kräftiger Wind aus der Gegenrichtung. Die
Empfehlung eine Seglers aus dem "tiefen" Süden lautet: Spürst du auf deiner Haut einen kleinen
Temperaturabfall, nimm dein Segel ein!
Die Distanz bis zum argentinischen Hafen Mar del Plata, dem letzten eigentlichen Yachthafen, beträgt
ca. 270 Seemeilen, gewiss keine erwähnenswerte Strecke. Aber es bleibt eine Illusion für uns, das
normale Etmal des Schiffes, die abgelaufene Distanz, mit der man rechnen kann, vorherzusagen. Immerhin:
unser Mitsegler möchte vor Silvester wieder bei seiner Familie sein, und wir laufen am 29.12. abends
gegen starken Südwind in das riesige Hafenbecken von Mar del Plata ein.
Jesus begrüßt auf der Südmole von Mar del Plata die einlaufenden Schiffe
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Der riesige Fischereihafen
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Rio de Janeiro mit seiner Christus-Statue hat hier offensichtlich eine begeisterte Kopie auf die Mole gesetzt.
Wir finden für sehr viel US-Dollar einen Platz im winzigen Yachthafen-Becken, das sich mehrere Clubs
teilen, das aber vollständigen Schutz und Service bietet. Unser Freund fährt noch in der Nacht mit dem
Bus zu seiner Familie zurück. Für ihn war der Törn Hochseesegeln. Und für uns beginnt jetzt die Wartezeit
auf ein Wetterfenster. Sollen wir schon die dreimal 110 Meter schwimmfähige PP-Leinen, die man im
Fischerhafen kaufen kann, erstehen, um für das Festmachen an Bäumen in den Caletas von Patagonien
gerüstet zu sein? Ein Interview, um das man uns für die argentinische Zeitung "Página 12" gebeten
hatte und das wir in Spanisch bestreiten müssen, lässt uns hinsichtlich unserer Fahrt in den Süden
lavieren: vieleicht oder vielleicht nicht.
Charteryachten fahren immer. Die allgemeine Meinung der "locals", der Segler, die hier zu Hause
sind, ist, auf einen kurzen Nenner gebracht, die Auffassung, bis November sollte man nach Feuerland
aufgebrochen sein. Dennoch fährt die polnische Charteryacht mit Crew-Mitgliedern, die das Handwerk erst
lernen müssen. Und eine kleine Yacht aus Österreich will jetzt nach Kap Hoorn und würde sicherlich nicht
mal die Erlaubnis bekommen, durch den Nord-Ostsee-Kanal zu fahren.
Wir setzen uns eine Frist von 14 Tagen, denn wir müssen wegen unseres Fluges nach Berlin wieder zurück
z.B. vor der Halbinsel Valdez, die wir passieren müssen, erscheint uns wenig attraktiv. Dann fällt die
Entscheidung, nicht mehr südwärts zu fahren – schweren Herzens. Und dann setzt ein fast zweiwöchiger
Nordwind ein...
Mar del Plata bietet mehr als nur ungeduldiges Warten im Yachthafen. Der Fischereihafen ist
eindrucksvoll, obwohl die beste Zeit für die Flotte vielleicht schon vorbei ist. Offensichtlich lebt
aber eine Seelöwen-Kolonie im Hafen noch von deren Fängen.
Lobos-Kolonie im Hafenbecken
Und auch architektonisch hat dieses größte
Seebad Argentiniens einiges zu bieten: stilvolle alte Häuser aus den vergangenen Jahrhunderten halten
die Stellung gegen die Hochhaus-Betonburgen. Und als wir in ein Konzert eingeladen werden, in dem ein
in Deutschland ausgebildeter Maestro den Taktstock führt, vergessen wir beinahe, wo wir uns befinden...
Ganz Argentinien trifft sich im Sommer an den Stränden von Mar del Plata
Ein südatlantisches Tief bringt schließlich den gewünschten Südwind. Am 24.1. wollen wir abends
auslaufen, wenn die Windstärke das Manövrieren in dem engen Yachthafen bereits ermöglicht. Die
Prefectura Naval (Coastguard) kündigt ein Auslaufverbot für Fischer an. Wir können überzeugen, warum
wir gerade auf diesen Südwind warten, und laufen 19.30 Uhr aus. Versehentlich habe ich das Großsegel
statt zweimal dreimal gerefft. Mit 7 Knoten sind wir dennoch nicht langsam.
Ein Aha-Erlebnis ist die Routen-Überwachung durch die Prefectura. Die Meldung beim Ein- und Auslaufen
aus einem Hafen blieb meistens ohne Antwort, weil wir sie in Englisch abgesetzt hatten. Jetzt – und das
heißt wohl an allen Meldestellen südlich von Mar del Plata – geht es wie auf einem Flughafen zu. Nach
kurzer Wartezeit kommt ein Gespräch in Englisch zustande: Position, Kurs, Fahrt, nächster Hafen und in
einer Stunde wieder auf Kanal 16 melden, am nächsten Morgen dann die Position auf Kurzwelle. Das Schiff
rollt stark im Seegang, und ein Dwarslöper hat mich in der Plicht durchnässt. Im Salon werde ich fast
seekrank, als ich die nassen Unterhosen ausziehen will und gleichzeitig an der Funke die Fragen
beantworten muss. Und dabei fährt Ilse ausgeglichen von Hand.
Endlich Südwind! Zurück in den Rio de la Plata
Die Kurzwelle am nächsten Morgen schenken wir uns. Vielleicht haben die Jungs lange Weile... Weit
gefehlt! Zielhafen Colonia in Uruguay – wird uns berichtet – ruft "Nadine" am 26.1. mehrfach am
Nachmittag auf 16. Wir laufen erst eine halbe Stunde nach Mitternacht ein. Und dann bekomme ich eine
e-mail aus Mar del Plata mit einer eindeutigen (höflichen) Aufforderung. Ich bestätige meine Ankunft –
genauso höflich.
Einige Tage Wartezeit in Colonia an der Mooring, interessante Gespräche und gegenseitige Einladungen an
Bord, die Kontakte zu den Argentiniern sind von großer Herzlichkeit. Dann brechen wir bei heftigem
Regen – Hitze und Starkregenfälle haben uns die Treue gehalten – nach Buenos Aires auf. Im Delta laufen
wir auf einen Sandhaufen, wo nach der Karte mit dem augenblicklichen Hochwasser 4 Meter Wassertiefe
sein müssten. Man lernt, damit umzugehen. In "unserem" Club werden wir freundlich begrüßt, nur der
Landstrom ist wegen der Regenmengen zzusammengebrochen. Ohne Sonne und ohne Wind hilft dann nur die
Batterieladung über den Diesel.
Die Besorgung der Flugtickets nach Berlin am 5. Mai ist eine eigene Geschichte, oder, wie ein
Clubmitglied sagte: "Du bist in Südamerika!" - wir wollen die verbleibende Zeit nutzen, statt auf
eigenem Kiel doch wenigstens auf Rädern per Bus zum chilenischen Nationalpark Torres del Paine zu fahren.
Bis zu unserer Rückklehr grüßen vielmals Ilse und Uli Hering von der "Nadine".
(Quelle: mail vom So., 16.02.2014 15:14)
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22.12.2013
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Mar del Plata, Argentinien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
Wir werden von Mar del Plata aus nicht weiter in den Süden fahren, sondern die Möglichkeit des
Zurücksegelns nach Uruguay abwarten. Morgen wäre die letzte Chance, mit “günstigem” Nordwind 600 Meilen
bis zum ersten passenden “Loch” in Patagonien zu segeln, aber Nordwind bis 52 Knoten (Bf.10) ist keine
Perspektive für uns – und wie kommen wir zurück? Die Locals, die mehr Erfahrung in diesem Revier haben
als wir, meinen einhellig: Dieses Jahr knallen Hochs (Hitze) und Tiefs heftig aufeinander und ‘Ihr seid
zu spät dran’, letzter Termin wäre November gewesen, was aus Gründen des Werftaufenthalts nicht klappte.
Schade, aber unvermeidlich. Dass dieses Revier zu den schwierigsten der Welt gehört, ist eine
Binsenweisheit. Immerhin haben wir die Chance, jetzt mal ins Museum zu gehen...
Es grüßen Ilse und Uli Hering von der "Nadine".
(Quelle: mail vom So., 12.01.2014 16:12)
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22.12.2013
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Colonia del Sacramento, Uruquay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
Ein wunderschönes europäisches Weihnachtsfest und für das Neue Jahr die allerbesten Wünsche in allen
Lebenslagen, Fair Winds für die Segler und sturmfreie Monate an Land für alle Freunde und Bekannten –
diese Grüße senden von der "Nadine" im Hitzehoch dieses Sommers aus Uruquay Ilse und Uli.
Yachtanleger Colonia del Sacramento
Natürlich würden wir unsere guten Wünsche per Mail lieber weiter südlich, etwa von Patagonien oder
Feuerland, abschicken - Wind und Temperatur wären auf unserer Seite. Aber fast wie immer beim Segeln:
der Wind kommt von vorne, und aus diesem Riesendelta des Rio de la Plata herauszukommen ist
offensichtlich so schwierig wie das Hereinkommen vor einem Jahr. Nicht umsonst waren nur eine Handvoll
Argentinier in ihrem schönen südlichsten Clubhafen Mar del Plata. Dies ist unser nächstes Ziel.
Nachdem wir im Oktober aus Uruquay zurückgekommen waren, eine erneuerte Aufenthaltsgenehmigung für
Argentinien und die für die Überholung benötigten US-Dollar bekommen hatten, konnte das Schiff mit dem
Werftkran des Clubs an Land gesetzt werden. Ich hatte schon erwähnt: In diesem Segelclub ist alles
Das Deck des Schiffes verlangt neue Anstriche
vorhanden, was benötigt wird, um sein Schiff auf Vordermann zu bringen. Wir denken an die Gildemitglieder
Claudia und Wolfgang B., die nach ihrer Havarie in Feuerland diese wunderbaren Möglichkeiten hier vor
Ort noch nicht kannten. Mit uns und hauptsächlich für uns arbeiten der auf seine Indio-Vergangenheit
stolze Jorge H., sein Sohn Mauro, der tagsüber schleift und pinselt und nachts Speiseeis verkauft, und
der Student Leandro, der Kleider verkauft, wenn das Wetter die Arbeiten an "Nadine" unmöglich macht.
Schiff mit neuer Farbe in Uruguay
Alles würde sehr schnell gehen, doch die Temperaturen und die sintflutartigen Regenfälle zwingen zum
Pausieren. Da man während der Werftliegezeit nachts nicht an Bord schlafen soll, hat uns ein Clubmitglied
und unser Freund Jorge F., dessen Vorfahren nach dem 1. Weltkrieg aus Österreich eingewandert waren,
großzügig sein Wochenendhaus zur Verfügung gestellt. Er wohnt in der Stadt näher an seinem Arbeitsplatz.
Dieses Haus mit Pool, Garten, Grillplatz und Klimaanlage in schöner Umgebung lässt keine Wünsche offen.
Aber es ist gesichert wie ein Sicherheitstrakt und nach einem Einbruchversuch wie ein Hochsicherheitstrakt.
Wehe uns, wenn wir vergessen würden, die Alarmanlage auszuschalten...
Als das Deck vorbereitet und neu gestrichen wird, fliehen wir tagsüber in das Refugium unseres Freundes,
denn die Temperaturen pendeln zwischen 38 und 45° C. Wenn Ilse Töpfe aus dem Schapp holt, glaubt sie,
die Heizplatte nicht ausgeschaltet zu haben. Nach 13 Uhr werfen selbst unsere fleißigen Jungen das Handtuch.
Aber dennoch gibt es Lebewesen, die mit Hitze und Schleifstaub gut klarkommen. Nachts klettern sie die
Holzstützen, mit denen das Boot abgepallt ist, hoch, naschen an den kleinen Näpfchen mit Borsäure-Köstlichkeiten,
die vor dem Niedergang stehen, und versuchen, in den Salon des Schiffes vorzudringen. Zum Glück ereilt
sie dann doch der Tod. Aber als wir gegen Ende der Überholung die Cockpit-Grätings hochheben, wimmelt es
trotzdem: Kakerlaken! - Ach so, noch einige Besucher verdienen, erwähnt zu werden. Schlafen wir nachts
aus Zeitgründen an Bord und haben alle Öffnungen des Schiffes mit Gaze-Netzen gesichert, hören wir im
Schiff ihre penetranten Fluggeräusche wenn sie ausgehungert zum Tieffliegerangriff starten: Mosquitos!
Ankern im Delta beim Durchgang der Front
6 Wochen bis zum 3.12. steht das Schiff an Land, die Ausländer, die nach Süden gehen, machen sich zur
Abfahrt klar. Wir aber müssen für die deutsche Versicherung noch zwei Gutachten für die Weiterfahrt
erstellen lassen: Rigg und Maschine müssen gewartet und überprüft worden sein. Und die Rettungsinsel,
die gewartet und mit einem Notfall-"Grab Bag" versehen sein muss, trifft wieder bei uns ein, aber
äußerlich nicht so recht wiederzuerkennen...
Wasser- und Stromanschluss bei Hochwasser
Wieder im Wasser geht es im Schneckentempo voran. Nicht einmal ein kühlendes Gewitter lässt das
gewaltige Hitzehoch zu, das Wasser im Schwimmbad des Clubs lässt den deutschen Warmbadetag eiskalt
erscheinen. Als wir vor unserem windlosen Aufbruch am 18. Dezember das Sonnensegel abnehmen, lesen wir
am Thermometer des Deckshauses: 50,2° C !! Wie aus der Tülle einer Gießkanne läuft unter Deck das Wasser
aus unseren Körpern heraus.
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Frühling in Buenos Aires, Straßenbäume
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Und jetzt gilt es, die nächsten Schwierigkeiten zu meistern. Unser Freund Jorge F. möchte mit uns nach
Mar de Plata segeln – eine Art Sylt für Portenos (Buenos Aires Einwohner). Doch Weihnachten gehört der
Familie. Also warten wir jetzt auf seine Ankunft in Uruquay und ein Wetterfenster nach Südosten, von
dem wir annehmen, es in Uruquay eher als in Buenos Aires zu erhalten. Wir werden berichten.
Es grüßen Ilse und Uli Hering von der "Nadine".
(Quelle: mail vom Mo., 23.12.2013 19:05)
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05.10.2013
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Buenos Aires, Argentinien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
Der Flug nach Buenos Aires erhielt seinen ersten Höhepunkt, als ich im Flieger die Zollerklärungen für
die Zwischenlandung in San Pablo (Sao Paulo) ausfüllen musste. Keine pflanzlichen und tierischen
Produkte dürfen eingeführt werden, usw. Ich dachte an unsere Vergehen mit der Einfuhr eines Apfels und
zweier Pfirsiche in Chile und gab an, dass Roggenmehl und Kanaren-Mehl (Gofio) sowie eine Hartwurst der
Freunde aus Kassel im Gepäck verstaut wäre. Schaun wir mal... Aber Brasilien hat sich modernisiert –
obwohl europäische Yachten jetzt wie die “verfeindeten” französischen auch nur noch 3 Monate
Aufenthaltsgenehmigung erhalten – und im Transit läuft alles ohne Kontrolle. Dann same procedure in
Buenos Aires. Freundliche Zöllner fragen nach dem Woher in Deutschland, während die kluge Ilse in
dieser Zeit die ausgefüllten Zollformulare wieder in ihre Tasche steckt. Dann aber die Durchleuchtung
von vier Taschen. Wir schreiben alle Mehlsorten ab. Freundlichst wird gefragt, ob wir eine Tasche zu
öffnen bereit wären – die Wurst ist in einer anderen. Unwahrheitsgemäß sagen wir: “Aber gerne!” Als
wir erklären, wie gut Gofio auf See schmeckt, ist alles ok., und die Entschuldigung lautet: “Ich sah
auf dem Bildschirm so viele gleich große Kilo-Tüten!”
Als wir das schmutzige aber unberührte Schiff betreten, ist bald Schluss mit lustig. Es gibt keinen
Strom, weil ein Kabelbrand im Club eine Kabelneuverlegung erfordert. Dazu kommt bald Regen und
winterliche Kälte von 4 bis 6° C am Morgen – aber kein Schnee! Die Vögel singen und wir frieren, denn
die Dieselheizung benötigt Strom. Den liefern auch nicht die Batterien, denn sie sind
zusammengebrochen. 4,5 Jahre alte (teure) AGM-Verbraucherbatterien sind am Ende. Die 10 Jahre alte
Starterbatterie würde es noch tun, aber sie ist leer. Für den Abend haben wir noch Petroleumlampen.
Dreimal muss ich zum Zoll nach Tigre fahren, um zu hören: “Am 3. Oktober müsst ihr raus und mit dem
Schiff das Land verlassen.” Wie soll man ohne (Starter) Batterien aber das Land verlassen? Zum Glück
kann ich die Auffassung widerlegen, neue Batterien könnten ja sofort mit dem Flieger aus Deutschland
gebracht werden. Immerhin: man gewährt uns Bleiberecht bis zum 15. Oktober. Die Suche nach Batterien
ist auch erfolgreich – dass alle Angaben der Maße nicht stimmen, ist eher nebensächlich, denn sie
lassen sich mit der Flex auf kleiner trimmen.
Also können wir – Strom und Internet funktionieren wieder – in einigen Tagen nach Uruguay segeln
(hoffentlich können wir es noch...) und nach dortiger Ein- und sofortiger Ausklarierung wieder unseren
Club-Liegeplatz einnehmen. 3 Monate Aufenthaltsgenehmigung sind uns und dem Schiff damit sicher. Aber
nun folgt die Werft-Zeit, die mindestens den Unterwasseranstrich ermöglichen soll. Seit den Kanaren
musste sich der Unterwasserleib mit Kratzen begnügen. Doch Ilses Schönheitsempfinden verträgt nur
wenige Kompromisse: 10 Jahre ist es her, dass die bankrott gegangene Firma in Lübeck das kaum entfettete
Deck (Aluminium) mit Farbe zugedeckt hatte. Diese fällt jetzt in tellergroßen Placken ab. Das sieht
furchtbar aus. Damit habe ich alles gesagt – es gibt gute Handwerksbetriebe auf dem Club-Gelände, und
das Weitere muss sich finden. Probleme sind dazu da, um überwunden zu werden, und wir wollen keine
Bürger Argentiniens werden, obwohl das Land einen unglaublichen Reiz auf uns ausübt.
Für heute alle guten Wünsche ins herbstliche Deutschland. Wir waren froh, dass unsere Tochter uns
wenigstens per SMS die Wahlergebnisse mitteilen konnte. Das Handy war nicht ausgefallen.
Es grüßen Ilse und Uli Hering von der "Nadine".
(Quelle: mail vom Sa., Sa 05.10.2013 13:54)
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15.5.2013
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Flughafen São Paulo, Brasilien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
wir warten auf dem Flughafen von São Paulo auf unseren Weiterflug nach Berlin und haben unser Schiff
trotz der allgemein üblichen Aufbruchshektik sicher unter den Bäumen des schönen Yachtclubs Barlovento
in Buenos Aires zurückgelassen. Die Bäume dort verlieren ihre Blätter, ein kalter Südwestwind fegt über
den Fluss und die Nässe im Delta bleibt auch dann ständig gegenwärtig, wenn die häufigen Starkregenfälle
pausieren. Jetzt denken die Yachties, wenn sie nach Norden segeln wollen, an die Weiterfahrt - wir
denken an die Weiterfahrt nach Süden, wenn im September der Frühling kommt.
Argentinien ist, wie auch Brasilien, ein so riesiges Land, dass der Segler, der sich ausschließlich auf
die Küstenstädte oder die "große Herausforderung" Kap Horn beschränkt, Entscheidendes verpasst.
Die Empfehlung unserer österreichischen Nachbarn, die ihr Schiff kindgerecht umbauten, weil in Buenos
Aires ein kleines Mädchen die Besatzung verstärkt hat, lautete: Ihr müsst nach Salta in den Nordwesten
fahren und dort in der Nähe der bolivianischen Grenze die Anden-Hochtäler besuchen. Das lässt sich per
Leihauto machen, und bis Salta sind es ja nur etwa 1.500 Kilometer.
Wer wie wir nicht fliegen will, kann den Törn per Bus mit Liegesessel ("cama") und Vollverpflegung in
knapp 24 Stunden für 65 Euro machen. Salta ist die Provinz-Hauptstadt einer namhaften Wein-Provinz wie
auch Mendoza. 1200 m hoch gelegen ist das Klima angenehm und in der unmittelbaren Nähe des Wendekreises
noch immer warm.
Iglesia San Francisco
Die barocke Iglesia San Francisco knüpft an die spanische Tradition der Conquista an,
während überall der indigene Einfluss spürbar ist - dies ist das touristische Pfund, mit dem man wuchert.
Und die technische Pioniertat hier ist der "Zug in die Wolken" (Tren a las Nubes): Von Salta aus
beendete man Ende der vierziger Jahre eine Eisenbahnstrecke, die auf über 4.000 m Höhe in die Anden
führt, um dort Kupfer abzubauen und abzutransportieren. Heute transportiert man nur noch einmal in der
Woche Touristen.
Wir fahren die Strecke mit dem gemieteten Kleinwagen am Folgetag ab. Unmerklich und deshalb für den
Normal-Null-Anwohner gefährlich steigt die Straße neben den Bahngleisen aufwärts, ein leichter Regen
weicht dem ewig blauen Himmel der Andengipfel. Die Asphaltstraße weicht der Schotterpiste - wir haben
Mitleid mit dem kleinen Chevrolet und beneiden die Berliner Off Road Fahrzeughalter. Hier wachsen nur
Kakteen und Dornensträucher. Nach dem ersten 4.000 m Pass erreichen wir San Antonio de los Cobres,
knapp 3.800 m hoch auf dem Altiplano gelegen.
Viadukt La Polvorilla
Nur noch wenige Kilometer bis zur eigentlichen Attraktion,
dem in 4.220 m Höhe errichteten Eisenbahn-Viadukt La Polvorilla, der die Schmalspurbahn 64 m über der
Schlucht auf seiner Stahlkonstruktion trägt.
Mit sanften Augen schaut ein Lama durch das Autofenster. Ilse will wegen des Luftmangels nicht
aussteigen, für ein Foto kann ich einen kurzen Weg noch ganz gut ab. Die Wende kommt auf dem Rückweg.
Das einzige Hotel in San Antonio kommt für uns wie gerufen, doch ein bequemes Bett und eine heiße Dusche
lindern die starken Kopfschmerzen nicht: wir sind höhenkrank. Von den Einheimischen werden Cocablätter
empfohlen, sie sind nicht als Droge nachzuweisen, aber hier sind sie für uns nicht erhältlich.
Salzsee auf dem Altiplano
Eine endlose Strecke auf dem Altiplano, an Salzseen entlang und vorbei an ärmlichen Hirtensiedlungen,
verläuft Argentiniens berühmte Ruta Cuarenta, die Nationalstraße 40, die sich hier als Schüttelpiste mit
eingelagerten Sandverwehungen erweist. Die Sonne sticht, der Wind von den Andengipfeln streicht über
gefrorene Bachläufe. Wer hier um sein Überleben kämpft wie die nicht-europäischen Nachkommen der Indios
scheint auf einem anderen Planeten zu leben.
Farbkulisse von Purmamarca
Auf einer Asphaltstraße steigen wir in engen Serpentinen auf 2.200 m ab. Die Berge von Purmamarca
leuchten in allen Farben, die digitale Manipulation suggerieren: grün, rot gelb, schwarz. Noch ein Stück
nach Norden führt uns die RN 9 in die Quebrada (Schlucht) de Humahuaca. Erwähnenswert auf dieser Fahrt
ist die Kirche von Uquia, in der den Betrachter ungewöhnliche Gemälde von Engeln erwarten. Es sind dies
Darstellungen der Cusco-Schule aus dem 17. Jahrhundert, die Engel in spanischer Adelskleidung zeigen
und als "Arcabuceros-Engel" zeitgemäß europäisch bewaffnet sind. Cusco / Cuzco war die Hauptstadt des
Inka-Reichs bis zur spanischen Eroberung 1533.
"Kampf-Engel" von Uquia
Die Zeugnisse der vorspanischen Bevölkerung lassen sich in der teilweise restaurierten großen Festung
von Pucará besichtigen: aus dem Puzzle der Steintrümmer hat man seit 1908 in archäologischer Kleinarbeit
Teile eines mitterlalterlichen Festungsdorfes wieder hergestellt. Und in geringer Entfernung von der
Festung liegt der neuzeitliche Friedhof von Maimará, der wegen seiner "atemberaubenden Kulisse der
Quebrada" in keinem Reiseführer fehlen darf.
Friedhof von Maimará
Durch das Verkehrschaos ohne Straßen-Ausschilderung in Salta kämpfen wir uns nun nach Süden, um wieder
in die Berge aufzusteigen. Auf der Schotterpiste mit engen Serpentinen in der Schlucht erreichen wir mit
dem allerletzten Büchsenlicht eine einsame Biker-Unterkunft, die sich vollmundig "Parador" nennt. Bett
und Essen entsprechen fast der Ankündigung, aber Maria hatte leider vergessen, das Licht am Haus brennen
zu lassen. Häuser stehen hier auf hohen Steinsockeln, die in der Mitte eine ganz schmale Zugangstreppe
haben. Auf der Suche nach dem Sternenhimmel in der stockdunklen Gebirgsnacht verpasse ich die Treppe
um einen Meter und falle vom Sockel. Die vorher von mir gewarnte Ilse fällt hinterher, als sie mich
nicht mehr sieht. Maria aber war das sehr peinlich, obwohl wir verschwiegen haben, was uns hinterher
wehtat.
Nationalpark Los Cardones
Unser Ziel hinter der Gebirgskette lautet Cachi, das am Ende des Nationalparks "Los Cardones" liegt.
Die cardones sind eine Kaktusart, die über Jahrhunderte als Holzersatz genutzt wurde und vor der
Ausrottung stand. Es ist unglaublich, was sich aus dem porösen Holzskelett der Pflanze alles herstellen
lässt: Dachsparren, Möbel, Gebrauchsgegenstände, Bilderrahmen... Der Kaktus ist jetzt geschützt und
steht wie eine Wächterarmee im Hochland des Parks.
Der 6.720 m hohe Nevado de Cachi
In der Morgensonne, die auf den Nevado de Cachi fällt, lässt seine schneebedeckte Spitze nur ahnen,
in welche Höhe der Gipfel ragt: 6.720 Meter! Das schöne Bergdorf Cachi ist sauber und adrett
herausgeputzt, wie man es sich für die argentinische Großstadt immer wieder wünschen würde. Tourismus
und Landwirtschaft (auf den Feldern rote Pfefferschoten) sind die Erwerbsgrundlagen.
150 Kilometer auf der nicht asphaltierten Ruta 40 sind es bis zum Weindorf Cafayate. Natürlich halten
wir in einer Staubwolke, als wir gebeten werden, zwei alte Frauen in ein entferntes Dorf mitzunehmen.
Darüber gibt es hier keine Diskussionen. Die Straße führt durch die Valles de Calchaquíes, 15 bis 20
Millionen Jahre alte Sandsteinformationen, die in unnatürlichem Rot und Gelb eine unwirkliche Kulisse
bilden. In Cafayate ist der Wein auf den endlosen Feldern - alles ist hier endlos - bereits abgeerntet,
die neuen Ranken hochgebunden.
Weinstöcke vor Cafayate in den Valles de Calchaquíes
Am nächsten Tag treten wir die Rückreise an. Ein letzter Höhepunkt ist die (bequeme) Straße, die
abermals einem Flussbett folgt, in dem sich das Wasser durch den Sandstein gefressen hat. Am Wege
stehen die steinernen Zeugnisse, die man in der Quebrada de las Conchas mit Namen versehen hat: der
"Garganta del Diablo", der "Obelisco", und andere. Die Natur hat hier ein Freilichtmuseum geschaffen.
Der Rio de las Conchas auf seinem Weg durch
das Sandsteingebirge
Am Busbahnhof von Salta endet die Reise. Wir sind froh, auf der Rückfahrt nach Buenos Aires gefahren zu
werden. Bis zum europäischen Herbst und zum südamerikanischen Frühjahr sagen wir jetzt "A luego,
Argentina!"
Es grüßen Ilse und Uli Hering von der zurückgelassenen "Nadine".
(Quelle: mail vom Di., 21.05.2013 12:24)
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13.04.2013
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Club de Veleros Barlovento, Buenos Aires
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
noch einmal möchten wir uns aus Argentinien melden, bevor wir unser Schiff der Winterruhe überlassen und
wir einer für uns nicht mehr gewohnten Kälte nach Deutschland entfliegen.
Unser Segeltörn auf dem braunen und flachen Flusswasser des Rio de la Plata nach Colonia del Sacramento
Colonia del Sacramento: Die Südamerikaner
haben eine große Vorliebe für Oldtimer.
Warum also auch nicht darin essen?
in Uruguay war notwendig geworden, weil unsere 3-monatige Aufenthaltsgenehmigung in Argentinien für
unser Schiff abgelaufen war. Bei der Wiedereinreise erhält das Schiff je nach Gutdünken der hiesigen
Zollbehörde abermals 3, andernorts 6 oder 8 Monate Aufenthaltsgenehmigung.
Der Weg nach Uruguay ist nicht weit, und das hübsche alte Kolonialstädtchen Colonia ist ein Lieblingsziel
argentinischer Wochenendsegler. Der Hafen hat keine Zäune und ist an Feiertagen so überfüllt, dass die
Yachten am Steg hintereinander - Bug am Heck des Vordermanns - festmachen. Päckchenliegen ist unbekannt.
Anziehungspunkt Yachthafen, der frei zugänglich ist.
Attraktiv ist hier auch der Geldwechsel, der darauf beruht, dass der uruguayische Peso an den
Devisenmärkten frei gehandelt wird, während die argentinische Regierung ihren Peso willkürlich und viel
zu hoch im Kurs festgesetzt hat. Für einen in der Bank getauschten Euro beispielsweise erhält man nur
reichlich 6 Pesos, auf dem legalen Schwarzmarkt dagegen fast 10. Der übliche Weg der Ausländer sieht
dann so aus: Man zieht vom Euro-Konto in Uruguay Dollar oder Uruguay-Pesos, die man in Dollar tauscht,
und tauscht in Argentinien auf dem Schwarzmarkt den Dollar wiederum gewinnbringend in den argentinischen
Peso um. Auf diese Devisenzufuhr ist die Regierung von Cristina Fernández de Kirchner dringend
angewiesen, denn das Staatsdefizit wird immer größer, die Weltbank vergibt keine Kredite mehr, private
Banken erst recht nicht, und der Export ist rückläufig. "Argentinisches" Rindfleisch kommt jetzt aus
Brasilien, und in Mendoza werden die Oliven an den Bäumen nicht mal mehr geerntet, da sie sich zum
überhöhten Pesoskurs nicht mehr verkaufen lassen. Die Inflation liegt bei 25 bis 30 %, und ein Finanz-
und Wirtschafts-Crash wie 2001 erscheint nicht mehr undenkbar. "Cry for yourself, Argentina" sollte man
in Abwandlung des auf Evita Perón bezogenen Trostliedes "Don´t cry for me, Argentina" sagen. Wir sind
jetzt lange genug in Argentinien, um bereits vorher zu wissen, was unser Gesprächspartner auf eine
diesbezügliche Frage antworten wird. Ebenso so groß wie der Frust der Argentinier ist aber leider auch
ihre Resignation.
Nach Abwicklung der Formalitäten und einem Stadtrundgang segeln wir mit wenig Wind wieder nach
Argentinien zurück. Wir machen einen Umweg über die südlich von Buenos Aires gelegene Provinzhauptstadt
La Plata. Dort hat man uns 8 Monate Aufenthaltsgenehmigung für das Schiff versprochen. Wir haben nicht
mit der schlimmsten Feiertags-Sequenz des Jahres gerechnet: Gründonnerstag, Karfreitag, Brückentag
Samstag, Ostersonntag, Montag Tag des Touristen, Dienstag Tag der Malvinen. Und obwohl die Regierung
bereits ein überdimensionales Beamtenheer beschäftigt und trotz leerer Kassen um weitere 5000 Stellen
zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit erweitert hat, ist jetzt jede Amtsstube geschlossen - was macht
bloß ein einlaufendes Containerschiff?! 30 Riesenschiffe liegen vor dem Hafen auf Reede.
Am Ostersonntag gehen wir erfolglos wieder ankerauf. Wir steuern das immense Flussdelta nördlich von
Buenos Aires an, denn der direkte Weg zu unserem Club-Liegeplatz ist uns - wahrscheinlich - durch
Niedrigwasser versperrt. Der Weg führt über Kanäle und einige der zahllosen Flussarme und Nebenflüsse.
Mit dem letzten Licht erreichen wir unseren Ankerplatz auf dem Rio Paraná de las Palmas, am Himmel eine
bedrohliche "Zigarre", die von Horizont zu Horizont reicht. In den Folgetagen wird sie mit dem
"schlimmsten Hochwasser" Buenos Aires und dann La Plata unter Wasser setzen und 59 Tote fordern.
Haus im Delta: nicht wegen des Hochwassers stehen
viele Häuser zum Verkauf, sondern wegen der enorm
gestiegenen Grundstückspreise
Wir ankern außerhalb des Fahrwassers gut in Leeschutz des Flussufers. Um 23 Uhr werden wir von der
"Prefectura Naval" (Grenzschutz, Coastguard) angeleuchtet und zum Ankeraufgehen aufgefordert. Wir
sollen ihnen folgen, obwohl unsere top-aktuelle Seekarte keinerlei Anhaltspunkt für dieses Vorgehen
bietet. Wir weigern uns, geben aber schließlich nach.
So irrlichtern sie vor uns über die engen Wasserwege in stockdunkler Nacht, um uns zu einem "besseren
Ankerplatz" zu führen. Unsere Lektion lautet: Nie wieder! Vom Canal Honda biegen sie in den Canal de
Este ab und fahren vor uns unter einer Stromleitung durch. Obwohl wir diese im allerletzten Moment
erkennen, bleiben wir mit dem Mast hängen. Wir kehren um, nehmen einen anderen Weg und gehen nach
Mitternacht wieder vor Anker. Der Behörden-"Lotse" kommt an unsere Seite und verlangt für seine
"Dienste" eine Flasche Whisky... Wir verschweigen unsere Antwort.
Fliesenkarte des Rio de la Plata im 16. Jahrhundert.
Ein Geschenk der argentinischen Menem-Regierung an Uruguay.
Am nächsten Tag erreichen wir unseren Club-Liegeplatz, bekommen trotz Schilderung der Umstände beim
Zoll nur unsere obligatorischen 3 Monate und werden im Zusammenhang mit unserem Mast an die Prefectura
Naval verwiesen. Wir schreiben einen spanischen Bericht, landen schließlich auch im "Allerheiligsten"
bei Fregattenkapitän K. mit deutschem Großvater. Gottseidank, er ist nicht zuständig - gleichwohl von
ausgesuchter Höflichkeit.
Transportmittel Delta-Barkasse
Da mich in der Folgezeit eine bärenstarke südamerikanische Grippe in die Koje verbannt hat, konnte ich
noch nicht auf den Mast steigen, um den Top zu untersuchen. Zum Glück scheinen keine Schäden
feststellbar (die teure elektronische Windanzeige).
So werden wir nun weiter mit den Behörden kämpfen, Wartungsarbeiten an unserem Schiff durchführen und
die große Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Argentinier genießen.
Mit allen guten Wünschen für einen Frühlings-Durchbruch in der anderen Hemisphäre bleiben wir
Ilse und Uli von der Nadine
(Quelle: mail vom So., 14.04.2013 03:11)
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06.03.2013
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Club de Veleros Barlovento, Buenos Aires
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
Ostern und damit der Höhepunkt im Vereinsleben der Schiffergilde, der Schifferabend, naht und wir
schauen aus Argentinien mit ein wenig Neid auf die großen Teller mit Eisbein und Sauerkraut im VSaW.
So wünschen wir aus der Ferne nicht nur guten Appetit, sondern auch einen Sommer, in dem das Segeln
Spaß macht.
Hier macht sich bereits deutlich der Herbst bemerkbar und man überlegt, ob man morgens Socken anziehen
sollte. Am 15. Mai wollen wir nach Deutschland zurückfliegen, damit unsere Kinder und Freunde noch
wissen, wie wir aussehen. Das Boot bleibt hier im schönen Yachtclub, bis der Südfrühling naht und wir
unsere Reise südwärts fortsetzen können - die Zustimmung des Wettergottes und der sich göttlich
darstellenden Behörden vorausgesetzt.
Wir hatten während des letzten Monats Besuch von einem Freund aus Berlin und haben den Besuch zum
Anlass genommen, Argentinien südlich und westlich von Buenos Aires auf dem Landweg per Bus
kennenzulernen. Wir verraten sicher kein Geheimnis, wenn wir behaupten, solche Reisen ins Innere des
riesigen Landes sind auch für Segler ein Muss. Doch zuvor noch einige Worte zur 12 Millionen Stadt
Buenos Aires, die wir vorzugsweise sonntags besichtigt haben.
Mit den "Trenes de Buenos Aires" fährt man ca. 1 Stunde für umgerechnet 40 Eurocent in die City,
wochentags bekommt man in der Regel keinen Sitzplatz. Manches in dieser großen Stadt erinnert an Berlin,
unendlich viele Parks bieten Freizeitmöglichkeiten, und selbst zwischen den obligatorischen Hochhäusern
sind die Straßen von Baumreihen durchzogen. Zu entdecken gibt es weit mehr, als sich hier schildern
lässt, zwei Orte sollen hervorgehoben werden.
Die allgemein als Zentrum angesehene "Plaza de Mayo" mit der "Casa Rosada", dem ehemals mit Ochsenblut
angestrichenen Regierungssitz, ist - hinter der Bannmeile - noch immer der Versammlungsort für
Bürgerprotest. Hier demonstrieren die "Madres de la Plaza de Mayo" für die Rehabilitation von
Regierungsgegnern und Bürger mit Bildern ihrer Angehörigen für die Aufklärung der Verbrechen während
der Militärdiktatur.
Plaza de Mayo mit Casa Rosada
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Noch immer werden die Opfer der Militärdiktatur
gesucht
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Tango (gestellt) in La Boca
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Da Argentinien als das Geburtsland des Tangos bekannt ist, entstand in dem ehemaligen Hafenviertel La
Boca, in dem die ersten Siedler ankamen, eine Tourismus-Fassade, hinter der Armut und Verfall der
Bausubstanz unübersehbar sind. Der Tango, der auf der Straße getanzt wird, ist ausschließlich auf die
Touristen zugeschnitten, und gegen Bares kann der Besucher oder die Besucherin sich mit einem oder
einer einheimischen Tänzer/in bei den ersten Schritten fotografieren lassen. Aber auch ein Fußball-Trikot
mit der Aufschrift "Maradona" lässt sich hier erwerben.
Der Reisebus nach Ushuaia
Obwohl der Flieger in Argentinien relativ preiswert ist, machen wir uns per Reisebus auf den Weg in
den Süden. Nach 3.100 Kilometern bis Ushuaia tat unserem Freund zwar der Achtersteven weh, aber der
Service der großen Überlandbusse ist eine Erwähnung wert. Man sitzt in bequemen Sesseln, die sich fast
in die Horizontale verstellen lassen ("cama" oder "semi-cama"). Große Panoramascheiben können mit
Vorhängen abgedunkelt werden (macht der Stewart), und verköstigt wird der Passagier in folgender
Reihenfolge: 1. Frühstück mit Kaffee, Tee oder Wasser 2. Mittagessen in der Regel kalt 3. Kaffe und
kleine Kuchen am Nachmittag 4. Eine Süßigkeit vor dem Abendessen 5. Zum Abend ein Horsd'oeuvre mit
Empanadas und einem Schluck Wein 6. Warmes Abendessen (Fleischgericht).
Der Bus folgt der Küstenstraße am Atlantik durch Patagonien. Ilse macht in der Nacht den Fenstervorhang
wieder auf, um von ihrem Liegesessel aus das "Kreuz des Südens" am wolkenlosen, nachtschwarzen Himmel
als unseren Begleiter zu sehen. Die endlose Trockensteppe wird von Küstenstädten unterbrochen, wobei
der traditionelle Fischfang zunehmend von Öl-Erkundung und -Ausbeutung abgelöst wird. Unser
"Sehnsuchtsort" Magellanstraße mit einer Fährverbindung an der ersten Enge ("estrecho") liegt auf
chilenischem Staatsgebiet, d.h. nach Ushuaia in Argentinien kommt man nur per Transit durch den
chilenischen Teil von Feuerland. Dies sollte für uns ein denkwürdiger Transit werden.
Nur mit Mühe konnten wir der Bestrafung oder Inhaftierung von Ilse als Gesetzesbrecherin entgehen.
Hatte sie doch amtlich gewogen und 5-fach dokumentiert 0.500 kg Birnen, 0,350 kg Äpfel und 0,100 kg
Pfirsiche im Handgepäck illegal nach Chile eingeführt - der Gepäckraum war verplombt worden. Ich hatte
auf allen diesbezüglichen Formularen zuvor "no" angekreuzt, weil ich mich an einen Karnevalsscherz
erinnert fühlte, sie aber musste bei der Durchleuchtung ihres Rucksackes meine umstürzlerische
Gesinnung ausbaden. Mit sehr viel Beschwichtigung in stammelndem Spanisch und zerknirschter
Demutshaltung konnten wir das Verhängnis abwenden. Die Businsassen konnten in dieser Zeit nicht
weiterfahren - gebückt schleichend sind wir wieder eingestiegen...
Erste Enge der Magellanstraße
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Ushuaia sollte man nicht mit norwegisch
Sandnessjön verwechseln!
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Yachthafen Ushuaia
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Tourismusboom in Ushuaia
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Ushuaia am Beagle-Kanal war dann aber ein großes Erlebnis, und viele Yachten lagen am Steg des Club
Nautico. Die Einwohnerzahl Ushuaias hat sich in den letzten 20 Jahren vervierfacht auf 60.000. Der
Tourismus boomt, die Ausflugsangebote sind ansprechend und zahlreich wie die Outdoor-Geschäfte in den
Straßen und die Verbindung zur "argentinischen" Antarktis wird von hier aus aufrechterhalten. Natürlich
fehlt in der Stadt auch nicht das Mahnmal für die "Gefallenen Helden des Krieges um die Malvinas"
(Falklands).
Magellan-Pinguine
Von der Segel-Literatur über dieses "Ende der Welt" beeinflusst haben wir uns warm angezogen und unsere
Mützen starkwindgesichert. Aber die erwarteten Stürme sind ausgeblieben, frischer kalter Wind stellte
sich dann beim Besuch der Pinguin- und Seelöwen-Kolonien ein. Unter Maschine fuhr eine Yacht gegenan
von Ost nach West. Beim Wandern im Nationalpark durch das Siedlungsgebiet der ausgestorbenen
Yámana-Indianer zeigte sich auch ein springender Buckelwal. Geschützte Buchten am Beagle-Kanal werden
von sub-antarktischen Urwäldern eingefasst. Die Ruta 3, der wir von Buenos Aires aus gefolgt sind,
endet hier.
Ruta 40 - Die einsamste Straße der Welt führt durch
Patagonien nach Bariloche und weiter nach Norden
Wir sind dann per Bus über die berühmte
Ruta 40,
die an der Gebirgsgrenze entlang im Westen des Landes
verläuft nach Calafate gefahren, um die Gletscher am Lago Argentino zu bewundern. Mit dem Katamaran
fährt man während eines Tages alle Gletscher, die in diesen größten See Argentiniens münden, ab. Die
Eindrücke sind beinahe noch überwältigender als in Spitzbergen, weil der Gegensatz von weiß-blauen
Eisbarrieren und dunkelgrüner Vegetation am Gletscherrand so extrem ist. Hatten wir mit unserem Schiff
in Spitzbergen Sorge, dem Eis zu nahe zu kommen, war man auf dem Katamaran völlig sorglos. Gegenüber
dem Gletscher "Perito Moreno" hat man Laufstege gebaut, die mit etwas Geduld die lautstarken
Eisabbrüche zu beobachten erlauben.
Nationalpark Feuerland
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Gletschertour auf dem Lago Argentino
in Calafate
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Gletschertour auf dem Lago Argentino
in Calafate
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Gletscher Perito Moreno, Calafate, vom Ufer
des Lago Argentino
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Das Herz jedes Bergsteigers schlägt höher, wenn die Sprache auf unser nächstes Reiseziel kommt: den
3.405 m hohen Cerro Fitz Roy, dessen unwirkliche Steilwände sich meistens in den Wolken, die über die
Anden ziehen, verstecken. Man fährt nach Chaltén und kann verschiedene Wanderwege ablaufen. Dies können
wir jedem Segler nur empfehlen, denn alles Weitere ist Profi-Angelegenheit, und der Ausspruch eines
deutschen Touristen, er wolle dieses Mal den Fitz Roy endlich "knacken", erscheint wie eine Lachnummer.
Chaltén, Herbstlandschaft am Fitz Roy
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Der 3.405 m hohe Cerro Fitz Roy
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Weiter nach Norden geht unsere Reise über die erwähnte Ruta 40. Sie führt entlang der Anden über die
Trockensteppe, die das Markenzeichen Patagoniens ist. Meistens schnurgerade läuft sie wie die meisten
Straßen von Horizont zu Horizont. Bestenfalls niedriges Dornengestrüpp kann sich trotz der ständigen
Wasserabflüsse von den Bergen halten. Ab und zu folgen der Straße die Strom-Überlandleitungen oder
riesige Felder von Ölpumpen mit dezentralen Auffangtanks.
Der Nationalpark am Lago Nahuel Huapi
ähnelt einer Schweizer Seenlandschaft
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Hier wächst der einzige Myrtenwald der Welt
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Vulkanlandschaft mit Canyons in der Nähe
von San Martín de los Andes
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Wir erreichen Bariloche, das Feriengebiet der Portenos, der Buenos Aires-Einwohner. Bariloche liegt am
Lago Nahuel Huapi, der sich im gleichnamigen Nationalpark mit einer ganzen Seenkette fortsetzt.
Wunderbare Nadelwälder, klare kühle Luft und ein Myrtenwald mit zimtfarbenen Baumstämmen erwarten dort
den Besucher. Auf der Rückfahrt von einem Ausflug nach San Martín de los Andes wechselt die Landschaft
von bewaldeten Berghängen zu trockenen Canyons mit bizarren Lavaformationen. Der Übergang nach Chile,
wo in relativ geringer Entfernung das dem Segler vertraute Puerto Montt am Pazifik lockt, scheitert an
der langwierigen und mit allen nur denkbaren Schwierigkeiten versehenen Einreise und Unterkunft in
Chile. Die Frage, ob Argentinien und Chile befreundete Länder wären, wurde sehr ausweichend beantwortet.
Wieder mal waren wir froh, Europäer zu sein...
Die Rückfahrt durch die Pampa nach Buenos Aires dauerte dann nur noch 22 Stunden und ging über 1.600 km.
Hier in der Pampa, die die Trockensteppe ablöst, wird Landwirtschaft betrieben. Hier sehen wir die
riesigen Viehherden und die mit den Namen der Saatgutfirmen versehenen Umzäunungen der großen Felder.
50 Kilometer vor der Stadtgrenze von Groß-Buenos Aires beginnt die Verstädterung der Pampa.
Zum Monatsende müssen wir nun mit unserem Schiff das Land verlassen, um "gegenüber" nach Uruguay zu
fahren. Nach einem Tag dürfen wir wieder in Argentinien mit dem Schiff einreisen, um dann
- hoffentlich - die längere Aufenthaltsgenehmigung für das Schiff zu erhalten, während wir nach Berlin
fliegen. Wir lassen uns überraschen.
Bis zum nächsten Bericht grüßen herzlich von der "Nadine" aus dem Land der Gegensätze
Ilse und Uli
(Quelle: mail vom Do., 07.03.2013 13:01)
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02.01.2013
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Yate Club Barlovento, Buenos Aires - Argentinien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
dass man als Segler keine Zeit und Muße haben könnte, ein paar Weihnachtsgrüße zu versenden, hätten wir
nicht geglaubt. Auf einem schönen Liegeplatz am Hafeneingang eines idyllischen Yachtclubs in der
Flusslandschaft des Paraná-Deltas nördlich von Buenos Aires angekommen, finden wir endlich Zeit,
wenigstens noch alle guten Wünsche zum Neuen Jahr zu übermitteln. Mögen alle Freunde "fair winds" auf
See oder an Land und in allen Situationen haben.
Seit unserer Ankunft in La Paloma, Uruguay, am 28.
Westernstadt" La Paloma
November haben wir von "fair winds" wenig zu spüren
bekommen. Das Flussdelta der großen Flüsse Paraná, Rio Uruguay und unendlich vieler anderer scheint eine
Wetterküche erster Güte zu sein mit tropischer Heißluft aus dem Norden und sehr kalter Luft aus dem
Süden und von den Cordilleras der Anden. Das macht sich auch in diesem Hafen mit dem schönen Namen La
Paloma, der keinen guten Liegeplatz für Yachten bereithält, bemerkbar. Starke Winde aus wechselnden
Richtungen drücken das Schiff unter die Abweiser der hohen Betonpier, und die liebevoll mit Steinplatten
aus dem Vorgarten ausgelegte Pierkante erweist sich als der perfekte Leinenfresser mit messerscharfer
Sägezahnwirkung. Der Ort selbt, der sich zum bezahlbaren Ferienzentrum Uruguays entwickeln möchte, hat
den Charme einer Westernstadt der Gründerzeit mit einer längst aufgegebenen Eisenbahnlinie von
Montevideo. Aber das Klima ist angenehm, der Deutsche Rudi betreibt ein Internetcafé mit Boutique und
möchte nicht mehr weg, während wir uns an Südschweden erinnert fühlen.
Am 4. Dezember laufen wir mit dem ersten Tageslicht aus in Richtung Punta del Este, unserem eigentlichen
Zielhafen in Uruguay, in dem wir einen Einreise-Stempel in den Pass erhalten müssen. 2 Windstärken aus
Nordost erfordern die volle Segelfläche, doch als der erste Zeising vom Großsegel entfernt werden soll,
ist der Wind mit 7 Stärken in Böen schlagartig zur Stelle. Die doppelt gereffte Genua lässt uns die
etwa 50 Seemeilen bis Punta del Este schnell zurücklegen. Der Wind steht so, dass wir in den Hafen
nicht einlaufen können und an einer der zahlreichen Mooring-Tonnen festmachen müssen.
Stadt der Reichen und Schönen
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"Nadine" an 2 Mooringtonnen
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Nach dem 6.
Anlauf gelingt das schließlich, blaue Flecken an Arm oder Bein inbegriffen. Am nächsten Tag erwartet
uns ein freier Platz zwischen den zahlreichen Regatta-Teilnehmern Buenos Aires - Punta del Este. Nette,
hilfsbereite Argentinier begrüßen uns auf deutsch: "Gut, dass Sie hier sind, es kommt Sturm."
Der lässt aber noch auf sich warten und schickt am nächsten Tag als Vorläufer eine
Himmels-Schleusenöffnung, dass wir tatsächlich die seit Norwegen vergrabene Regenpersenning in die
Pflicht nehmen. Als dann in der Nacht 8 Windstärken voll in den Hafen hineinstehen, kann man Motorboote
so tanzen sehen, als wollten sie sich auf den Kopf stellen. Alle Besatzungen gehen Wache, und der
Versuch, den Bug von der Pier abzuhalten - Wind von hinten - , ist nicht immer erfolgreich. Das war
aber, so hören wir, noch kein Pampero, denn der ist viel stärker. Gegen 18 Uhr laufen die
Regatta-Teilnehmer aus, um nach Buenos Aires aufzukreuzen. Nur die Hälfte der Teilnehmer erreicht
das Ziel. Harte Burschen!
Wir verlegen in ein inneres Hafenbecken, können ein wenig unsere Nerven glätten, schwitzen unter der
Sonne, während in Deutschland Schnee gefallen ist, und erkunden diese "Stadt der Reichen und Schönen",
in die das Geld der Argentinier strömt. Hier werden die Eigentumswohnungen in den sauberen und modernen
Hochhäusern gekauft, so dass die Baukräne in der Ferienstadt nie wieder zu verschwinden scheinen. Hier
machen die Maxi-Racer auf ihrem Törn um die Welt Station, denn nicht einmal Montevideo besitzt einen
Yachthafen, der den Namen verdient. Hier gehen die Kreuzfahrtschiffe vor Anker, booten die Touristen
aus und bieten eine geführte Stadtrundfahrt auf bordeigenen Mountain-Bikes an.
Als wir auslaufen wollen, kommt über Navtex, das von Uruguay und Argentinien betrieben wird - Brasilien
enthält sich - die Meldung "...possible rain with storm". Der findet dann auch als die übliche
Mitternachtsvorstellung statt. Am nächsten Tag, dem 15.12., ist es endlich soweit, dass wir unseren
Weihnachtsliegeplatz in Buenos Aires ansteuern können. Schwacher Wind gegen an, unter Maschine wollen
wir keine Zeit verlieren. Das erleuchtete Montevideo passieren wir in der Nacht, die Stadt wollen wir
auf der Rückfahrt besuchen. Ab hier wird der Rio de la Plata mit 4 bis 6 Metern Wassertiefe wirklich
flach, die Großschifffahrtswege sind nur unwesentlich tiefer. Der 16. Dezember ist ein Sonntag. Sonntage
haben bei uns unter dem Namen "Sonntagnachmittags-Kaffeefahrt" eine gute Starkwind-Tradition. Ab 11
Uhr dreht der Wind mit 6 bis 8 Stärken auf Nordwest, d.h. er kommt von dort, wohin wir wollen. Vor Topp
und Takel, also ohne Segel, laufen wir im starken Regen über die schmutzig-braune brechende
Flachwassersee unseren mühsam erkämpften Weg zurück. Wir verlieren 5 Seemeilen und starten erneut.
Vor Erreichen des Hauptfahrwassers geht der Tanz abermals los. Auf Navtex liest sich das als "isolated
storms". Die Ankündigung erfolgt mit einem Himmel voraus, dessen Farbe von einem tiefen Blaugrau zu
einem unwirklichen Grün changiert. Wir haben Angst vor der Grundsee über den Flachs und laufen über
die markierte Schifffahrtsstraße zwischen Containerschiffen nach Montevideo zurück.
Hier in El Buceo, Stadtteil von Montevideo, gibt es für Ausländer einen Yachtclub, der Gäste aufnimmt
- es sei denn, er ist, wie bei uns, voll. Zum Glück hilft uns in der Nacht ein Marinero an die vorletzte
freie Mooring genau in der Hafeneinfahrt. Wir staunen über den Leinendurchmesser des Festmachers an der
Tonne. Kein Wunder, dass das Frühstücksgeschirr am Morgen vom Tisch fällt. Aber Glück im Unglück: die
freundlichen Lotsen, die geschützt an der Mole innen liegen, offerieren uns eine Mooring-Tonne für vorn
und eine für hinten neben ihren Schiffen. Da können wir halbwegs beruhigt das nächste Südstürmchen
abwettern, auch wenn bei 10 Windstärken auf dem Aneometer die Verkleidung vom Windgenerator wegfliegt.
Erstaunlich, wie wenig Qualität man für viel Geld im Yacht-Zubehörhandel erhält...
El Buceo ist keine Empfehlung, bei den Banken funktionieren die Kredit- oder Sparkarten nicht und die
Behörden mit einer wahren Fotokopie-Manie, der der Besucher nachzukommen hat, stellen den Segler auf
eine harte Geduldsprobe. Dies in Sonderheit, wenn der Steam vorbei ist und wir am 20.12. entscheiden
müssen, ob ein neuer Anlauf auf Buenos Aires erfolgen soll. Die Yachtclub- Mitglieder empfehlen, eine
Woche bis nach Weihnachten zu warten, der Seemann, der auf dem Lotsenschiff fährt, hält dagegen: "Nur
morgen könnt ihr fahren!"
Wir haben, wie sich herausstellt, ein Wetterfenster von 24 Stunden, verlieren durch die
Behörden-Schikanen 3 Stunden, schaffen es aber unter Segeln und gleichzeitig Motorunterstützung in
25 Stunden. Den gebaggerten Kanal in den Nordhafen von Buenos Aires fahren wir unter Maschine mit 30
Grad Vorhaltewinkel gegen den frischen Nordwind. Der Kanal ist eng, große Schiffe überholen uns, doch
es ist nicht so gemütlich wie auf dem Nordostseekanal. Gegen 10 Uhr am 22.12. haben wir es geschafft
und laufen in das ruhige Wasser des Antepuerto ein. Ein wenig müssen wir auf die Öffnung der Brücke
zum Stadthafen - mehrere alte Hafenbecken wie in Hamburg - warten und erhalten noch vor dem Festmachen
die Information, dass der Tag über 80 Euro Liegegeld kostet und wir mindestens 5 Tage im Yachtclub
Puerto Madero bleiben müssen. Egal, wir sind endlich da...
Buenos Aires
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"Stadthafen Puerto de Madero
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Die große Stadtbesichtigung steht nun noch aus, der Liegeplatz mitten in der Stadt überzeugt mit einem
langen Schwimmsteg und bietet somit einen längst vergessenen Luxus mit Wasser und Strom. Und dass man
trotz Müllsperren in einem Teppich von Plastikresten, Präservativen und sonstigem Abfall schwimmt -
na ja... Und am 24. können wir seit langer Zeit wieder das Weihnachtsessen in der Plicht am
Cockpittisch einnehmen, ein großes Feuerwerk Punkt 24 Uhr über der Stadt bewundern und die
"Weihnachtslieder" kurz darauf in Form eines prasselnden Tropengewitters hören.
Weihnachten in Argentinien
Unsere Suche nach dem von anderen Seglern wärmstens empfohlenen Yachtclub Barlovento in Groß-Buenos
Aires, Stadtteil San Fernando, erweist sich als ziemlich schwierig, weil am ersten Weihnachtsfeiertag
keine Taxen fahren und niemand etwas Genaues weiß. Aber Rudolfo hilft schließlich. Dieser hilfsbereite
ältere Herr, dessen Vater Däne aus Hamburg ist und dessen Mutter aus Zürich kommt,
Fluss Luján, Paraná-Delta
fährt uns mit
seinem Auto nicht nur zu den Behörden, sondern begleitet uns als Lotse am 29.12. über die Flachstellen
des Deltas zu einem Liegeplatz, dessen Umgebung das Segel-Mekka von Buenos Aires genannt werden kann.
Am Fluss Luján fühlt man sich wie am Sonntag auf Berliner Gewässer versetzt. Hier können wir nun
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Barlovento Yachtclub am Fluss Luján, Paraná-Delta
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zusammen mit anderen europäischen Seglern, mit denen wir am Grill das Neue Jahr begrüßt haben, einige
Zeit bleiben. Anders als in Berlin empfing uns der Silvestermorgen um 8 Uhr mit 34° C in der Plicht,
tagsüber weit über 40° C und am 1. Januarmorgen um 8 Uhr mit 14° C.
Bis zum nächsten Bericht grüßen herzlich von der "Nadine" aus dem Land der Gegensätze
Ilse und Uli
(Quelle: mail vom Mi., 02.01.2013 22:48)
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06.12.2012
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Punta del Este - Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
Wir sind endlich in Punta del Este gelandet und haben endlich wieder Internet-Zugang. Der Silberfluss
(Rio de la P.) ist ein hartes Revier. Wetterbericht spricht von "gentle breeze", ich mache das Großsegel
vor La Paloma fertig und in 3 Minuten werden aus 2 - 3 Windstärken 7. Kein Einlaufen in den Hafen
vorgestern (Dienstag) war möglich, wir brauchen 6 Anläufe, um eine Mooring vor dem Hafen zu grabschen,
dazu einige neue blaue Flecke - aber jetzt bleiben wir erst mal ein paar Tage in diesem
europäisch-modernen Hafen.
Mit herzlichen Grüßen von Ilse und Uli Hering auf der "Nadine".
(Quelle: mail vom Do., 06.12.2012 13:35)
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29.11.2012
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La Paloma - Uruguay
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
im Südsommer, so liest man in der einschlägigen Literatur, lässt es sich mit Nordwind gut nach Süden
segeln, während der umgekehrte Weg nur im Winter zurückgelegt werden sollte. Aber das Wetter scheint in
diesem Monat die Literatur nicht zu kennen. Bis Rio Grande, unserem nächsten und letzten brasilianischen
Hafen sind es ein paar hundert Meilen. Also, heißt es, warten – für den Segler eine vertraute Situation.
Aber ein Höhepunkt dieser Gegend läßt sich noch einschieben: Nur noch am Wochenende fährt ein Zug durch
das Küstengebirge von Curitiba bis nach Morretes oder Paranaguá. Dieser lange, von zwei Lokomotiven
gezogene Zug ist eine Touristenattraktion, und wir bekommen am 11.11. gerade noch Plätze im zweiten Zug,
der nur bis zum Kolonialstädtchen Morretes fährt.
Mit der Eisenbahn durch die Serra do Mar
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Ansonsten ist diese Bahnlinie Bestandteil des
südamerikanischen Gütertransportweges. Die gegen Ende des 19. Jahrhunderts angelegte Pionierstrecke
gilt als ein "mit Blut bezahltes Meisterwerk" (Dumont), denn etwa 5000 Männer kamen bei Unfällen,
Schlangen- und Insektenbissen ums Leben. Die 73 Kilometer lange Strecke bis Morretes führt an
Steilhängen entlang und über abenteuerliche Brückenkonstruktionen durch die Serra do Mar und erschien
zur damaligen Zeit als nicht realisierbar. Von überall stürzt das Wasser von den Felshängen in die
Tiefe, und der nur noch zu 5% bestehende Regenwald Brasiliens ist hier intakt.
Da unsere Aufenthaltsgenehmigung für Brasilien Ende des Monats abläuft, beschließen wir, hier und nicht
wie vorgesehen in Rio Grande auzuklarieren, um das Land auf dem Seeweg zu verlassen. Somit müssen wir
den Zoll aufsuchen, der sich im Industriehafen befindet. Wir laufen die völlig verschmutzte und
vefallene Prachtstraße zum Hafen entlang, auf der Hunderte von schweren Lastzügen den Reichtum des
Landes zum boomenden Hafen schaffen. Gruppen von fleißigen Fußgängern kommen uns entgegen und fragen
auf deutsch: "Wollen Sie schon zurück zum Schiff?" - Im Hafen liegt ein Aida-Kreuzfahrtschiff. Beim
Bezahlen im schönen Iate Clube fragen wir, warum diese steuerlich gesegnete Stadt so unvorstellbar
verdreckt und mit Müll übersät ist. Hilfloses Schulterzucken und "Das ist unsere Stadtverwaltung..."
An einer Hauswand in der Nähe des Zentrums steht "Dinheiro Corrompe" und an einer Anderen "Vote Nulo".
Letztes Ankern in Paranaguá
Am 17.11. können wir endlich an die Mooring des idyllisch gelegenen "Subsede", der Außenstelle des
Yachtclubs, verlegen und am nächsten Tag mit ablaufendem Wasser die Flußausfahrt ansteuern. Ein frischer
Ostwind belehrt uns eines Besseren: Wir haben keine Chance, über die Barre der Einfahrt zu kommen,
obwohl dort ein chinesischer Bagger Tag und Nacht Dienst tut. Damit ist eindeutig klar, dass auch Rio
Grande mit seiner problematischen Einfahrt zum riesigen Binnenmeer für uns ausfällt. Wir laufen zurück
und gehen mit auflaufendem Wasser vor unserer Waldidylle, die jetzt überall violett blühende
(Jakaranda?) Bäume aufweist, abermals vor Anker.
Am folgenden Tag sind die Bedingungen besser: Mit ablaufendem Wasser ohne Wind über die Barre ist
dennoch eine Wildwasserfahrt, die Respekt einflößt. Bald setzt sich der angekündigte Nordostwind durch
und wir machen flotte Fahrt nach Süden. Es ist dennoch recht mühsam, denn der Wind schralt um 60 bis 70
Grad, und die Windfahnen-Selbststeueranlage kommt kaum nach. Doch unangenehmer ist, dass die
Wetterprognosen nicht stimmen, denn bereits nach einem Tag ist das Windglück zu Ende und ein
zunehmender Südwestwind lässt uns alt aussehen. Was nun mit 600 Meilen vor dem Bug? Häfen gibt es kaum
noch, und brasilianische Segler nennen die flache Dünenküste Südbrasiliens die "längste Küste der
Welt". Aber ein letzter "Hafen" ist noch in 20 Meilen Entfenung zu erreichen. Imbituba hat eine lange
Mole, hinter der man ankern und den Südwind aussitzen kann. Außerdem entsteht hier ein neuer
Container-Terminal, wo 100 Meter Containerschiff vor den ankernden Fischerbooten hautnah auf der
Stelle drehen.
Die nächste Prognose über das Iridium-Satellitentelefon verheißt für ein paar Tage kräftigen Nordwind.
Am 22. November nutzen wir die Chance und müssen bald das dritte Reff in das Großsegel einbinden. Wir
düsen mit Rumpfgeschwindigkeit die Seen herunter, müssen die Windfahne von Hand unterstützen und
erwarten das beste Etmal der Reise. Aber am zweiten Seetag ist die Freude zu Ende, der Wind ist fast
weg und die See läuft chaotisch durcheinander. Und jetzt beginnt die "Kette".
Vor Sonnenaufgang
Zuerst zerreißt die in Ehren ergraute und schon lange nicht mehr benutzte Ölhose. Dann verhakt sich das
Großfall beim Ausreffen. Dann kuppelt die Windfahnenanlage in den querlaufenden Wellen aus und das Boot
macht eine Patenthalse. Das Großsegel knallt zur anderen Seite, wobei ein Umlenkblock und der
Karabinerhaken des Bullenstanders abreißen und die Seereling an ihrer bereits lädierten Seite wieder
verbiegt. Beinahe im Stundentakt folgen jetzt Fahrt unter Maschine oder Segel erneut gesetzt.
Am dritten Seetag begeben wir uns auf den "Parkplatz Südatlantik", denn der wohl nur kurz aussetzende
Südwind nimmt bis auf 30 Knoten (7 Bf.) zu. Wir liegen ohne Segel bei, die Pinne festgelascht, treiben
mit bis zu zwei Knoten nach Lee – d.h. auf dem Weg zurück – und "genießen" das Schauspiel gigantischen
Wetterleuchtens weit entfernt über dem Kontinent. Gegen Abend wird Ilse von unserem Rodeopferd aus dem
Navigationssitz gegen die Pantrytür katapultiert, was mit einigen Prellungen abläuft und mich zur
Eintragung in das Tagebuch veranlasst: "Wann hat die Sch... ein Ende!?! In vier Wochen ist Weihnachten."
Am vierten Seetag beginnen wir, gegen den abflauenden Südwind zu dieseln – eine endlose Geschichte, die
unseren Treibstoffvorrat strapaziert und oftmals durch Segeln mit 2 Windstärken unterbrochen wird.
Das Hoch hat uns jetzt voll im Griff, die See wird glatt und die Grenze zwischen Brasilien und Uruguay
rückt am fünften Seetag näher.
Über Land entstehen schwere Gewitter
Der sechste Seetag bringt keine Änderung: wolkenloser Himmel und helle Vollmondnacht. Der Schiffsverkehr
in den flachen Gewässern vor der Küste ist beachtlich, wir liegen noch voll im Verkehrsweg.
La Paloma, Uruguay 29.11.2012
Diesen ersten "Port of Entry" haben wir statt Punta del Este gewählt, als uns am 28.11. (7. Seetag)
noch einmal vor Augen geführt wird, dass die schöne Zeit des Passatsegelns in niedrigen Breiten
endgültig vorbei ist. Wir haben eine andere Wetter- und Klimazone erreicht. Gegen 5 Uhr morgens läuft
ein Gewitterszenario mit Himmelsfeuerwerk und sintflutartigem Regen ab – und das wenige Meilen vor der
Hafeneinfahrt. 6 Windstärken stehen gegen uns aus Südwest, und der Leuchtturm der Ansteuerung
verschwindet unter einem grau-schwarzen Tuch, das in Nordnorwegen Ehre eingelegt hätte. Um 07.30 Uhr
passieren wir die Hafeneinfahrt von La Paloma und machen im Schutz einer Mole mit der freundlichen
Hilfe eines Hafenangestellten im strömenden Regen fest.
Ein Freund hatte uns vor langer Zeit eine Flasche "Linie Aquavit" geschenkt, die mit uns das dritte Mal
den Äquator überquert hat. Zeit, sie zu öffnen: Willkommen in Uruguay...
Mit herzlichen Grüßen von Ilse und Uli Hering auf der "Nadine".
(Quelle: mail vom Fr., 30.11.2012 23:52)
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05.11.2012
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Paranaguá - Brasilien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrüder,
liebe Leser,
vier Monate Berlinaufenthalt sind wie im Fluge vergangen, die Fülle der anstehenden Aktivitäten und
Besuche ließ uns nicht allzuviel Muße, die Schönheiten Deutschlands zu genießen. Und dann stand für mich
noch ein Ersatzteil in Form einer Hüft-Endoprothese auf dem Programm: ein kurzfristig erhaltener Termin
ließ mir keine Wahl, sollte die Reise mit "Nadine" erfolgreich fortgesetzt werden.
Das Schiff war in Paraty, im Staate Rio de Janeiro, in der Marina do Engenho des Extrem-Seglers Amyr
Klink geblieben und erwartete uns, entgegen allen Unkenrufen der Brasilienkenner, wohlbehalten und
unversehrt. Auch der Rückflug mit der "Iberia" nach Rio klappte mit unseren vier 20 kg schweren Taschen
hervorragend - nur die Sicherheitskontrolle in Tegel meinte, eine Tasche öffnen zu müssen, konnte aber
nichts Relevantes finden, obwohl die Inhalte von der Elektro-Kochplatte bis zum Diesel-Additiv
bemerkenswert waren.
4 Wochen haben wir noch in Paraty verbracht, die Marina und das historische Kolonialstädtchen waren uns
fast heimatlich vertraut geworden. Dazu kam, dass die körperliche Fitness noch einige Zeit zur
Wiederherstellung benötigte und der Oktober mit Dauerregen, Hitze und Kälte im Wechsel dem deutschen
Aprilwetter entsprach. Der inzwischen ansehnliche Bewuchs am Unterwasserschiff wurde, wie es die
meisten Segler vor Ort machen, von einem Taucher in zweistündiger Arbeit entfernt. Mit dem Travellift
an Land zu gehen, ist hier beinahe unbezahlbar.
Als wir Paraty am 25. Oktober verlassen, sind die Wettervorhersagen besser als die Wirklichkeit. Nur der
Zeitdruck bringt uns dazu, die ca. 300 Seemeilen bis Paranaguá zu dieseln - Ende November müssen wir
Brasilien verlassen haben.
Die Segeleinlagen sind nicht der Rede wert und in Santos, dem Hafen von São Paulo, auf Wind zu warten,
stellt keine Alternative dar. Wie auch auf der Reede von Paranaguá fährt man zwischen den Ankerliegern
vor Santos Slalom. Die Kulisse der beleuchteten Schiffe vor den Lichtern der Stadt, macht diese
unsichtbar. Man fragt sich, wie die Häfen mit diesen gewaltigen Warteschlangen fertig werden.
Wetterleuchten und Blitze, die von einem Ende des Horizonts bis zum Nächsten reichen, geben den
Nachtfahrten die entsprechende Würze.
Am Sonntag, dem 28.10., halten wir gegen 5 Windstärken auf die Flusseinfahrt von Paranaguá zu. Wir
drosseln die Fahrt, um von der ersten Helligkeit zu profitieren. Unnötig, denn das mit großer
Geschwindigkeit ablaufende Wasser läßt uns ohnehin nur kriechen. Auf einem Maersk-Containerschiff
öffnet sich die Tür zur Brücke, und ein Weißgekleideter zeigt Ilse am Ruder ausdrucksstark seine Freude,
eine deutsche Yacht zu sehen. Über ein Nebenfahrwasser zwischen Mangroven-Inseln erreichen wir die
Aussenstelle des Paranaguá Iate Clubes und gehen an eine Mooring. Wir werden am Montag vom Hafenmeister
des Clubs in einem schnellen Langboot abgeholt und erledigen den Papierkram ungewohnt schnell. Einer
der beiden freundlichen und hilfsbereiten Beamten der Policia Federal kommt aus Rußland, ein Anderer
aus Nordbrasilien mit indigenen Vorfahren. Jetzt können wir unser Schiff in den Yachtclub holen, nicht
ohne in dem spärlich bezeichneten Nebenfahrwasser einmal auf Grund zu laufen. Wir wollen das Schiff
am Steg des Clubs lassen - nicht ganz preiswert, aber deshalb sind wir hier, nämlich um per Bus nach
Iguazu zu fahren. Das ist nur 12 Stunden von Paranaguá entfernt.
Pluma, die Feder, nennt sich das Unternehmen, das am Dienstagabend mit einem direkten Nachtbus nach Foz
de Iguazu fährt. Und federleicht bleibt der Bus mit defektem Kompressor (?) schon bald auf der Autobahn
stehen. Der Nachtverkehr brandet an uns vorbei. Aber der Ersatzbus naht: er hat noch exakt so viele
freie Plätze wie von den Umsteigern benötigt werden. So landen wir in einer "Catchergruppe", deren
jeweilige Körpermasse 3/4 der beiden nebeneinander liegenden Plätze beansprucht. Wir fühlen uns, wie
in die Wurstpresse gesteckt.
Am Morgen versteht man meine spanische Frage nach dem korrekten Busbahnhof nicht und macht ein ratloses
Gesicht, als wir uns in Paraguay, Cidade del Este, an der Paßkontrollstelle befinden. Da wollen wir aber
nicht wie die brasilianischen Billigeinkäufer hin, also geht es mit der Taxe zurück.
Unserem jugendlichen Alter gemäß landen wir in einem schönen Internationalen Jugendhotel in der Nähe
unserer Ausflugspunkte, mitten im Dschungel und in einer schönen "nordischen" Doppelzimmer-Hundehütte.
Warum sind wir hier? Foz de Iguazu sind die größten Wasserfälle der Erde, in einem Nationalpark mit
Zugang von der brasilianischen und der argentinischen Seite. Ein gigantisches Schauspiel erlebt der
Besucher: auf der brasilianischen Seite, so sagt man, befindet sich die Bühne, auf der argentinischen
Seite findet das Drama statt. Hier kann man über Brücken und Stege bis zum "Teufelsrachen" (Garganta
de Diablo) gelangen, wo die Wassermassen scheinbar von der Erde verschluckt werden. Auch an einer
Bootstour in die Wasserfälle hinein nehmen wir teil: als Segler fühlt man sich da eher an hartes Wetter
erinnert als an Badespaß.
"Foz de Iguazu"
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"Foz de Iguazu"
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"Foz de Iguazu"
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2 Tage bringen wir hier zu und fahren - weil alles in Brasilien gigantisch ist - dann mit dem Bus zum
größten Wasserkraftwerk der Welt. Hier wurde der Rio Paraná über eine Länge von 8 km zum Lago de Itaipu
aufgestaut. 10 brasilianische und 10 paraguaysche Siemens-Turbinen und Generatoren können 14.000
MegaWatt produzieren und decken damit 17% des brasilianischen und 73% des paraguayschen Energiebedarfs.
Eine eindrucksvolle Rundtour wird mit dem Werksbus angeboten.
"Das größte Wasserkraftwerk der Welt Itaipu"
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"Das größte Wasserkraftwerk der Welt Itaipu"
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"Die Brücke über den Iguazu"
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Noch am gleichen Tag besuchen wir einen im tropischen Wald angelegten Vogelpark, der sich besonders der
bedrohten Tierarten annimmt - Privatinitiative! -, und fahren am Samstag mit einer anderen Buslinie
nach Paranaguá (sehr bequem) zurück. Diesmal klappt es mit einer Fahrt am Tage, was uns endlich einmal
ermöglicht, etwas von der brasilianische Landschaft jenseits der Küstengebirge zu sehen.
"Die Hochebene als Megafarm"
Auch das ist
nicht weniger eindrucksvoll: eine schnurgerade Straße durchschneidet das hügelige Hochland, das fast
keinen Wald mehr besitzt, aber die Voraussetzung dafür bietet, dass Brasilien zum weltgrößten
Lieferanten von Soja, Mais, Kaffee, Zucker, Orangensaft, Rindfleisch und Biotreibstoff aufgestiegen ist.
Jetzt bereiten wir unsere Weiterreise vor und wollen in Rio Grande, 550 Seemeilen entfernt, ausklarieren.
Wir hoffen, dass uns ein günstiger Nordostwind voranbringen wird.
"Die Hochebene als Megafarm"
Mit herzlichen Grüßen von Ilse und Uli Hering auf der "Nadine".
(Quelle: mail vom Di., 06.11.2012 13:20)
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13.05.2012
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Paraty - Brasilien
Urlaub von Brasilien
...denn für das Monatsende sind unsere Flüge nach Berlin gebucht, ist das Schiff sicher am Schwimmsteg
in der Marina do Engenho vertäut und sind die meisten Schwierigkeiten, die nicht unbedingt mit Segeln zu
tun haben, überwunden. Die Marina liegt wenige Kilometer vom "historischen Nationalerbe" (Dumont), dem
unter Denkmalschutz stehenden Kolonialstädtchen Parati entfernt. Hier wird nicht nur der beste Rum
Brasiliens gebrannt, sondern auch das Haus der Großeltern (mütterlicherseits) von Heinrich und Thomas
Mann befindet sich auf dem Gelände der Marina. Damit nicht genug: Die Marina gehört Amyr Klink, dessen
"Paraty II" gegenüber von "Nadine" am Steg liegt. Mit der ersten "Paraty", einer von einer Stahl-Firma
gebauten Alu-Yacht (!), machte Klink eine spektakuläre Reise in die Antarktis.
"Paraty II"
Und wenige Meilen entfernt
liegt die mit tropischen Regenwald bedeckte Ilha Grande, eine Insel im Einzugsgebiet von Rio de Janeiro
und São Paulo, die für Yacht-Crews viele Ankerbuchten, gelbe Sandstrände und Wanderpfade an Land bereithält.
In Rio de Janeiro haben wir Hunderte von Kilometern in Bussen zurückgelegt, denn die Stadt ist riesig,
und 3 oder 4 Stunden Busfahrt kosten ca. 5 Euro. Nicht so preiswert fährt man in den komfortablen
Reisebussen mit Liegesesseln, Kopfkissen und Decken für die Nacht. Die Decke braucht man auch. Auf der
Fahrt in das Barock- und Goldgräberstädtchen Ouro Preto sank das Thermometer in der Nacht im Gebirge
auf (schreckliche) 11° C. Wie bereits erwähnt haben wir einen zweiten (Tages-)Ausflug in die alte
Kaiserstadt Petropolis gemacht. Hier wimmelt es von deutschen Namen, man könnte beinahe glauben, am
Rhein zu sein. Der deutsche Architekt und Baumeister Friedrich Köler aus Koblenz baute dem
brasilianischen Kaiser Mitte des 19. Jahrhunderts einen Palast auf dem von ihm an die kaiserliche
Familie verpachteten Land.
Wir verlassen den gastfreundlichen Club Naval Cháritas am 6.5. - Schwierigkeiten bereitet es, die
Heckleinen durch die sehr einfachen Club-Festmacher unter Wasser zu ziehen, weil unsere Leinen bereits
nach 3 Wochen dicken Pocken-Bewuchs vorweisen. Aber zu erwähnen bleibt, dass der Club selbstverständlich
ein Schwimmbad mit Wasserrutsche, eine Sauna, einen Kinderspielplatz, ein Volleyballfeld, Grillplätze,
einen Frisör und einen Baby-Wickelraum mit Microwelle und Flaschenwärmer besitzt.
Der sonntägliche Anblick Rios von See her ist noch einmal beeindruckend. Endlos zieht sich die Stadt
nicht nur ins Land hinein, sondern auch an der Küste entlang. Diese Küste wird Costa Verde, die grüne
Küste, genannt, denn 97% des Küsten-Regenwaldes wurden abgeholzt, doch hier findet man noch den Wald
im (beinahe) ursprünglichen Zustand. Wir erreichen eine Ankerbucht der Ilha Grande nach Einbruch der
immer noch gewöhnungsbedürftigen frühen Dunkelheit.
Radar und Wegepunkte ermöglichen das Einlaufen
auch unter schwierigen Verhältnissen. Früher musste man warten, bis es hell wurde...
In diesem Küstenabschnitt mit hohen bewaldeten Bergkämmen erinnert die Landschaft sehr stark an
Norwegen. Nicht umsonst findet sich hier ein Yacht-Club neben dem anderen. Und auch die norwegischen
Schwachwind-Verhältnisse der Fjorde trifft man hier an - wärmer ist es allerdings!
Ein weiterer Reisetag bis in die Paraty-Bucht unter Maschine liegt vor uns, abermals ankern wir und
ziehen Anker und Kette am Morgen aus einem klebrigen Kreideschlamm, dann sind wir am vorläufigen
Endpunkt der Reise angekommen.
An Land schließlich werden wir stärker gefordert als auf See.
Die Verlängerung unserer Aufenthaltsgenehmigung im Land ist eine Sache endlos langer und falscher Wege,
ratloser nur portugiesisch-brasilianisch sprechender Beamter und undurchsichtiger Gesetze - für
Franzosen z.B. anders als für Deutsche.
Das Haus der Grosseltern von Thomas Mann auf dem
Marina-Gelaende
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Das Kolonialstaedtchen Paraty diente als Kulisse
fuer zahlreiche Filme und TV-Serien
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Doch die Besorgung der Flug-Tickets entspricht einem Sturm auf
See. Einen Tag habe ich Zeit, um ein gewaltiges Bündel Geldscheine zu besorgen, am Folgetag in der Nacht
durch den Wald zu tragen, vorbei an einem vor dem Fernseher in Tiefschlaf versunken Wächter, und bis 11
Uhr in einer 2,5 Busstunden entfernten Stadt in einem Reisebüro, das um 9.30 Uhr öffnet, cash auf den
Tisch des Hauses zu legen. Ein brasilianisches Gesetz verpflichtet den Flugpasssagier im Auslandsflug
zur Barzahlung. Geleitschutz für Geldtransporte mit Körperkontakt wird nicht gestellt.
Vom Wendekreis des Krebses grüßen
Ilse und Uli auf der "Nadine"
(Quelle: mail vom Mo., 14.05.2012 17:08)
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29.04.2012
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Rio de Janeiro - Brasilien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrueder,
Nach der Besichtigung einiger interessanter Plätze in Rio de Janeiro planen wir, während das Boot im
"Club Naval de Charitas" liegt, einen Ausflug in das Barock- und Goldgräberstädtchen Ouro Preto und
in die alte Kaiserstadt Petropolis. Der spätere brasilianische Kaiser war aus Furcht vor Napoleon aus
Lissabon geflohen.
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Die Christus-Statue auf dem 704 m hohen Corcovado
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Blick vom Corcovado auf den Zuckerhut (li) und die
Copacabana (re) |
Der "legendäre" Strand der Copacabana |
Am Ende der Woche wollen wir unseren ca. 80 Seemeilen entfernten "Winterliegeplatz" in Parati einnehmen
- und dann, hoffentlich, für einige Monate per Flieger das frühlingshafte Berlin wiedersehn.
Herzlich grüßen aus einem wolkenverhangenen Rio de Janeiro
Ilse und Uli auf der "Nadine"
(Quelle: mail vom So., 29.04.2012 18:42)
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21.04.2012
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Rio de Janeiro - Brasilien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrueder,
"Einmal noch nach Rio, einmal nach Schanghai..."
Dieser von Hans Albers gesungene Uralt-Schmachtfetzen sitzt wie ein Ohrwurm in unserem Kopf, denn nicht
ohne Grund schrieb Stefan Zweig 1941 sein schwärmerisches Buch "Brasilien", in dem es über Rio heißt:
"Es gibt ... keine schönere Stadt auf Erden." Wir liegen mit dem Boot am Kopfsteg eines Yacht-Clubs,
der für seine Mitglieder außer den Segeleinrichtungen alles bereithält, was einem luxuriösen
Freizeitpark wohl ansteht.
Candelária, die groesste historische Kirche Rios ist
dem Petersdom nachempfunden
Nicht mal die Sauna fehlt. Und dieser Club mit eigener Bushaltestelle liegt
in einer dieser geschützten Buchten von Rio, die von weißen und sauberen Sandstränden gesäumt sind.
Nur 285 Seemeilen liegen vor uns, als wir am 13.4. (einem Freitag!) aus Vitória auslaufen. Für
Sonntagnacht prognostizieren die Gribfiles Gegenwind aus Süd. So beginnen wir mit frischem Ostwind,
müssen in den beiden folgenden Tagen aber immer wieder die Maschine zu Hilfe nehmen. Im Gegensatz zum
Segeln in großem Abstand zur Küste ist dieses Fahren sehr anstrengend und das nächtliche Hörbuch-Hören
während der Wache unmöglich. Neben uns riesige gesperrte Gas- und Ölfelder, Versorger querlaufend und
Fischer mit unvorhersehbaren Kursen...
Während ich das Tagebuch schreibe, führt Ilse das Logbuch, aus dem ich für den dritten Tag, Sonntag,
zitieren möchte: "Heute Morgen gab es einen blutroten Sonnenaufgang. 1200 Dunst über dem Land. Noch ca.
30 Seemeilen, es wird knapp mit der Zeit, und der Tag endet schon um 1800. Wir müssen dieseln. Mache uns
gemischten Salat mit Putenfleisch, alles gut gekühlt, schmeckt hervorragend. ... 1445 Maricás-Inseln
passiert. Voraus sehen wir eine geparkte Ölplattform..., dort liegt unser Wegepunkt. Diese 12 Seeemeilen
werden unsere härteste Probe auf diesem Törn.
Unser Liegeplatz in einer geschuetzten Bucht in Rio
Wieder zunehmender Wind von vorn und Strom gegenan. Himmel
verdunkelt sich, es ist wie in Norwegen. Der Felsen Ido Pai ist ein harter Brocken. Die aufrollenden
Wellen brechen sich an ihm, und der Strom verringert unsere Fahrt auf unter 2 Knoten. Wir ´kriechen´ an
ihm vorbei, und gegenüber die Copacabana - so hatte ich mir die Ankunft in Rio nicht vorgestellt.
Wetterleuchten über dem Zuckerhut, und um 1800 stockdunkel!"
Wir bleiben einen Tag an dem von uns in der Nacht angesteuerten Ankerplatz, gehen dann in den "Club
Naval Charitas". Wir verbinden erste Besichtigungen der Stadt mit den Gängen zu den Behörden. Eine
unendlich hilfsbereite Susi, deren Vater Ire, die Mutter Kolumbianerin und der Mann Brasilianer ist,
unterstützt uns in Englisch und nimmt uns in ihrem Auto auf den Aussichtsberg des Stadtteils mit.
Hier wird nicht nur gesegelt
Überhaupt ist die Freundlichkeit und Höflichkeit der Bewohner dieser Riesenstadt erwähnenswert. Immer
wieder steht in einem der übervollen Busse jemand für Ilse auf, um ihr seinen Platz anzubieten. Sie
macht ein säuerliches Gesicht und fragt mich, ob sie so alt aussieht. Ich mache auch ein säuerliches
Gesicht, denn ich stehe mir die Beine in den Leib, während jeder Busfahrer zu beweisen versucht, dass
an ihm ein Rennfahrer verlorengegangen ist. Dass die Busse das aushalten...!
Das beruehmte Museum fuer Moderne Kunst des
Nationalarchitekten Oscar Niemeyer
Von unserem Boots-Liegeplatz erreichen wir die Altstadt mit einer Katamaran-Schnellfähre, einer
Normalfähre oder per Bus über eine (verstopfte) 14 km lange Brücke. Wenn wir bei Grün über die Straße
gehen und von der Gegenseite kommen gleichfalls Passanten, beschleicht uns das Gefühl, wir könnten in
dieser 1000-köpfigen Menschenmasse "ertrinken". Das ist normal, aber gewöhnungsbedürftig.
Mit Freude haben wir 2 Wochen Aufenthalt in dieser vielfältigen Stadt und ihrer Umgebung vorgesehen.
Wir werden weiter berichten und grüßen unsere Leser in Deutschland herzlich.
Ilse und Uli auf der "Nadine"
(Quelle: mail vom Mi., 21.04.2012, 17:11)
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11.04.2012
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Vitória - Brasilien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrueder,
Bevor wir Vitória Richtung Rio de Janeiro verlassen, möchten wir noch über einige Eindrücke aus dieser
Stadt berichten.
Blick über die auf einer Insel gelegene Stadt
Die Stadt mit der Yacht anzulaufen ist wirklich lohnenswert, denn sie ist schön, modern und sehr sauber
mit herrlichen Stränden und einem interessanten historischen Zentrum. Die Schwierigkeit besteht darin,
dass es keinen Yachthafen gibt - im Iate Clube do Espírito Santo, in dem wir liegen, sind Gäste im
Grunde nicht willkommen. Reparaturen durchzuführen will oder kann man nicht, und das neuerdings neben
der Eingangskontrolle nur über den gespeicherten Fingerabdruck zu betretende Gelände lässt auf ein fast
neurotisches Verhältnis zu den Mitmenschen schließen.
Einer der schönen Strände von Vitória
Gleichwohl ist es lästig, wenn man im Waschsalon,
der nicht mit Gittern gesichert ist, neben seiner Waschmaschine um Geld angebettelt wird. In diesem
Waschsalon kosten 15 kg Wäsche über 30 Euro (umgerechnet) und verlassen die Maschine schmutzig wie
zuvor. Aber hier ist alles unverhältnismäßig teuer, qualitativ nicht besonders gut - und befördert
sicher die Trennung der Gesellschaft in Unter- und Oberschicht.
10. Platz im Welt Skyline-Ranking
Dazu mag außerdem beitragen, dass nur
sehr gebildete Brasilianer eine andere Sprache als ihre Muttersprache sprechen. Selbst Spanisch, in
ganz Südamerika verbreitet, kann oder will man nicht verstehen. Und ein Brasilianer in Lissabon hat
gleichfalls Mühe mit der Konversation.
Feiern zu Ehren der N.S. da Penha beim Eremitenkloster
von 1558
Vitória wurde 1551 von den Portugiesen besiedelt und erlebte durch den Kaffee-Export seit dem frühen
19. Jahrhundert eine wirtschaftliche Blüte. Ab 1942 wurde die Stadt durch den Ausbau der alten
Eisenhandelsstraße nach Minas auch Hauptexporthafen von Eisenerz. Wie früher im Ruhrgebiet ist die
Nacht von den Hochöfen erhellt und das Deck nach dem Regen am Morgen schwarz. Doch der Bauboom
beförderte - im Vergleich zu anderen brasilianischen Städten - eine attraktive Skyline von gepflegten
Hochhäusern mit Bäumen in den Straßen und überall intensiv genutzten "Shopping"-Zentren.
Vom Hügel des Convento da Penha konnte man rechtzeitig
Piratenüberfälle ankündigen
Einen weiten
Blick über die Stadt und das Hinterland hat man von einem vorgelagerten Hügel, auf dem das
Franziskanerkloster "Convento da Penha" militär-strategisch bevorzugt errichtet wurde. Heute, bei den
Feierlichkeiten zu Ehren von "Nostra Senhora", strömen die Gläubigen von überall auf den Hügel. Ihr
melodischer Gesang ist weit zu hören.
Wir grüßen unsere Leser und beneiden sie um den in den Tropen unbekannten europäischen Frühling.
Ilse und Uli auf der "Nadine"
(Quelle: mail vom Mi., 11.04.2012, 19:01)
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01.04.2012
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Vitória - Brasilien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrueder,
Viele Bilder tauchen bei diesen Worten auf - Bilder, die der Normaltourist nicht sehen kann. Der
Reihe nach!
Die Altstadt von Salvador da Bahia ist eine kunsthistorische Sehenswürdigkeit. An der Bucht von Todos
los Santos, 1503 von Amerigo Vespucci entdeckt, wurde Salvador zur "Stadt der Schwarzen", denn die
Vorfahren der hier mehrheitlich schwarzen Bevölkerung kamen zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert als
Sklaven aus Afrika. In der Altstadt Pelourinho, schön auf einem Hügel gelegen, findet sich eine
Ansammlung von barocken Bauwerken und - hauptsächlich - sakralen Gebäuden, die mittlerweile
Kreuzfahrt-Touristen in Scharen anzieht.
Salvador, in der "goldenen" Kirche der Franziskaner. Etwas
ungleichzeitig umarmen sich beide Personen
Während früher der Taxifahrer bei der Fahrt mit dem Touristen
Schweißausbrüche bekam, lässt sich heute alles problemlos besichtigen. An jeder Ecke ein Militärpolizist.
Als Ilse sich die Haare schneiden lassen will, finden wir im 6. Stock eines Hochhauses einen Salon,
müssen ankündigen, was wir wünschen, dann wird ein Stahlgitter auf- und hinter uns wieder zugeschlossen.
Obwohl über das Weltkulturerbe Gelder in die Stadt fließen, halten sich Restauration und Verfall die
Waage. Wir bleiben 11 Tage in der Marina der Stadt und machen auch einen Badeausflug zur gegenüber
gelegenen Insel Itaparica.
Wir klarieren am 21.3. aus - Polizei, Hafenbehörde des Militärs - und laufen am nächsten Tag bis zum
Wegepunkt der Hafenansteuerung. Kein Wind, wir warten, um am Ende mit einem Hauch Südwind, den die
Gribfiles nicht verkündet haben, bei Itaparica vor Anker zu gehen. Der Ankerplatz, von Ausländern
bevorzugt, ist idyllisch mit einem Dorf aus holländischer Gründerzeit und einer Trinkwasserquelle
nahebei. Am 23.3. kurz nach 7 Uhr ankerauf - und wieder kein Wind. Wir helfen uns, indem wir bis zur
Marinaeinfahrt dieseln und neue Gribfiles über WiFi abrufen. Dann kommt der Ostwind, bald mit einer
Stärke, dass wir beide Segel reffen müssen. In der mondlosen Nacht rollen wir in einer scheußlichen,
durcheinander laufenden See. 151 Seemeilen Etmal versöhnen uns aber.
Die letzten Meilen vor Vitória
Etwa 500 Meilen sind es bis zum nächsten Hafen Vitória, den der neue von Imray herausgegebene
"Cruising Guide Brazil" wärmstens empfiehlt. Vielleicht können wir von dort zum Barockstädtchen Ouro
Preto im Inland fahren. Am dritten Seetag erwischt uns wieder die Flaute: die Segel schlagen, wir
schleichen und rollen. Abends, nach Einbruch der Dunkelheit um 18 Uhr, starten wir die Maschine und
haben die Abrolhos Inseln und Riffe, die meilenweit in die See hinausragen an Steuerbord querab. Die
Riffe sind Naturschutzgebiet. Dieses suchen die Buckelwale aus der Antarktis auf, um zu "singen" und
sich zu paaren. Da unsere Seekarten nicht auf dem allerneusten Stand sind und die Elektronischen auch
nichts Neues verraten, sind wir in der Nähe dieser gefährlichen Flachs, deren deutsche Übersetzung
lautet "Öffne die Augen!", von der Menge der ausliegenden Tonnen mit Kennung Funkellicht stark irritiert.
Während ich noch die Kennung auszähle, meint Ilse: "Die Tonnen fahren!" Es sind kleine Fischerboote
ohne ein anderes Licht als eine weiße Kfz.-Warnlampe.
Tagestemperatur auf See im Deckshaus
Der vierte Seetag vergeht wieder mit einem Wechsel aus Segeln und Maschinenfahrt. Die Nacht wird von
uns begrüßt, denn statt tagsüber 42° C im Schatten des Deckshauses haben wir nur noch angenehme 25° C
und ziehen gegen Morgen die Faserpelzjacke über. Am 27.3. kommt plötzlich zunehmender Nordostwind auf,
wir können die letzten Meilen auf eine schöne Küste mit Bergen im Hintergrund unter Genua zuhalten. Vor
dem riesigen Industriehafen Vitória, dem zweitgrößten Eisenerz-Exporthafen der Welt, liegen die Schiffe
in so großer Zahl vor Anker, dass die Reede in der Nordsee zwischen Helgoland und Cuxhaven dagegen
verwaist erscheint.
Ab 13 Uhr laufen wir unter Maschine zur empfohlenen "Iate Clube Marina". Leider stimmen die Angaben im
Buch nicht, die Marina existiert nicht, Gästeplätze sind von "Locals" belegt, Gäste-Moorings sind
verschwunden, der geschützte Ankergrund hinter dem Club ist zu flach - und es bläst immer frischer.
Marineros im Schlauchboot weisen uns eine Mooring-Tonne im etwas geschützten Vorhafen zu, wir machen
mit zwei Leinen fest und lehnen uns beim kalten Einlaufbier erleichtert zurück. Dann Ilses Ruf: "Guck
mal, wir fahren wieder!"
Die Festmachertonne ist in zwei Hälften zerbrochen und wir nehmen Fahrt auf in Richtung Steinschüttung
der Hafenmauer. Das war wirklich das kürzeste Bier! Am nächsten Tag - es bläst noch immer - erhalten
wir nach einer provisorischen Bleibe einen Platz an Festmachern vor der Hafenmauer zwischen zwei
Motoryachten. Wir halten vor dem starken achterlichen Wind genau auf die Mitte der Lücke zu und stoppen
auf. Die Marineros halten unsere Achterleinen, um sie an der Mooring zu befestigen. Doch sie kommen mit
ihrem Boot nicht klar, sie wollen nach Backbord und fahren nach Steuerbord, sie wollen vorwärts und
fahren rückwärts - und haben eine Leine in der Schraube und ziehen die "Nadine" unter den hohen
ausgestellten Bug des einen Motorschiffes. Der Wind tut ein Übriges: 4 Relingsstützen und 2
Relingspforten verbiegen, 2 Stege der Fußhülsen für die Stützen reißen ab.
Wie es nun weitergeht, wissen wir nicht genau. Sicher ist nur die Aussage des Club-Managers: "Wir
haben keine Versicherung!" Und: "Jeder Kapitän ist für sein Schiff allein verantwortlich." Damit hat
er recht, auch wenn der "Kapitän" deshalb nicht der Dümmste sein muss. Die Fähigkeiten und technischen
Möglichkeiten zur Reparatur sind beschränkt - immerhin bleibt das Schiff seetüchtig und wir wollen als
Nächstes nach Rio de Janeiro. Also warten wir ab, was sich ergibt, und bewundern die Damen der
Clubmitglieder, die am herbstlichen und gleichbleibend warmen Club-Schwimmbad vorbeilaufen und auf
ihrem Kopf Hasenohren tragen.
Damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Bericht und wünschen: Frohe Ostern!
Ilse und Uli auf der "Nadine"
(Quelle: mail vom Di., 03.04.2012 16:22)
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13.3.2012
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Salvador de Bahia
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrueder,
3 Wochen Ruhezeit haben wir der "Nadine" gegönnt, bis wir sie wieder dazu gebracht haben, das zu tun,
wofür sie gebaut wurde. In dieser Zeit hat sie trotz intensiver Antifouling-Vorsorge einen fetten grünen
Biomasse-Gürtel im Wasserpass angelegt, dem ich schwimmend zu Leibe rücken musste. Doch das war erst
vor der Weiterfahrt.
In der einfachen, aber mit allem Notwendigen versehenen Fluss-Marina Jacaré des Franzosen Francis haben
wir uns einer Sammelfahrt im Kleinbus zum Karneval, einmal nach Olinda und einmal nach Recife,
angeschlossen. Dieser Karneval ist neben den teuren Veranstaltungen in Rio und in Salador de Bahia ein
Höhepunkt, nicht kommerziell und langfristig organisiert, aber spontan und mit der typischen Frévo-Musik,
einer eigenartigen europäisch-afrikanischen Mischung mit Trommeln und Blasinstrumenten. Und
erstaunlicher Weise im katholischen Brasilien auch genug Kirchensatire. In Olinda waren wir beim
Rundgang durch das schön restaurierte Kolonialstädtchen einmal so in der Menschenmasse eingekeilt,
dass wir mit einer gewissen Ängstlichkeit an die letzte Love-Parade in Deutschland denken mussten.
Straßenkarneval in Olinda
Will man von der Marina aus an das andere Ufer des Flusses Paraíba übersetzen, so benutzt man ein
Flusstaxi, das für 85 Eurocent und eine halbe Stunde Fahrzeit zu einem Dorf fährt, wo zwischen
Plantagen die ärmere Bevölkerung lebt, die Hochhausmieten nicht bezahlen kann. Die Hauptstadt des
gleichnamigen Staates ist das etliche Kilometer entfernte und mit Bus oder Eisenbahn zu erreichende
Joao Pessoa, eine Stadt, die wenig Sehenswertes bietet, obwohl sie die drittälteste Stadt Brasiliens
ist. Hier wird von der Bevölkerung aus Stadt und Umland eingekauft, was die moderne
Industriegesellschaft zu bieten hat, vom Autozubehör über Kleidung und Schuhe bis zur
Haushaltselektronik. Hier bekommen wir unser neustes und wichtigstes Bordzubehör, einen großen
Ventilator. Die Läden in der Stadt sind zunftmäßig angeordnet, jeweils nur eine Branche pro Straße.
Mit dem Wassertaxi über den Fluss
Vieles ist gewöhnungsbedürftig, und die erwartete Zunahme des Mondes am Nachthimmel für die geplante
Weiterfahrt irritiert erst einmal, denn der Mond scheint abzunehmen: man sieht ihn hier spiegelverkehrt.
Und die Sonnenseite der Häuser ist nicht die Süd-, sondern die Nordseite. Und gewöhnunmgsbedürftig ist
auch, dass der Ausländer kein Portemonnaie mitnehmen darf, vielmehr das Kleingeld zerknüllt aus der
Hosentasche ziehen muss. Wir haben es gelernt, als am Schalter der Eisenbahn beim Bezahlen der
Fahrkarten eine Frau mir das (gut gefüllte!) Portemonnaie zu entreißen versuchte. Steigt man in einen
Bus ein, zwängt man sich durch vergitterte Sperren.
Nach dem Ausklarieren - in jedem Hafen neu - am Montag, dem 5.3., verließen wir am Dienstagmorgen unter
dem Abschiedsklang der Schiffshörner der zurückbleibenden Yachten den Fluss. Die Gribfiles versprachen
Ostwind, doch diese östlichste Ecke Brasiliens scheint eigene Gesetze zu haben. Bis südlich von Recife
mussten wir kreuzen, mühsam und anstrengend für den vom Passat verwöhnten Segler. Doch dann fing das
Schiff zu laufen an, so dass wir in der letzten Nacht vor der Ankunft in Salvador de Bahia das
Großsegel refften, um nicht vor Sonnenaufgang anzukommen. Die Küste ist bis weit auf See hinaus flach,
große Schiffe liegen überall vor Anker, riesige Plattformen erkunden Öl- oder Gasvorkommen und der
Güterverkehr auf diesen Schiffahrtsrouten wird dem Einhandsegler kaum die Möglichkeit zum Schlaf bieten.
Frévo-Karnaval in Recife
Nach 4 Seetagen plus reichlich 3 Stunden und 503 Seemeilen können wir am Samstag in der Stadt-Marina
von Salvador festmachen. Salvador liegt am Eingang der großen Bucht Todos los Santos mit unzähligen
Inseln. Hier treffen sich die Yachten auf dem Weg nach Süden wie auch die Yachten, die von Kapstadt
kommen und durch die Piraterie gezwungen sind, den Suezkanal zu meiden. Nach deren Berichten gibt es
immer noch Besatzungen, die vor den Risiken einfach die Augen verschließen. Und erstaunlich ist auch,
dass die deutsche Regierung Lösegeldforderungen nachkommt, ohne die Betroffenen zur Kasse zu bitten.
Salvador de Bahia ist eine Stadt des Weltkulturerbes, die Erkundung liegt noch vor uns. Der erste
Eindruck ist ein wenig ernüchternd, denn die schönen alten Gebäude aus der Kolonialzeit verfallen, die
mit Ornamenten angelegten gepflasterten Bürgersteige, die man aus Portugal kennt, werden mit Beton,
der nach kurzer Zeit wieder aufbricht, zugeschüttet. Die Straßen riechen überall nach Urin, und die
autogerechte Stadt betrachtet den Fußgänger als Freiwild. Will man beispielsweise in unserem letzten
Hafen den französischen Supermarkt Carrefour besuchen, so steigt man an der Bushaltestelle der
Autobahn aus. Doch der Supermarkt liegt auf der anderen Fahrbahnseite. Man benutzt also den
"Wildwechsel" und zwängt sich zwischen den Betonklötzen des Mittelstreifens durch - ein hartes Stück
Arbeit für eine schwangere Frau. Und beim Rennen über die Gegenfahrbahn beweist man, dass man mehr
drauf hat als das Rotwild am Rande bundesdeutscher Autobahnen.
Wie auch immer: wir sind neugierig auf das Kommende und grüßen unsere Landsleute im beschaulichen Europa.
Liegeplatz der Nadine vor der historischen Altstadt in Salvador
Bis zum nächsten Bericht verabschieden sich
Ilse und Uli auf der "Nadine"
am 13. südlichen Breitengrad
(Quelle: mail vom Di., 13.03.2012 20:34)
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17.2.2012
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Cabedelo-Jacaré, Brasilien
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrueder,
Am Sonntag, dem 12. Februar 2012, sind wir nach 12 Seetagen, 6 Stunden und 1606 Seemeilen in Cabedelo,
Brasilien, angekommen und auf dem Fluss Paraíbo vor der Marina Jacaré vor Anker gegangen. Die Reisedauer
war nicht übermäßig lang, bedenkt man, dass andere Yachten für die gleiche Strecke 16 bis 19 Tage
gebraucht haben. Nur am letzten Tag haben wir die Geschwindigkeit ausgereizt, da wir noch im Hellen
ankommen wollten.
Wie Dieter und Karla von der "Nautica" in Lanzarote sagten, war das Losfahren das Schwerste, und wir
ergänzen, das Ankommen das Schönste. So verging der erste Tag vor Anker auf einem tropischen Fluss mit
einem Urwaldgürtel am fernen Ufer in Muße.
Zurück zu den Kapverden, wo der Fortschritt schwer erkämpft werden muss und Wasser das Kostbarste ist,
wo die meist jungen Menschen gerne lachen und immer freundlich sind, wo alle gut aussehen und ordentlich
gekleidet sind, während der europäische Tourist dagegen oft wie heruntergekommenes Prekariat erscheint,
und wo man im Sammeltaxi, dem Aluguer, beim Einsteigen sich vielleicht sogar zur Begrüßung die Hand
gibt, die 50 cm lange Zucchini des Nachbarn aus Platzgründen auf den Schoß nimmt oder eins der beiden
kleinen Mädchen der Nachbarin. Diese Bevölkerung muss man einfach mögen.
Wir haben die Zeit auf Sao Vicente in der Marina Mindelo verbracht und konnten unser Schiff beruhigt
am Steg liegen lassen, als wir mit der Fähre zur Nachbarinsel Sao Antao gefahren sind. Doch nach
Weihnachten stand noch das Silvester-Highlight bevor: ein gigantisches Feuerwerk - und wir als Berliner
sind durchaus anspruchsvoll -, wie wir es noch nie erlebt haben und das in unserer Plicht, sozusagen in
der ersten Reihe, den Himmel über uns ausfüllte.
Kinder aus Sao Antao
In Sao Antao haben wir bei Manager Marcel im Hotel gewohnt und er hat uns wie Freunde behandelt, mit
denen er endlich wieder deutsch sprechen konnte, das er auf der Uni gelernt hatte. Er organisierte ein
Taxi, das uns zum Vulkankrater Cova fuhr. Wir stiegen dann zum Pass auf und in steilen Serpentinen in
das Ribeira Grande-Tal hinab. Hier, an der Passatseite der Insel, regnen die Wolken das Wasser ab, und
auf kleinen Felsterrassen kann Gemüse, Zuckerrohr und Mais angebaut werden. Wie auch auf den Kanaren
gleicht keine Insel der Anderen, besonders im Süden, bei der Fahrt entlang eines gewaltigen Canyons
nach Cha de Morte, der Ebene des Todes, fühlt man sich angesichts der Bergschroffen in einen
Fantasy-Film versetzt.
Auch in Sao Vicente mussten wir noch den höchsten Berg, den Monte Verde, besteigen mit schönem Blick
über die gesamte Insel. Ilse hatte inzwischen eine neue Abstiegsversion mit Erfolg ausprobiert, nämlich
sich gegen Ende der Wanderung auf eine Mauer zu setzen und zu sagen: "Ich warte auf den nächsten
Aluguer!" Der kam nicht, doch ein schöner Pickup hielt, und der gutgelaunte Fahrer mit seiner jungen
hübschen Freundin nahm uns unter viel Gelächter mit (wir verstehen kein Crioulo/Kreolisch!). Viel
Gelächter gab es auch am Traumstrand von Sao Pedro, in der Nähe des Inselflughafens, als beim Baden
ein Hai auftauchte und die Wette galt, ob der Bursche nur spielen wollte...
Die Abfahrt nach Brasilien am 30. Januar verzögerte sich, da Behörden weltweit oft sehr langsam
arbeiten (Ausklarieren). Die Routen-Empfehlung des DWD (Dt. Wetterdienst Hamburg) lautete, die
westliche Länge von 30° nicht zu unterschreiten, da sich dort die ITC (Kalmen am Äquator) am besten
passieren ließe. Das entsprach in etwa dem Großkreis-Kurs nach Cabedelo. Am Dienstag, dem 31. Januar,
verschwand "das Antlitz" (la Cara), ein Bergrücken in der Form eines in den Himmel schauenden Gesichts,
im Kielwasser, während in unseren Ohren noch die unvergessliche Stimme der großen Kapverden-Sängerin
Cesaria Evora nachhallte: "Cabo Verde, terra estimada ... terra querida ..."
Sieht man von der Temperatur ab, die kontinuierlich steigt, könnte man meinen, man befände sich unter
einem beständig grauen Ostsee-Himmel. Die Wolken in zwei Schichten lassen bei Tag die Sonne so eben und
bei Nacht den zunehmenden Mond kaum durch. Aber der Wind aus Nordost, manchmal so stark (6. Seetag),
dass unser Windpilot bei den von hinten heranrollenden Kaventsmännern im Winkel von ca. 60° auskuppelt,
der Wind hat wenigstens die richtige Richtung, und das Schiff "rollt" dem Ziel entgegen.
Ein wenig dramatischer gestaltet sich unser vierter Seetag. In der mondlosen Schwärze gegen 0400 Uhr
taucht ein mitlaufender Kümo an Steuerbord auf , der im spitzen Winkel unseren Kurs schneiden wird.
Wir haben die vor dem Wind bei Seglern üblichen Probleme, d.h. viel Arbeit, auszuweichen. Zwei Anrufe
auf Kanal 16 bleiben unbeantwortet, das Anleuchten der Segel erfolglos - es ist niemand auf der Brücke.
Als Manöver des (vor)letzten Augenblicks Genua einrollen, Bullenstander los, Großsegel dicht, Maschine
Start, Windpilot Bremse los und Anlage übersteuern mit Hart Hauptruder und Vollgas nach Luv... Hinter
uns ein schwarzes Raubtiermaul mit einem roten Auge (Seitenlicht). In 20 bis 30 Meter Entfernung
gleitet die Wand vorüber, Ruder und Hecksee werden sichtbar. Wir kommen überein, dass dies heute unser
gemeinsamer und gleichzeitiger Geburtstag war und ist. Und hier ist der Atlantik kein enges Fahrwasser!
Aber auch der Abend (5. Seetag) hält noch eine Überraschung bereit. Die Würstchen in der Erbsensuppe
sind so stark gewürzt, als hätte der Fleischer damit etwas kaschieren wollen. Hat er auch, denn
Bauchkrämpfe und Durchfälle halten mich die ganze Nacht auf dem Boden des Salons in Stand-by-Montur
fest. Ilse hat keine Wurst gegessen und geht dafür die gesamte Nacht Wache.
Ab dem siebten Seetag verkündet das Logbuch "Passatsegeln" mit See, Himmel und Wind erwartungsgemäß
entspannt und schön. Das Deck ist morgens übersät von den Leichen der (fliegenden) Selbstmordfische.
Äquator Passage
Am 9. Seetag naht der Äquator und 86 Seemeilen dieseln, weil der NE-Passat sich ausgeweht hat. Zur
Taufe von Ilse muss Poseidons Stellvertreter, der schon 1964 getauft wurde, seines Amtes walten, den
Schmutz der Nordhalbkugel vom Kopf des Täuflings spülen, während die Maschine Leerlauf macht und die
Uhr (noch Cabo Verde-Zeit) 23.30 Uhr und der GPS 31°47' West anzeigt. Natürlich gibt es für Poseidon
einen Cabo Verde-Rum und für die Nadine-Besatzung ein Glas gekühlten Vinho Verde.
Ilses Äquator-Taufe
Mit dem Südost-Passat auf "der anderen Seite" beginnt ein wunderbares Segeln am Wind, denn das Schiff
rollt nicht mehr. Doch der Kurs zum brasilianischen Helgoland oder Sylt, nach Fernando do Noronha, ist
nicht zu halten. Das hat keine Bedeutung, denn die "Schicki-Micki-Insel" (Heide Wilts) ist unvorstellbar
teuer geworden. Dafür kann Ilse in der Nacht den Blumenduft von der Insel in Luv riechen.
Der letzte, 12. Seetag vermittelt uns eine Einführung in nächtliche tropische Gewitter vom Feinsten,
nachdem etliche Regengüsse bereits zuvor einen Teil der braunen Afrika-Kruste vom Schiff abgewaschen
hatten. Wenn der schwarze Vorhang über dem Schiff zugezogen wird, sollte man schon mal die Genua
weggenommen haben...
Doch auch jetzt in der Marina Jacaré ist das Wetter ungewöhnlich: es ist sehr heiß - Baden bringt keine
Abkühlung - und regnet mehrmals täglich stark, was für den Februar nicht zu erwarten ist.
Ankerplatz auf dem Paraiba-Fluss
Wir dagegen
erwarten jetzt den brasilianischen Karneval, nachdem wir die letzten Tage mit den Behörden gekämpft
hatten. Die "Bundespolizei" (Policia Federal) verlangt von Yachties seit kurzem einen Vermögensnachweis
(30 Real pro Person und Tag), wenn sie 3 Monate im Land bleiben wollen. Dies scheint eine Reaktion auf
EU-Gesetze zu sein. Brasilien ist selbstbewusst geworden!
Für heute grüßen wir Euch alle ganz herzlich und schicken Euch ein wenig brasilianische Hitze in die
deutsche Kälte.
Eure Ilse und Uli von der "Nadine"
(Quelle: mail vom Sa., 18.02.2012 16:05)
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17.01.2012
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Sao Vicente/Mindelo/Cabo Verde
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrueder,
Noch in Mindelo sind wir bis Monatsende. Dann wollen wir mit Jacare die
Ostecke von Brasilien, nördlich Recife, ansteuern und südwärts halten. Susi und Tom (Thom) Mallunat
(Anmerkung Webmaster: Katamaransegler, die im Januar einen Gildevortrag halten) haben wir
in Lanzarote kennengelernt und sie zum Einkaufen zu Lidl gefahren. Sie überführten damals einen Kat,
während ihr Schiff hier in Mindelo vor Anker liegt. Wir haben jetzt 3 Tage ohne Schiff in Sao Antao
verbracht und bestätigen die Meinung, dass man die Kapverden nicht gesehen hat, wenn man nicht auf
dieser Insel war. Ich schicke für die Gilde zwei Fotos.
Hafen von Mindelo
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Bergwanderern in Sao Antao.
Die Wanderung wäre - mit Pausen
- auch für die Winterwanderung der Gilde
empfehlenswert!
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Euch wünschen wir ein gutes Durchhalten bis zum Aufbruch in den Norden - Ausbruch aus der Ostsee -
im Mai und für Ralf weiterhin eine positive Entwicklung im "Kampf" mit dem Arbeitgeber. Vielen Dank
auch noch für Eure letzte Mail mit den fröhlichen Fotos und herzliche Grüße an Euch und alle
Gildemitglieder.
Eure Ilse und Uli von der "Nadine" in Mindelo.
(Quelle: mail vom Di., 17.01.2011 13:25)
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25.12.2011
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Sao Vicente/Mindelo/Cabo Verde
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrueder,
Es ist schon etwas Besonderes, Weihnachten auf seinem Schiff in der einzigen Marina der Kapverden zu
erleben. Die Marina liegt in einem ehemaligen Vulkankrater, einem idealen Naturhafen. Dennoch scheinen
die Passanten auf den Schwimmstegen volltrunken zu sein, wenn sie torkelnd geradeaus zu laufen
versuchen. Ilse hat das schöne Holsteiner Rapsfeld-Bild im Salon mit einem gestickten Weihnachtsbaum
und "Feliz Navidad" zugehängt und das in Weihnachtspapier eingeschlagene Präsent meines alten
Marine-Crewkameraden Hermann aus Hamburg lässt eine gewisse Sentimentalität aufkommen, denn, so
schrieb er, "...mögen Euch die Hände abfallen, wenn Ihr vor Weihnachten an das Päckchen geht!"
Dann aber weinen wir nicht, sondern lachen Tränen über die "Handbücher des Verhörens" mit dem
weißen Neger Wumbaba ("der weiße Nebel wunderbar") aus dem Kunstmann-Verlag.
Nun will ich aber das Bisherige ganz kurz zusammenfassen – nicht zuletzt für die Freunde, die lange
nichts von uns gehört hatten und meinten, wir wären unter die afrikanischen Piraten gefallen... Der
Reisestart liegt schon lange zurück: im Mai 2010 haben wir Cuxhaven, das Tor zur Welt, verlassen.
Die Kanaren-Insel Lanzarote erreichten wir am 2.September. Dort konnten wir der wunderbaren Marina
auf der großartigen Vulkaninsel nicht widerstehen und fingen an, die Insel wandernd zu erkunden.
Im Januar und Februar 2011 mussten wir uns noch überzeugen, ob der Heimathafen unseres Schiffes,
Berlin, unverändert vorhanden ist, dann folgte im Sommer der Besuch aller weiteren Kanaren-Inseln
(außer das vom Vulkanausbruch bedrohte El Hierro) – mit dem Rother-Wanderführer und dem Schiff im
Hafen. Dies war eine so schöne Zeit, dass es nicht schwerfällt, ein halbes Jahr dafür zu veranschlagen,
als knapp bemessen anzusehen. Zwischenzeitlich hatten wir viermal Besuch von Freunden aus Berlin
bekommen, was eine anregende Abwechslung mit sich brachte – und das Gefühl, nur wenige Flugstunden
von zu Hause entfernt zu sein. Das ist hier schon anders!
Im Oktober haben wir die Werft in Lanzarote, bekannt als die Beste auf den Kanaren, aufgesucht und
bei 36° C ohne Schatten das Schiff überholt. Ein dicker Bewuchspanzer hatte sich gebildet - obwohl
wir noch 6 Knoten segelten - und musste entfernt werden. Leider konnten wir keine kupferhaltige
Antifouling (bewuchshindernde Farbe) verwenden, ein Zugeständnis an die Tatsache, dass wir ein
Aluminiumschiff haben. Die Überholung dauerte etwas länger als in Lübeck, wo es bekanntlich
geringfügig kühler ist.
Der abermalige Aufbruch von Lanzarote in diesem November war ein Abschied von Freunden, die man
vermisst, denn eine längere Liegezeit bringt es mit sich, dass einem versichert wird: "You belong
to the family!" Wir segelten über Tenerife und blieben bis zum 7. Dezember in Las Galletas, wo wir
jeden Morgen vom Schiff aus sehen konnten, ob der Teide mit seinem über 3.700 m hohen Vulkangipfel
uns betrachtet oder die Wolkengardine zugezogen hat. Natürlich war, nachdem wir ihn schon einmal
in "Angriff" genommen hatten, die Versuchung, ihn zu erklettern, riesig – schließlich hat uns
unsere Tochter Annette mit ihrem Mann und unsere Wanderfreundin Renate infiziert. Aber wir kommen
von der Meereshöhe... So haben wir nur einen Tagesausflug nach Masca gemacht, eine Kammwanderung im
Westen von Tenerife, bei der Ilse lautstark und für mich unüberhörbar mit ihrem Fersensporn kämpfte.
All das sollte man machen, wenn man 25 ist...
Die Lübecker Yacht "Resolute" war im letzten Jahr zur gleichen Zeit von La Palma nach Sal / Kapverden
gesegelt und hatte für die ca. 800 Seemeilen 11 Tage gebraucht. Wir hatten am 7.12. mehr Glück, denn
der Passat zeigte uns, was er kann. Kaum war zur gerefften Groß die Genua gesetzt, ging es mit 7
Knoten voran. Wenn es mehr wurde, nahmen wir die Genua weg. Beeindruckend war die Einsamkeit: kein
Schiff, kein Tier, die Sonne verborgen. Nur der Mond, zunehmend, erhellte in der bewölkten Nacht
tröstlich Himmel und See. Im Zenit war tagsüber ein blauer Fleck, waren nachts Sterne zu sehen.
Ringsum waren wir wie in eine etwas von uns entfernte helle Nebelwand eingehüllt – was uns verwunderte,
da Kondenswasser nicht feststellbar war. Dieser "bruma seca" (Trockennebel) verwandelte das Schiff
bald an seiner der Sahara zugewandten Seite in ein rot-braunes Tarnfarben-Fahrzeug. Dies war der
mikroskopisch feine klebrige Staub des Harmattan ("Bruder des Passats"). Die Edelstahlteile des
Schiffes sahen aus, als wären sie braun eloxiert worden.
Atlantiksegeln heißt natürlich auch mit querlaufenden Wellen beträchtlicher Höhe zu rechnen. Für die
Windfahnen-Selbststeueranlage gibt es dafür eine Sicherheitsabschaltung bzw. -trennung in den
Kegelrädern. Das passierte in dunkler Nacht zweimal, und ich musste auf die Badeplattform absteigen
und die Anlage wieder einkuppeln. Die LED-Stirnlampe meines Schwiegersohns veranlasste mich, in
diesen hochgehenden Momenten viele freundliche Gedanken an ihn zu richten.
Ein schweizer Katamaran-Skipper zur gleichen Zeit auf gleicher Piste meinte: "Mein
elektrisch-hydraulischer Autopilot hatte über 100mal ausgekuppelt, und ein Schwimmer drohte mehrmals
in der Welle unterzuschneiden."
Noch vor Ende des 6. Tages standen wir vor Sal – und sahen nichts. Wie hätte ich den GPS korrigieren
sollen – ohne Sonne und dem fast vollständig vergessenen Sextanten-Wissen (der trotzdem an Bord ist)?
Aber es war wieder nur der Trockennebel, der uns mehr an die Bäreninsel in der Barentssee als an die
Tropen mit kleinen Passatwölkchen erinnerte. Und sieht man von den Temperaturen ab (nachts dennoch
mit nordischem Seeparka), so tauchte in wenigen Meilen Entfernung bald eine Wüsteninsel auf, deren
Topographie der Hochpolaren nicht unähnlich war: kein Baum, kein Strauch. Doch fliegende Fische an
Deck, dass es bei der Landung knallte und wir dachten, es wäre etwas aus dem Mast gefallen.
Wir blieben 8 Tage in Palmeira auf Sal vor Anker. Die Hafenbucht, die sehr geschützt ist, wird
außerdem durch eine Mole begrenzt, und man kann neben zahllosen Yachten außerhalb des Hafenfahrwassers
auf 5 Meter in Lehm vor Anker liegen. Der Landgang ist ein wenig schwierig, doch für 1 Euro – das
beliebteste Zahlungsmittel – passte Rafa den ganzen Tag auf unser Dingi mit AB-Motor auf. Nein,
zur Schule würde er nicht gehen, meinte er auf meine Frage. Doch das ist eine Sache der Eltern...
Wir befinden uns in einem anderen Kulturkreis, die Menschen sind unglaublich freundlich und hilfsbereit.
Wir bewundern ihre Fähigkeit, nach der portugiesischen Kolonialzeit, während der nichts im Land
entwickelt wurde, mit geringsten Mitteln Anschluss an die Neuzeit zu finden. Der Süden der Insel
entwickelt sich zum Touri-Traumstrand-Dorado (Santa Maria), und die alte Vulkankrater-Saline Pedra
do Lume ist ein weiterer Anziehungspunkt. Seewasser löst das Steinsalz im Krater – man schwimmt dort
in einer Salzlake wie im Toten Meer.
Gut 120 Meilen bis Mindelo, der mit Sao Antao westlichsten und durch den Hafen entwickelten Insel mit
der Marina, in der wir bis Ende Januar bleiben wollen. Hier haben wir WiFi-Anschluss, Landstrom und
Süsswasser (100 Liter = 2 Euro). Die Marina wurde von einem Deutschen eingerichtet und wird von ihm
mit einem Partner betrieben. Alles ist deutsch (im positiven Sinne)... Auch "Supermärkte" gibt es,
wobei die Waren teuer und meist aus Portugal eingeführt sind. Am 23.12. ertönte auf der Plaza unter
dem imitierten Weihnachtsbaum heiße Samba-Musik und in mehreren super-ordentlichen Kreisen sassen
etwa 100 bis 120 Kinder, die wie auf einem Schulausflug oder Sommerfest mit einem Getränk und einem
Sandwich verköstigt wurden. Wir durften auf eine Tafel "Frohe Weihnachten" schreiben und erfuhren,
dass dies die (Waisen) Kinder von Sao Vicente waren, die hier in einem SOS- Kinderdorf leben und zur
Schule gehen.
Für heute wollen wir schließen mit allen guten Wünschen für das Neue Jahr – Gesundheit, Frieden und
Wohlstand. In der Ferne wird sehr deutlich, wie kostbar diese Dinge sind.
Herzlich gruessen Euch Ilse & Uli Hering von der "Nadine".
(Quelle: mail vom So., 25.12.2011 23:19)
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13.07.2011
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Las Galletas/Tenerife
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrueder,
anbei ein Bild von uns unter dem Teide-Gipfel (3.718 m) bei den sog. "Teide-Eiern". Wenn Segler zu
Bergsteigern mutieren, sind sie noch langsamer!
Herzlich gruessen Euch Ilse & Uli Hering auf der "Nadine".
(Quelle: mail vom 12.07.2011 15:47)
Die segelnden Bergsteiger
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06.07.2011
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Las Galletas/Tenerife
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrueder,
Wir haben in La Gomera zum Abschluss noch die "Paradetour der Insel" gemacht, einen Steilabstieg über
insgesamt 1000 m, wo ein Wasserfall aus einem Hochtal in die Tiefe stürzt. Dann haben wir uns von der
wunderschönen Insel und den Kakerlaken-Besuchen von unserem Bootsnachbarn verabschiedet und sind in der
"Düse" zwischen den Inseln mit 7 Windstärken an das Segeln erinnert worden. Wie mit dem Messer gekappt
war es nach 1,5 Stunden vorbei, und gemächliche 3 Windstärken erinnerten daran, dass wir bald das
Unterwasserschiff pönen müssen. Die Westküste von Tenerife mit den Wohnburgen im Betonklotzstil ist
ein Alptraum, die Insel hat dennoch viel Schönes zu bieten - und natürlich lockt der Teide mit 3.718 m.
Herzlich gruessen Euch Ilse & Uli Hering auf der "Nadine".
(Quelle: mail vom 06.07.2011, 17:39)
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02.06.2011
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San Sebastian /Gomera,
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrueder,
Hier ein Foto von unserem Liegeplatz in San Sebastian
Herzlich gruessen Euch Ilse & Uli Hering auf der "Nadine".
Unser Liegeplatz
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26.04.2011
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Santa Cruz de La Palma,
Liebe Gildeschwestern,
liebe Gildebrueder,
Wir haben am 26.4.2011 Lanzarote verlassen und dachten an einen gemütlichen 2-Tages-Törn bis La Palma. Dem
war überhaupt nicht so - bei West 6 liefen wir in Santa Cruz de Teneriffe ein. Wartezeit bei kräftigem
Tiefdruck und 2 schöne Bergwanderungen. Dann gerade noch rechtzeitig Santa Cruz de La Palma, denn am
übernächsten Tag schwebte der nächste Besuch ein. Leider waren wir dadurch an diesen Hafen gebunden,
in dem man wegen des Schwells am Steg seekrank werden kann. Und nachts laufen die Generatoren des
Fähren nonstop. Wir denken, dass es am 22. weiter nach La Gomera geht, von wo wir uns wieder melden
werden.
Herzlich gruessen Euch Ilse & Uli Hering auf der "Nadine". .
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